Montaż ościeżnicy drewnianej

[ManfredBee]

Witam!

Muszę wymienić drzwi z ościeżnicą.

Do usunięcia są stare drzwi drewniane. Nie były szczególnie dobre jakościowo, za to przez wiele lat były narażone na deszcz, śnieg i słońce. W dodatku przeszły wiele niefachowych "modernizacji" i dziś nadszedł czas, by wysłać je na zasłużoną emeryturę. Do starej ościeżnicy nic nie pasuje, więc nowe drzwi zakupiłem z ościeżnicą, drewnianą, "standardową".

Stara ościeżnica umieszczona została podczas wznoszenia budynku w ścianie zewnętrznej w taki sposób, że do niej domurowano ścianę, bijąc w ościeżnicę gwoździe tak, że trafiały w kolejne lub niektóre spoiny ściany.

Dziś drzwi prowadzą do ogrzewanej sieni (to będzie chyba najwłaściwsze określenie).

Problem polega na tym, że ościeżnicę umieszczono w ścianie w takim miejscu, że trafia na wolną przestrzeń pomiędzy ścianą wewnętrzną z gazobetonu (bloczki prawdopodobnie 24x24x59) i zewnętrzną z cegły, prawdopodobnie silikatowej, naprzemiennie pełna "jedynka" (prawdopodobnie 12x6,5x25) i "trójka" (prawdopodobnie 12x22x25) z czterema otworami o średnicy grubego kciuka.

Jeśli zapoznać się z dowolną instrukcją montażu, w tym dołączoną do ościeżnicy, to wszyscy proponują mocowanie ościeżnicy do ścian na specjalne kołki ościeżnicowe, ewentualnie specjalne wkręty wkręcane bezpośrednio w ścianę (potem piana). Jeśli miałbym tak zrobić, to z uwagi na pustkę pod ościeżnicą wkręty lub kołki musiałbym wkręcać blisko krawędzi ościeżnicy, bloczków i cegieł, pod kątem w gazobeton lub cegły, modląc się, by te materiały budowlane i drewno ościeżnicy wytrzymało ten eksperyment. O walorach estetycznych rozwiązania nawet nie wspominam.

Jako alternatywę wymyśliłem sobie blachy-płytki z otworami, dostępne w marketach budowlanych, np 60x140x2,5mm, przykręcane z jednej strony do ościeżnicy (od tyłu!) na wkręty a z drugiej - na kołek fi10 (jeden wystarczy?) do cegły i gazobetonu na przemian (podobnie jak to się robi czasem z oknami). Zastanawiam się tylko, czy takie mocowanie wytrzyma na dłuższą metę ciężar drzwi 90 (przede wszystkim w pozycjach drzwi innych niż całkowicie otwarte). Może warto jakoś wzmocnić jeszcze okolice zawiasów? Ktoś mi sugerował większy wkręt umieszczony na "tylnej" stronie ościeżnicy, trafiający na duży otwór wywiercony w cegle, wypełniony po umocowaniu ościeżnicy zaprawą do kotwienia (np cx5).

Ościeżnica fabrycznie nie ma progu i wolałbym tego nie zmieniać.

Z uwagi na inne uwarunkowania przesunięcia ościeżnicy w taki sposób, by ominąć szczelinę pomiędzy ścianami, wolę nie brać pod uwagę.

Z góry dziękuję za wszelkie konstruktywne uwagi.

