zenek

Pytanie o ekonomię bufora - kiedy daje oszczędności, a kiedy straty?

Popieram w całej rozciągłości. Dodałbym tylko więcej tej termoizolacji - 10 cm to minimum - ja bym dał 20 lub więcej, a na stropie ostatnim do 40 i na skosach ile się da. No i skoro dom jest drewniany - to ocieplenie wentylowane.

Jakiś błąd - to wyżej napisał autor pytania nie ekspert - sorry! Zastosowane kaloryfery mają małą bezwładność - czyli szybko si nagrzewają i szybko ochładzają. Taka ich uroda. Ale rzecz jest chyba w automacie, a właściwie w temperaturze włączania kotła. Kocioł powinien włączyć się, gdy temperatura w pomieszczeniu kontrolnym (czujnik) spada poniżej np. 20 st. - grzeje wodę o powiedzmy 10 st. tymczasem temperatura w pomieszczeniach podnosi się i czujnik podskakuje do powiedzmy 21 i wtedy wyłącza kocioł. I tak w kółko. Jeśli masz za zimno, to może masz źle wyskalowany czujnik?

to dobry pomysł - czy te płyty nadają się też na legary jako podkład? (bo na piętrze jeszcze brakuje mi podłoga, mam klepkę drewnianą 15 mm i chcę ją dać na kleju (pod spodem wełna min. Wracając do tematu: 1. zapomniałem o wytłumieniu (wyciszeniu) kroków w środku. 2. chodzi mi też , by płyta w razie zalania podłogi (awaryjnego) mi nie spuchła - to parter i takie i przejściowe pomieszczenie (być może że tak samo zrobię w kuchni). Znalazłem wczoraj takie płyty jastrychowe gipsowo włokninowe - nienasiąkliwe - z warstwą twardej welny min wytłumiającej - to by chyba było niezłe - razem 3 cm - na to klej z siatką i płytki , co by stworzyło warstwę dociskową, tylko czy to zadziała. Albo kombinacja płyty jastrychowej plus płyta podpodłogowa z włokna drzewnego (też podobno dobrze wytumia - tylko czy na nią mogę dać klej pod plytki (klepkę)?

Właśnie tak chcę - mam stary kocioł gazowy (10lat ma albo więcej) , chcę go zamienic na nowy, lepszy - ale do instalacji otwartej, grawitacyjnej. Na sterowaniu, oprócz temperatury wody mi nie zależy, ewentualnie 1 czujka temperatury wewnątrz domu!. Na oszczędnościach tak. Ale prawdziwych, nie na gadżetach pogodowych i 50 czujnikach. Sprawdzaliśmy u kolegi - w dużej mierze ćmojboj......

jeśli ciepłe i ciche, to z wypełnieniem wełny mineralnej (być może są inne wypenłienia, styropian nie wycisza), a dodatkowo możesz też dokupić tapicerkę, są takie gotowce, nawet ładne, takie "dyrektorskie". No i osadzić drzwi na piance, a między tynk a framugę możesz dodać jakąś sprężynującą taśmę - uszczelkę.

artykuł dotyczy nowych budynków bez węgarków, przy węgarkach w starszych budynkach jest to trochę bardziej skomplikowane - niestety

Zapowiedzieli znacznie niższą taryfę!

No to mam nadzieję że jeszcze z 5 chwil pożyję - a w międzyczasie będę zdawał relacje

ale w Polsce wiele domów jest wielopokoleniowych a w Anglii jest inaczej. A w Skandynawii mają raczej po 260 m2.... Poza tym zależy, czy masz dom tylko do typowego mieszkania, czy też np. jeszcze jakąś pracownię, warsztat, siłownię itp. Trzeba mieć dom na włąsne potrzeby - niektorym wystarczy funkcja pokoju hotelowego.... a w stabilności stałości osiedlenia osobiście widzę pozytywy - osobiste, społeczne, nawet patriotyczne, kulturowe

