Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Po ogrzewaniu elektrycznym wiele osób spodziewa się ciepłej podłogi i temperatury posadzki wyższej o kilka stopni niż temperatura ciała a konkretnie stóp. Nawiązuję tu do komfortu cieplnego po kąpieli. Są jednak inne aspekty ogrzewania elektrycznego a mianowicie - ogrzewania podstawowego w budynku a nie okresowego dogrzewania dla relaksu po kąpieli. Wtedy "na salonach" i w kuchni pracuje elektryczna podłogówka, która oddaje ciepło do warstwy podposadzkowej a ta odizolowana od gruntu oddaje to ciepło do pomieszczenia przez posadzkę. Posadzka wcale nie musi być wtedy ciepła w dotyku. Co nie zmienia faktu, że w jednym i drugim przypadku - grzejemy elektryczną podłogówką.

zenku - odpowiedź będzie musiała zawierać zagadnienia złożone. Ogrzanie wody prądem i powietrza prądem to jedno a wymiana tego ciepła to drugie. Ogrzewasz powietrze, które na bieżąco wymieniasz przez proces wentylacji pomieszczeń. Czyli ogrzewasz i chłodzisz jednocześnie. Ale ogrzewasz i chłodzisz całą kubaturę. W którym miejscu chcesz dokonać pomiaru temperatury - przy podłodze czy pod sufitem po godzinie grzania "farelką" 2kW ?? Teraz opcja z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym - przewody pod płytkami ogrzewają płytki, te przekazują ciepło do otoczenia. Zużycie energii łatwo policzyć/oszacować - każdy ma w domu licznik elektryczny- i teraz pytanie. Po godzinie grzania temperatura w pomieszczeniu wzrosła o kilka stopni (to dużo), zużyłes określoną ilość kW - i co dalej? Czemu ma służyć ta analiza??

Witam, dostawcy systemów odkurzania centralnego mają również w swojej ofercie rozwiązania dodatkowo ułatwiające obsługę. Wspominane wielokrotnie akcesoria do oczyszczania kominka, szufelki automatyczne etc. Wygoda to ważne zagadnienie, ale estetyka również. Rozwiązaniem jest właśnie system węża chowanego. Z pewnością jest wiele wariantów ale jeden z nich to Retraflex.

jak Polska długa i szeroka od morza do Tatr - nie ma się gdzie spotkać i kiedy

na to się zanosi. Nowoczesny kocioł daje większe pole manewru w sterowaniu, oszczędnościach paliwa etc.

Sprawa raczej oczywista, kocioł "dostaje w kość" zwłaszcza latem, gdy pracuje tylko na przygotowanie c.w.u.

Myślę, że dostawca systemu montażu i to przewidział.

W ofercie Silikony Polskie jest preparat SARSIL BRUK. Jest to preparat silikonowy. Zabezpiecza kostkę i daje efekt mokrej nawierzchni. Podobno kostka zachowuje trwałość przez wiele lat

Czyli mowa o przeróbce instalacji otwartej na zamkniętą. Pominąłem ten aspekt ponieważ zenek nie chciał przeróbek.

z tymi farbami na 1 raz to bym nie przesadzał. Jestem po remoncie i malowaniu solidnej powierzchni. Także mogę powiedzieć, ze gruntowałem zarówno stare powłoki jak i płyty G-K. Fakt, że na G-K kolor inaczej "stoi" jak to mówią starzy malarze ale: 1. dobry grunt to podstawa 2. farby 2w1 należy traktowac raczej jako podkład niż jako ostateczną powłokę 3. dwie warstwy to optimum nawet w przypadku farb, które naprawdę dobrze kryją i puszka 3.5 litra kosztuje 80-100 PLN 4. nie ma co oszczędzać na farbach ponieważ wydajność 12-14 m2 z litra to w niektórych przypadkach nie marketing a fakt 5. powłoki olejne trzeba zmatowić i lepiej pokryć białą farbą 2w1 (grunt+ farba) - w tym przypadku akurat taka farba sprawdza się wyśmienicie. Dopiero na tak przygotowane podłoże kłaść 2 warstwy dobrej-wydajnej farby. 6. z farbami białymi jest więcej "efektów specjalnych" niż z kolorem bo światło potrafi naprawdę płatać figle - dlatego farba do sufitu lub ścian to nie tyle złoty środek, co sposób na powłokę, która w miarę równomiernie odbija światło i "oszukuje" oko To moje przemyślenia po remoncie

W zasadzie powinno po gruntowaniu tak być jak mówi fachowiec . Bez gruntu szpachla przyjmuje kolor inaczej niż płyta. Po gruntowaniu podłoże powinno równomiernie przyjąć kolor.

Kotły przewidziane do pracy w układzie zamkniętym prawdopodobnie nie załączą się poniżej pewnego poziomu ciśnienia. Poza tym to tylko moje rozważania bo żaden hydraulik przy zdrowych zmysłach nie zaproponuje takiego rozwiązania bez dodatkowych elementów instalacji. Prawdopodobnie są jeszcze na rynku dostępne kotły gazowe dedykowane do pracy w obiegu otwartym.

Pomyśl jeszcze o płycie MFP P5 - grubość od 10-25 mm jako alternatywa dla OSB. Zniwelowac nierówności podłoża możesz matami XPS pod panele podłogowe gr 5 mm.