[Gość mhtyl]

Pokaż jak ta ościeżnica (wklej fotkę tej ościeżnicy jak posiadasz) wygląda bo jeżeli są to typowe drzwi zewnętrzne to musi być miejsce na zamontowanie kołków/kotwów tak aby nie szpeciły. Ościeżnicę i tak montujesz na piankę, sama pianka ma już sporą wytrzymałość, ale kotwy i tak powinny być. Blaszki mogą nie zdać egzaminu ze względu, że drewno lubi pracować a kotwy trzymają ościeżnice aby się one nie zeszła/wypaczyła do środka bo wtedy skrzydło będzie ocierać się o ościeżnicę.
Jeżeli nie ma miejsca na kotwy to można wywiercić otwór takiej średnicy jaką ma kotwa, potem wiertłem piórkowym (trzeba to robić ostrożnie aby nie przeszło przez całą grubość ościeżnicy) np średnicy 25 mm pogłębić otwór na głębokość np 10 mm i po zamontowaniu kotwy zaślepić/zamaskować ją korkiem drewnianym np takim

[ManfredBee]

  Cytat

jeżeli są to typowe drzwi zewnętrzne to musi być miejsce na zamontowanie kołków/kotwów tak aby nie szpeciły

Rozwiń  

Widzę, że nie opisałem tego wystarczająco dokładnie: Nowe drzwi NIE SĄ drzwiami zewnętrznymi, gdyż prowadzą do ogrzewanej sieni, której kiedyś nie było, a wtedy stare drzwi dostawały wycisk od pogody. Nowe drzwi to drewniane drzwi pokojowe z szybami. A ościeżnica jest gładka.

  Cytat

Jeżeli nie ma miejsca na kotwy to można wywiercić otwór takiej średnicy jaką ma kotwa, potem wiertłem piórkowym (trzeba to robić ostrożnie aby nie przeszło przez całą grubość ościeżnicy) np średnicy 25 mm pogłębić otwór na głębokość np 10 mm i po zamontowaniu kotwy zaślepić/zamaskować ją korkiem drewnianym

Rozwiń  

Świetnie. Tylko problem polega na tym, że wiercąc Z SENSEM w przybliżeniu przez środek szerokości ościeżnicy trafię na pustą przestrzeń. Jedyna opcja, żeby trafić na skraj bloczka gazobetonu lub cegły to wiercić na skraju ościeżnicy, najlepiej pod skosem, co może oznaczać szukanie kłopotów (może wykruszyć się bloczek lub cegła, pęknąć ościeżnica) a i trudniej takie coś zamaskować. Z różnych powodów nie mogę przesunąć ościeżnicy w lepsze dla mocowania miejsce, już raczej zamuruję tą pustą przestrzeń pomiędzy bloczkami i cegłami, żeby mieć do czego zamocować ościeżnicę, jednak byłby to duży kłopot, więc szukam rozwiązania na skróty.

[Gość mhtyl]

Jeżeli są to drzwi wewnętrzne to sama pianka załatwi sprawę. Szwagier ma tak zamontowane trzy drzwi i już trzy lata minęło od montażu i nic się z nimi nie dzieje.

[finlandia]

Drugi raz czytam ten wątek i nie bardzo rozumiem:
te drzwi prowadzą do ogrzewanej sieni, ale skąd? To wejściowe drzwi do domu z zewnątrz?

[theme]

  Cytat

Drugi raz czytam ten wątek i nie bardzo rozumiem:
te drzwi prowadzą do ogrzewanej sieni, ale skąd? ...

Rozwiń  

"Zefszond" ;)

EDIT: Na początku u zarania dziejów drzwi były drzwiami zewnętrznymi, ale po modernizacjach się pogubiłem. Chyba nadal są jako zewnętrzne i prowadzą do ogrzewanej sieni czy też ganku czy jak to zwał w różnych regionach Polski. Edytowano 29 września 2015 przez theme (zobacz historię edycji)

[ManfredBee]

  Cytat

Na początku u zarania dziejów drzwi były drzwiami zewnętrznymi, ale po modernizacjach się pogubiłem. Chyba nadal są jako zewnętrzne i prowadzą do ogrzewanej sieni czy też ganku czy jak to zwał w różnych regionach Polski.

Rozwiń  

Widzę, że temat zewnętrzności ściany i drzwi rozpala wyobraźnię ;) .

