Skocz do zawartości

Stan surowy otwarty


Recommended Posts

Napisano
nie o zalegającej wodzie tylko o wilgoci technologicznej
którą defacto jako wodę m3 w budę pakujesz
jak inwestor czekać z zamieszkaniem nie może to wchodzi
grzeje wietrzy i walczy z grzybkami
jak może to czeka
na opał wydaje mniej i na chemię też.
deweloperka na czekanie nie ma czasu
inwestor prywatny jednak czas powinien znaleźć
Napisano
Cytat

Czy biorąc pod uwagę dzisiejszy postęp technologiczny w zakresie budownictwa, uważacie Państwo, że stan surowy otwarty powinien przezimować ?



A jak tym "postępem" jest szkieletor ? icon_cool.gif

A jak na klej lub np. DRYFIX ?

icon_mrgreen.gif
Napisano
Cytat

nie o zalegającej wodzie tylko o wilgoci technologicznej
którą defacto jako wodę m3 w budę pakujesz


W zimie przy stanie otwartym raczej słabo ta wilgoć będzie się ulatniać, może być nawet odwrotnie, bez ogrzewania wszystko będzie pochłaniać wodę. icon_lol.gif
  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

A jak tym "postępem" jest szkieletor ? icon_cool.gif

A jak na klej lub np. DRYFIX ?

icon_mrgreen.gif



DRYFIX nie musi zimować, bo przy tym systemie nie używa się wody w zaprawie. Sam materiał budowlany nie zawiera wilgoci technologicznej, więc teoretycznie zimowanie nie jest konieczne. ALE: jest jeszcze oczywiście zaprawa pod pierwszą warstwą pustaków, są fundamenty. One w sumie mogłyby sobie przezimować dla świętego spokoju - ja się zdecydowałem na takie rozwiązanie właśnie. Mój kierownik budowy prowadził jednak już takie budowy, gdzie inwestycje z ceramiki poryzowanej były realizowane w jednym sezonie. Podobno koszty ogrzewania w pierwszej zimie są trochę wyższe, ale absolutnie da się w takim domu mieszkać icon_smile.gif Czyli ściany murowane z Dryfix na początku roku (nawet jeszcze przy lekkich przymrozkach), potem na wiosnę stropy, więźba i dach, w leie zamykamy SSZ i gdzieś sierpień-wrzesień wchodzi wykończeniówka. Do grudnia da się spokojnie skończyć robotę i wprowadzić do domu. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

W zimie przy stanie otwartym raczej słabo ta wilgoć będzie się ulatniać, może być nawet odwrotnie, bez ogrzewania wszystko będzie pochłaniać wodę. icon_lol.gif




Masz zupełną rację
tylko icon_smile.gif
Takie nawet otwarte jest pozabijane prawie na szczelnie
znaczy wystarczająco nieszczelnie by jakieś działanie wentylacji się odbywało ,
a temperatura w takim budynku jest stanowczo wyższa niż poza nim .


Poza tym nie wydaje mi się żeby to miał być powód do skakania sobie do gardeł ,
nie wykluczyłem możliwości zamieszkania tylko wskazałem jej konsekwencje i to nie dyskwalifikuje Twojego zdania wręcz je potwierdza tylko z pewnymi zastrzeżeniami icon_smile.gif
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

W zimie przy stanie otwartym raczej słabo ta wilgoć będzie się ulatniać, może być nawet odwrotnie, bez ogrzewania wszystko będzie pochłaniać wodę. icon_lol.gif



Jeszcze kwestia nasiąkliwości samych materiałów konstrukcyjnych. Ceramika poryzowana odparuje łatwiej w niskich temperaturach, bo nasiąkliwość ma niską i wilgoć będzie tylko powierzchniowo. Beton komórkowy potrzebuje nie tylko pomocy przy odparowywaniu (ogrzewanie), ale wręcz ochrony żeby dodatkowo nie zamakał w zimie icon_smile.gif Zostawienie nieogrzewanego domu z pustaka ceramicznego na zimę na jeszcze ma jakiś sens, ale domu z betonu nie ma żadnego sensu.
  • 3 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam,

Czy biorąc pod uwagę dzisiejszy postęp technologiczny w zakresie budownictwa, uważacie Państwo, że stan surowy otwarty powinien przezimować ?