Dobry pomysł o ile to w Waszym guście. 3 pary drzwi kupiłem białe ale skrzydła w takiej konfiguracji: białe pełne, białe z bulajem, białe z poziomymi mlecznymi pasami przeszkleń. Do jasnych ścian to wg mnie idealny wybór a z pewnością optymalny.

Temat wciąż aktualny z uwagi na popularność tej nawierzchni. Podając nazwę preparatu warto powiedzieć kilka słów więcej. W jaki sposób ten preparat zabezpiecza i jak często trzeba powtarzać zabieg?

Zaraz zaraz - kolektor słoneczny TAK ale instalacje przygotowanie CWU już nie ??? No to mamy sprzężenie zwrotne. Czyli pompa ciepła też wyłącznie do CO??

Smog to brak wymiany powietrza - fakt, faktem - zanieczyszczonego. Zaczęła się nagonka na kotły opalane węglem zamiast dopilnować karać tych, co palą "śmieciami". Ciekawe, że składy węgla mogą sprzedawać węgiel najgorszego sortu. Zapominamy jeszcze o spalinach motoryzacyjnych. Ale zanim przesiądziemy się na hybrydy, to czyste powietrze będzie sprzedawane w sprayu

Montaż okna liczony jest z obwodu i stawka za metr obwodu. W to wliczone są prace zwane demontażem, montażem i wykończeniem glifów. Czasami dochodzą jeszcze prace związane z osadzeniem parapetów. Kilkadziesiąt złotych za metr orientacyjnie.

Montaż to zawsze niezbędny element całości. Kupując stolarkę, płacimy za usługę z montażem. Do wyjątków należy montaż samodzielny, poza tym to się nie opłaca i nikt nam nie da na to gwarancji. Mój znajomy robił to samodzielnie ale pracował 10 lat jako monter stolarki w jednej z duzych firm okiennych. Wracając do wzmocnień - to już zagadnienie konstrukcyjne rozpatrywane na etapie produkcji profilu. Dodatkowe wzmocnienia są zbędne. Niezbędny jest natomiast prawidłowy proces osadzenia i zakotwienia ramy okiennej w murze. I wracamy do punktu wyjścia.

Temat okazuje się "wiecznie żywy" z uwagi na dążenie do ograniczenia strat ciepła przez przegrody budynku. O ile producenci materiałów termoizolacyjnych są na "prostej" drodze w dążeniu do zmniejszenia U przegrody, o tyle przed producentami stolarki okiennej pojawiają się większe wyzwania. Pytanie brzmi - jak wysoce można ograniczyć straty ciepła przez okno. Nazwy niektórych okien sugerują nawet, że straty ciepła będą minimalne. Przykładem może być firma DRUTEX, która ma w swojej ofercie stolarkę o nazwie handlowej IGLO. Na szczególna uwagę zasługuje produkt o nazwie IGLO ENERGY

Pytanie za 100 punktów - jak to nabiera wilgoci bo jest niezamieszkały?? Może być niedogrzany ale skoro wszystkie przegrody sa prawidłowo zaprojektowane i nic nie cieknie a otwory okienne i drzwiowe zabezpieczone, to jak ten dom nabiera wilgoci??? Wilgoć jest usuwana przez prawidłową wentylację przy odpowiednim ciśnieniu pary nasyconej. Czyli ogrzewamy i wentylujemy a wilgoć zostanie wyparta na zewnątrz.

Powielam pomysł Eksperta Śnieżki. Zmywacz do powłok malarskich - sam tak robiłem - olejna się złuszcza+ do tego skalpelek lub nóż i papier ścierny na dokończenie dzieła. Przy tym zmywaczu opalarka zbędna. Zmywacz śmierdzi ale działa - V33 w każdym supermarkecie budowlanym. Umyć potem ręce bo to żrące jest. Potem bejca i lakier - polecam okrętowy 3 warstwy. Pierwsza warstwa schnie 24 H a potem kolejne po 8 godzin. Minimum 2 warstwy. W moim mieszkaniu poprzedni właściciel wpadł na pomysł by parapety drewniane upiększyć szarą olejną dlatego wiem co mówię. To samo zrobił z balustradą Alternatywa - 2w 1 czyli lakierobejca ale ja osobiście wolę mięć kontrolę nad kolorem czyli najpierw bejca a potem zabezpieczamy lakierem.

Odświeżam temat ponieważ ta moda powraca. Malowanie wapnem ma wiele zalet. Efekt "zdrowych" ścian i sam efekt krycia starych powłok. Powracają klepiska zamiast paneli, to czemu nie ściany bielone wapnem?. Samo słowo bielenie jest tu jedynie synonimem malowania wapnem ponieważ wapno można barwić. W sklepach są specjalne barwniki ale można też domowym sposobem.

W starym poradniku - ciepła COLA - oklepane lub nafta. O ile kiedys Cola była tylko w PEWEXIE, to nafta w każdym sklepie GS. Zamiast nafty może być ropa naftowa.

Szpachlujemy "towarem, który mostkuje rysy o określonej szerokości np max 3 mm. Farba to nie tynk. Szpachlę potem szlifujemy. Przy większych rysach trzeba sprawdzić czy proces nie postępuje. Rysy na ścianie to powód do zastanowienia się poważnego nad przyczyną.