Określona konstrukcja ściany wynika z tego, że wzniesiono ją jako zewnętrzną. Kropka. W ścianie tkwią nadal drzwi (dokładniej ościeżnica) przeznaczone do usunięcia. Obecnie fragment tej ściany wraz z drzwiami nie jest zewnętrzny, bo przed laty dobudowano w tym miejscu pomieszczenie, stanowiące rodzaj sieni. Tak więc drzwi łączą wnętrze domu z ogrzewaną sienią.

Mam nadzieję, że wyjaśnienie tej kwestii ułatwi udzielenie mi pomocy, bo wariantu z samą pianką nie kupuję. Z trzech zasadniczych powodów: 1) ościeżnica jest dość wąska; 2) ościeżnica jest dość gładka (nie ma korytka od strony ściany); 3) ościeżnica składa się z trzech belek i nie przewiduję stabilizowania jej na dole za pomocą progu.

[Gość mhtyl]

  Cytat

Mam nadzieję, że wyjaśnienie tej kwestii ułatwi udzielenie mi pomocy, bo wariantu z samą pianką nie kupuję. Z trzech zasadniczych powodów: 1) ościeżnica jest dość wąska; 2) ościeżnica jest dość gładka (nie ma korytka od strony ściany); 3) ościeżnica składa się z trzech belek i nie przewiduję stabilizowania jej na dole za pomocą progu.

Rozwiń  

W zasadzie odpowiedź masz w poście #2. Montujesz ją na kotwy.

[ManfredBee]

  Cytat

W zasadzie odpowiedź masz w poście #2. Montujesz ją na kotwy.

Rozwiń  

Taką odpowiedź, to ja mam już w pytaniu (post #1), w którym wyjaśniam, dlaczego uważam, że nie mogę zastosować jednego rodzaju kotew (kołki ościeżnicowe albo wkręty wkręcane bezpośrednio w mur) i zastanawiam się nad innym rodzajem (blachy, dodatkowe wkręty na zaprawę kotwiącą).

Byłoby mi miło, gdyby ktoś o stosownej wiedzy i doświadczeniu odniósł się do tego zagadnienia.

[Buster]

Nie aspiruję do miana znawcy ale zrobiłbym podobnie jak Ty proponujesz z małą modyfikacją.
Napisałeś:
"Jako alternatywę wymyśliłem sobie blachy-płytki z otworami, dostępne w marketach budowlanych, np 60x140x2,5mm, przykręcane z jednej strony do ościeżnicy (od tyłu!) na wkręty a z drugiej - na kołek fi10 (jeden wystarczy?) do cegły i gazobetonu na przemian (podobnie jak to się robi czasem z oknami)."

Zastosowałbym blachy o których piszesz ale jeszcze większe np. 100x140x2. Wówczas wkręty od tyły ościeżnicy można dać w większym rozstawie a w bloczkach/cegle np po dwa kołki w możliwie największym oddaleniu od siebie.Myślę że to gwarantowałoby że drzwi z czasem nie "zwisną" I oczywiście opianować.

[Gość mhtyl]

  Cytat

Byłoby mi miło, gdyby ktoś o stosownej wiedzy i doświadczeniu odniósł się do tego zagadnienia.

Rozwiń  

Czyli ktoś o statusie Experta by Ci odpowiedział to było by ci miło, ale jak zwykły użytkownik z doświadczeniem i jakąś tam wiedzą budowlaną odpisuje to nie.

[Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne]

Rozwiązanie z użyciem stalowych płytek perforowanych jest generalnie dobre. Wybór wymiarów takich płytek montażowych jest bardzo duży więc zawsze uda się dobrać coś odpowiedniego. Do przejrzenia:
https://dmxsystem.com/produkty/laczniki-pla...egory/sidemenu/
Szerokość po stronie ościeżnicy może być spora, to nawet lepiej bo wtedy można umocować płytkę do drewna przynajmniej 4 wkrętami np. 3,5×35 mm. Ile płytki trzeba wystawić na stronę muru, to już zależy od tego gdzie w tym murze da się stabilnie osadzić kołki rozporowe. Najpewniejsze będą te miejsca z pełną cegłą silikatową. Otwór w płytce pod kołek można odpowiednio rozwiercić do pożądanej średnicy. Płytkę perforowaną można oczywiście lekko wygiąć, żeby przylegała do muru.