Mój domek zimował w takim stanie, nie dlatego że było to zaplanowane, ale dlatego, że nie stać mnie było w jeden rok wprawić okna. Jednakże wiele słyszałem od doświadczonych fachowców, że powinien przynajmniej jedną zimę stać, zanim się wprawi okna. Fachowcy wiedza co mówią.


Edytowano przez agutka (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Mój domek zimował w takim stanie, nie dlatego że było to zaplanowane, ale dlatego, że nie stać mnie było w jeden rok wprawić okna. Jednakże wiele słyszałem od doświadczonych fachowców, że powinien przynajmniej jedną zimę stać, zanim się wprawi okna. Fachowcy wiedza co mówią.




A to jest niby podparte jakąś konkretną wiedzą budowlaną tych tajemniczych fachowców?
Napisano
Ja uważam, że dom MUSI przezimować, o ile nie stać ze dwa lata. Czy ktoś z Was miał doczynienia z domem który został zbudowany od podstaw w rok? Tragedia, po nie całym roku użytkowania tamtego budynku ściany pękały i robił się grzyb... Nie polecam budować "na raz". Cały dom "pracuje" dlatego zeby wszystko dobrze osiadło trzeba go zostawić na kilka miesięcy w spokoju icon_smile.gif
Napisano
Popękany dom, który stał ponad rok w stanie surowym zamkniętym (okna dechami) - widziałem ja.

Ps. Opisywana "tragedia" wynikała (zapewne) z głupoty użytkownika, a nie z faktu, że szybko budował.
Napisano
jasne - ale piszemy wiem o czym
O takim czasie - "osadzania się"
Ja uważam że się przyda
Nie osądzam czy jest bezwzględnie wymagany
Ja tylko piszę z doświadczenia mojego - że jest ten czas, jak ktoś ma czas - dobrym czasem
Napisano
Cytat

Ja uważam, że dom MUSI przezimować, o ile nie stać ze dwa lata. Czy ktoś z Was miał doczynienia z domem który został zbudowany od podstaw w rok? Tragedia, po nie całym roku użytkowania tamtego budynku ściany pękały i robił się grzyb... Nie polecam budować "na raz". Cały dom "pracuje" dlatego zeby wszystko dobrze osiadło trzeba go zostawić na kilka miesięcy w spokoju icon_smile.gif


Może mi ktoś to nieco rozjaśnić? Pękanie ścian? A jak nie wstawi się okien, to te ściany nie popękają?
Grzyb? Rozumiem, że chodzi o zwiększoną wilgoć i mało wydajną wentylację.
Proszę mnie ostrzec, bo...
... właśnie buduję "szybko"...
Napisano
Do szybkiego wybudowania wspomniany wyżej porotherm dryfix nadaje się idealnie i to niezależnie od pory roku. widziałem już niejedną budowę, która wystartowała w listopadzie, a w grudniu już dom stał, surowy zamknięty. Jeżeli już budowa zostaje "porzucona" na okres zimowy, to moim zdaniem mur z pustaków ceramicznych lepiej przetrwa zimę, niż z innych technologii. huncwot wszystko w temacie wyjaśnił.
Napisano (edytowany)
Cytat

Do szybkiego wybudowania wspomniany wyżej porotherm dryfix nadaje się idealnie i to niezależnie od pory roku. widziałem już niejedną budowę, która wystartowała w listopadzie, a w grudniu już dom stał, surowy zamknięty. Jeżeli już budowa zostaje "porzucona" na okres zimowy, to moim zdaniem mur z pustaków ceramicznych lepiej przetrwa zimę, niż z innych technologii. huncwot wszystko w temacie wyjaśnił.