Aaaa - są kaloryfery i kominek. Otwór drzwiowy ? rozumiesz bez drzwi? Nie - z drzwiami - napisałem że mam tam 7 drzwi zamontowanych i : - szczegółowo- rozumiem światło. Oryginalny wymiar. 3 cm mogę obciąć bez kłopotu dla konstrukcji i wyglądu - zos 197 cm - wysokość od podłogi do framugi istniejących drzwi tanie w świetle 194 do przechodzenia. Mówię - że minimum niestety. cyt:"Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty" Kanał nie ma ocieplać pomieszczenia tylko ocieplać glowne ciągi (rury) do pionow Kanal (jest ocieplony) daje dużo - bo najgorętsze i najgrubsze rury (ocieplone) są oddzielone i odizolowane od fundamentu i podloża (a tam jak wiesz lambda jest największa) - zresztą wierzę Niemcom w zakresie budownictwa a Nojfert to jedn z najlepszych poradnikow dla architektowi i majstrów. I OSB - wiem, że OSB na legarach to standard - ale tu myślałem o sklejeniu tego osb z warstwą kleju (dobry pomysł z tymi włoknami) i siatką (wcześniej myślałem o szklanej) i w tej warstwie dostosowanie się do poziomu (w zakresie myślę + - 1 cm. Wiem, że to trudne do dokladnego wykonania - ale beton jest rowny (przy odchyłkach jak niżej) , więc jeśli uda mi się położyć idealnie papę na lep. potem dokladnie spasować XPS, żeby nie odchylał się (może podkleję punktowo lepikiem na gorąco) - to może spasuję potem usb z klejem - robię u siebie, więc czas nie jest problemem. Kleić bym OSB czy nawet betonu nie chciał do XPS (a może PIR) bo jak by trzeba było kiedyś zrywać warstwę , to zniszczę drogi PIR. Ale szczerze mowię - to eksperyment, w ciasnocie, nigdy tak nie robiłem - więc może się mylę. I nikomu z czystym sumieniem bym twardo nie radził - no chyba że się mi uda .... A laserowy niwelator - myślę nawet sobie kupić - dotąd mierzyłem 2.5m poziomicą aluminiową lub waserwagą (przy większych odleglosciach). Obecnie wygląda na ok. 1.5 cm odchylki.

Czy dostanę kocioł gazowy do sytemu CO grawitacyjnego otwartego (dlaczego - bo jest i funkcjonuje idealnie i b. szybko - ok 25 minut do nagrzania i nie chcę tego przerabiać ) - więc najchętniej bez pompy do CO (w zladzie mam ok 500 litrow wody) - obecnie mam stary piec gazowy oczywiście bez pompy. Dobrze by było, by był to kocioł 2 obiegowy i z zasobnikiem ciepłej wody

Też odpowietrzam czasem wypuszczając wodę z instalacji i ładując.Rzadko - bo taka woda zostawia więcej osadu. Najlepiej nie zmieniać wody i nie wypuszczać jej ze zładu - mówili mi fachowcy że wtedy kaloryfery i rury rdzewieją - na zdrowy rozum chyb tak. Dlatego to dziwne, że ktoś oponuje spuszczać wodę na dłuższy okres. I na zdrowy rozum - zwykle kaloryfer zapowietrza się po przeciwnej stronie od zasilania i u góry. Jeśli tak, to tam trzeba lekko odkręcic głowiczkę i jak jest syk to przykręcić. tak zrobiłem raz czy dwa.

Wysokość teraz od wierzchu płyty do sufitu - 2.57m. Finalnie - 2.42m . Zostawiam sobie tolerancję ok. 1cm. przedtem zostawiono na warstwy podłogi 12.5 cm - 10 lat , czy nawet więcej lat temu wydawało się wystarczające, teraz dodam jeszcze 3cm. Wyżej nie podniosę poziomu, bo są drzwi osadzone - i to wiele (i nadproża). Teraz wysokość wejścia w świetle = 197cm. dodam do progów (jest ich na poziomie 7) 3 cm, drzwi utnę - tyle da się zrobić bez psucia wyglądu, a są ładne,płycinowe. Potem będzie 194cm - wg mnie już ryzykownie mało, ale przejdę - mam 188, a jak będę starszy, to zmaleję Oczywiście to mus. Dodatkowo parter otoczony jest ocieplonym kanalem z rurami CO (wzięte z Nojferta - piszę jak się czyta, bo nie pamiętam oryginalnej pisowni tego podrecznika niemieckiego) Ważniejsze, że już jest też pomieszczenie, gdzie jest od początku podłoga, ocieplona , nie tak dobrze, jak bym chciał (deski na legarach z wełną mineralną 10cm) , ale nie będę już tego ruszał, bo w b. dobrym stanie. (dodam klepkę twardą , by wyrownać te 3 dodane centymetry. I na koniec dwie kwestie. 1. Z OSB - wiem, że potrzebna jest warstwa dociskowa na XPS (nie powinno być chyba kłopotu z ciężarem na cm - wgniecenie, bo XPS jest b. twardy), więc myślałem nawet o dwoch warstwach przesuniętych (sklejonych) osb (gdzieś nawet widziałem takie firmowe rozwiązanie) , aby stworzyły z klejem elastycznym zbrojonym siatką i wykończeniem taką warstwową płytę na XPSie. Może to nadwyżka formy nad treścią, a może dobry pomysł. Dodatkowo - ten kanał z CO - ma plusy i minusy - jednym z minusow jest nakrycie go - i tu też wkomponowanie tej warstwowej płyty jest możliwe. 2. Podłogówka? - rozumiesz przez to podłogę drewnianą? Plan jest taki, by tam ,gdzie jest kominek i kanał CO były płytki (czyli de facto wzdłuż ścian i szerzej koło kominka) , natomiast w przesuniętym środku klepka drewniana (do linii płytek i kanału CO) z miejscem na siedzenie . Uffff......myslę że jest szczegołowo