[rower]

  Cytat

Rozwiązanie z użyciem stalowych płytek perforowanych jest generalnie dobre. Wybór wymiarów takich płytek montażowych jest bardzo duży więc zawsze uda się dobrać coś odpowiedniego. Do przejrzenia:
https://dmxsystem.com/produkty/laczniki-pla...egory/sidemenu/
Szerokość po stronie ościeżnicy może być spora, to nawet lepiej bo wtedy można umocować płytkę do drewna przynajmniej 4 wkrętami np. 3,5×35 mm. Ile płytki trzeba wystawić na stronę muru, to już zależy od tego gdzie w tym murze da się stabilnie osadzić kołki rozporowe. Najpewniejsze będą te miejsca z pełną cegłą silikatową. Otwór w płytce pod kołek można odpowiednio rozwiercić do pożądanej średnicy. Płytkę perforowaną można oczywiście lekko wygiąć, żeby przylegała do muru.

Rozwiń  

Oczywiście poza użyciem ww. materiałów liczy się również ich dobry i przemyślany montaż, ale widzę, że kolega zna się na rzeczy, więc raczej z dobrym zamontowaniem problemu nie będzie.

[el-instalator]

Pomysł z płytkami jest niezły, bo można je jeszcze wyprofilować doginając odpowiednio do muru i ościeżnicy. Dałbym po 3 płytki na każdym z boków, bo właściwie to one będą utrzymywać całą ościeżnicę z drzwiami we właściwym miejscu. Jak dasz szerokie płytki to można się pokuśić o mocowanie po dwa kołki rozporowe w ścianę, na każdą płytkę. No i dodatkowo jeszcze pianka, która to dodatkowo ustabilizuje.

[ManfredBee]

Po roku ościeżnica została zamontowana. Do tego celu wykorzystałem łączniki stalowe 2x35x200mm (7szt. - po dwie sztuki przy każdym zawiasie, a po stronie zamka - przy zamku i na końcach belki pionowej ościeżnicy). Do ściany każdy łącznik mocowany jest na kołek ramowy 10x100mm, a do ościeżnicy na dwa wkręty 5x45. Łączniki nie są gięte, odpowiednią pozycję zapewniłem używając podkładek z odciętych fragmentów podobnych łączników (o identycznym układzie otworów) i ewentualnie szlifując ościeże (jedna wystająca cegła).

Z przemyśleń moich wynika, że łączniki zapewniają 100% stabilizację ościeżnicy w kierunku prostopadłym do powierzchni ściany (przejmują pełny ciężar otwartych drzwi).

Ościeżnica przy zamkniętych drzwiach, przez belkę poziomą i kliny, przenosi ciężar drzwi z górnego zawiasu na ościeże po stronie zamka. Z dolnego zawiasu obciążenie ciężarem drzwi przenoszone jest za pośrednictwem klinów na ościeże przy zawiasie.

Całość sprawiała wrażenia superstabilności jeszcze przed piankowaniem. Mam nadzieję, że przetrwa lata. Zostało mi jeszcze lakierowanie drzwi i ościeżnicy oraz łatanie dziur w tynku.

[Budujemy Dom - budownictwo ogólne]

Ostatnio brałem udział w montażu 2 ościeżnic drewnianych (drewno lite) robionych przez stolarza i po osadzeniu drzwi na zawiasach dokonywaliśmy jeszcze korekty. Drzwi drewniane wejściowe - robota stolarza. Wg mnie najważniejsze jest wypoziomowanie i "wypionowanie" a potem jeszcze korekta po osadzeniu drzwi.

Znam też przypadek, który jest anyprzykładem poprawnego montażu, że montaż ościeżnicy odbył się tylko z użyciem pianki.