czy to że widziałem 3 porody robi ze mnie położ/nika ????
widziałem już ściany z porotermu gdzie na skutek niespecjalnie prawidłowego wypełnienia spoin poziomych po 1 zimie wartwy zewnętrznej w sporej części było brak.
i widziałem swoje ściany z gazobetonu gdzie i 2 zimy nie dały rady , czyli nigdy nie mów nigdy i nigdy nie mów zawsze.
budowa to sztuka kompromisu i suma błędów , tego nic nie zmeni Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Przy dobrym zagęszczeniu gruntu i technologii ścian konstrukcyjnych, w której nie ma zbyt dużo wody (np. Porotherm Dryfix, beton komórkowy na kleju...) - moim zdaniem nie musi zimować. Sporo zależy jednak od fachowego wykonawstwa, bo nawet przy bardzo dobrych materiałach da się spartolić robotę...
Gość mhtyl
Napisano (edytowany)
Cytat

Przy dobrym zagęszczeniu gruntu i technologii ścian konstrukcyjnych, w której nie ma zbyt dużo wody (np. Porotherm Dryfix, beton komórkowy na kleju...) - moim zdaniem nie musi zimować. Sporo zależy jednak od fachowego wykonawstwa, bo nawet przy bardzo dobrych materiałach da się spartolić robotę...


Ale co do ma do osiadania? Znaczy się murowanie ścian na kleju a osiadanie budynku. Nie wiem jakbyś nie zgęścił grunt to co ma być to będzie, natura jest nie przewidywalna. Fakt jest taki, że trzeba wszystko wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną , a i tak osiadania gruntu się nie powstrzyma.

Edytowano przez mhtyl (zobacz historię edycji)
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Czy biorąc pod uwagę dzisiejszy postęp technologiczny w zakresie budownictwa, uważacie Państwo, że stan surowy otwarty powinien przezimować ?



też sie nad tym swego czasu zastanawiałem. Ale że nie miałem noża na gardle nie bardzo sie spieszyć z wprowadzeniem nie musiałem to uznałem że dam murom, fundamentom i gruntowi trochę czasu. Potem się jeszcze okazał że kwestie finansowe sprawiły że dom musi dłużej pozostać w stanie surowym otwartym. Dlatego na wszystkie otwory okienne i drzwiowe poszły ramy drewniane z grubą podwójną folią, wzmocnione jeszcze dechami na krzyż. Znajomy miał z earmet łączniki płaskie - pierwszy raz miałem to w rękach. Robota poszła migiem. Tak zabezpieczony budynek sprawił że wewnątrz było przyjemnie i sucho. Tak czy inaczej, ten kto może niech lepiej zrobi przerwę na 'przezimowanie'.
Napisano
Cytat

Ale co do ma do osiadania? Znaczy się murowanie ścian na kleju a osiadanie budynku. Nie wiem jakbyś nie zgęścił grunt to co ma być to będzie, natura jest nie przewidywalna. Fakt jest taki, że trzeba wszystko wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną , a i tak osiadania gruntu się nie powstrzyma.



Przy dobrym zagęszczeniu gruntu i fachowym geodecie da się przewidzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem jak będzie wyglądał proces osiadania. Nie mówię tu oczywiście o terenach podmokłych, pagórkowatych albo innych narażonych na intensywniejsze osiadanie. Tyle że Polska to w 90% kraj równinny, gdzie procesy osiadania są bardzo przewidywalne. Czy materiał konstrukcyjny ma jakieś znaczenie? Oczywiście że nie. Ale im lepsza technologia tym mniej wody w całej konstrukcji, a więc budynek będzie względnie mało intensywnie pracować. To akurat można pokazać doświadczalnie. Dlatego też domów murowanych w technologiach suchych (np. wspominany Dryfix) nie trzeba sezonować, a w "mokrych" - powinno się.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...