Cena 80 tys pompę z instalacją w 160 m budynku - potem 200zł za mc. Może w nowym budynku to się opłaca - ale wymieniać np. gaz na pompę, czy ekogroszek - zupełny bezsens. Dodatkowo - nie wierzę w bezawaryjność przynajmniej 10 lat takiego systemu - a dowód jest taki, że nikt nie daje 10 lat gwrancji bez dodatkowych opłat. A każda naprawa to min. 500zł, a jak coś padnie pod ziemią, to makabra. Chyba że się to umie we własnym zakresie. Mało tego - 10 lat to po 8000 na rok - do tego koszty energii srednio pewne 150 na mc - razem 9500 na rok. Bardzo problematyczne!

między fundamentem a parterem będziesz miał izolację przeciwwilgociową. I na niej przydalyby się (w dolnej częsći ściany partery jakieś bloczki supertermiczne - czytałem gdzies o takich. Jeśli kontynuacją wewnątrz budynku - w poziomie tych bloczków - będzie izolacja termiczna podlogi - no to masz co chccesz (małe straty ciepła). Z zewnątrz kontynuacją bloczkow będzie ocieplenie pionowe fundamentow i ściany zewnętrznej. Jest tylko kwestia znalezienia odpowiednio "ciepłych " tych bloczków ściennych. Pewnie ktoś poradzi IPS w podstawie muru parteru- i może to jest pomysł? Pod płytą daje się w domach pasywnych - nie wiem czy pod mur - to o wiele większy ciężar na cm2. Musisz sprawdzić.

Skoro krycie było z papy - poradziłbym papę zgrzewalną (0.5 cm grubości), wcześniej załatwiłem pęcherze i dałem firmowy podkład malowany walkiem. Zrobiłem tak u siebie na budynku (120 m 2) i już 5 lat mam spokój i dach wygląda ak nowy! - i zmienię dopiero, jak będę przebudowywał stropodach na dach

No więc jednak są nowe rekomendacje - i ma być tańsza taryfa na prąd (w nocy) - to chyba dobre rozwiązanie - ciekawe czy dla wszystkich rejonów - ciekaw jestem konkretów - a że zabraknie prądu? - chyba nie, bo Polska chce produkować węgiel, z niego prąd, a łatwiej jest o oczyszczenie dymów w elektrowni niż w setkach tysięcy palenisk - poza tym prąd możemy mieć własny w 100% - gaz tylko chyba w 25%

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

Temat jest taki: wykonać podłogę na parterze - na gruncie (glinie) istnieje płyta z cegły kratówki na sztorc (12 cm) i betonu - ok 18 cm - płyta leży już ok 10 lat. Na resztę warstw jest 15.5 cm i ani mm więcej niestety! Wstępny plan: 1. wykonać izolację przeciwwilgociową (2xpapa na lepiku?), 2. następnie styropian xps albo pir 10 cm (chodzi o najlepszą izolację możliwą. Dalej dylemat - zostaje tylko 5 cm !!! - czy cienką warstwę dociskową betonową i płytki na kleju oraz klepka drewniana (częściami), czy też płyta OSB (1 cm) i na niej klej z siatką zbrojącą+ płytki (i klepka) (razem 4 cm) --- w sumie 5 cm. Wiem że ciasno, ale zakładam dokładne dopasowanie warstw - a natomiast - czy docisk w postaci płyt OSB, kleju i płytek wystarczy? A może inne sugestie?

Chodzi mi o taśmę lub matę - grubość 2 - 5 mm - najlepszą pod względem termicznym (czyli najniższym współczynniku przenikania ciepła - znalazlem XPS = 0.032. To mój najlepszy wynik z Internetu. !!! ALE CZY ZNACIE COŚ JESZCZE LEPSZEGO - z jakiejś innej pianki, żelu - chodzi o najniższy współczynnik!

Strasznie to pogmatwane. Dom z podwieszonym sufitem - ale gdzie ten sufit, na ktorym poziomie, jakie poddasze (a może stropodach). w nawiasie "nieużytkowy" - co, strych? i dalej też dość mętnie - albo ja jeste niekumaty.... A jesli idzie o izolację ostatniego stropu pod nieużytkowym poddaszem (albo nieogrzewanym i pod nieocieplonym dachem : DAŁBYM 35 - 45 cm wełny lub styropianu

Proponuję więcej fotek, np z lewej strony, co się dzieje z resztą mozaiki na tej wysokości, jakie jest podłoże (beton, płyta czy co) - bo piszesz że podlany beton - to dlaczego w innych miejscach też nie wysadza? i czy poniżej styropianu jest nieocieplony fundament, czy ocieplony itp. Bo teraz są dwa mało czytelne zdjątka.

No sorry. Ale mocy może nie stracił?

Oczywiście - łączy sie to z dodatkowymi zabiegami, też możliwym ryzykiem zawilgocenia - widziałem też jakieś niemieckie płyty warstwowe - ale nie wiem jaki dają efekt - były dość drogie i zalecane do zabytkow - gdy nie wolno ocieplać od elewacji. Ja zawężam temat do ocieplenia z zewnątrz - dodam - solidnego i szczelnego!