Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok

huncwot

Uczestnik
  • Posty

    37
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    1

huncwot last won the day on listopada 10 2014

huncwot had the most liked content!

Reputacja

5 Neutralny

O huncwot

  • Ranga
    Początkujący
  1. No w to jest mi trudno uwierzyć... Teoretycznie tak lekka konstrukcja powinna puszczać fale dźwiękowe na potęgę i powinieneś mieć w domu dyskotekę przy tym rmfie do 22 :P Pod względem akustyki to z pewnością nie jest poziom silikatu albo ceramiki poryzowanej zalanej zaprawą (tam RW ściany dochodzi do 60 db). Czy ktoś wie może jaka jest izolacyjność akustyczna dla pustaków styropianowych? W materiałach jakoś tego nie mogę znaleźć, więc domyślam się, że nie jest to najmocniejsza strona tego systemu :P Co mnie specjalnie nie dziwi, bo izolacyjność aku zależy przecież od masy ściany, a ta jest z pewnością wielokrotnie większa dla silki czy ceramiki.
  2. Ale gdybyś murował w systemu Dryfix, to ogóle nie miałbyś spoiny, więc ściana teoretycznie powinna mieć bardziej jednolite "U". Ostatecznie i Porotherm 44 dałoby się docieplić w razie czego :P
  3. Strop gęstożebrowy czy lany?

    Strop wylewany przy nieużytkowym poddaszu nie ma większego sensu. Z kolei przy stropach gęstożebrowych trzeba będzie stawiać ściany wewnętrzne nośne, żeby było na czym oprzeć belki stropowe. To z kolei podwyższy koszty budowy ścian wewnętrznych. Nie da się więc tak łatwo powiedzieć, co będzie koniec końców tańsze... W moim przypadku zastosowany był systemowy strop Porothermu z belkami stropowymi o długości max 4,5 metra. Pracy przy tym nie było dużo i nie trzeba było lać betonu z pompy, co też jest dodatkowym ograniczeniem kosztów...
  4. Z każdego materiału da się zbudować ścianę o dobrych parametrach termicznych, akustycznych i nośności. Kwestia tylko tego, ile pieniędzy i nakładów pracy będzie to kosztowało Na forum tego problemu nie rozstrzygniesz, bo każdy będzie Ci polecał taką technologię, z jakiej zbudował swój dom. Bardzo mało inwestorów ma porównanie pomiędzy materiałami, bo 90% z nich buduje tylko jeden dom w życiu W moim przypadku dom powstał z takiego materiału, na jaki był rozpisany projekt budowlany, czyli z ceramiki. Z perspektywy czasu uważam, że był to słuszny wybór, bo porotherm jest materiałem bez jakichś szczególnych wad i przy analizie poszczególnych parametrów okazuje się, że ceramika to rozwiązanie kompromisowe. Silka ma bardzo słabą termiczność, a betony komórkowe - nośność i akustykę...
  5. No tylko że membrana jest właśnie od tego, żeby mieć właściwości izolacyjne i paroprzepuszczalne. To na ile ona jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne to mi akurat "wisi" ;) U mnie przy kupowaniu membrany (Koramic) było jasne powiedziane, że nie powinno się jej stosować jako wstępne krycie w sytuacji, kiedy właściwe pokrycie nie będzie kładzione bezpośrednio po membranie. Co nie zmienia faktu, że np. teraz w mojej okolicy jest dom, przykryty od listopada tylko membraną i pewnie czeka na dekarzy do wiosny. Ciekawe co z tej membrany zostanie po takim czasie i czy będą ją wymieniać. To jest dopiero test :P
  6. Z czego budować??

    Tak to wygląda w teorii, w praktyce trudno udowodnić, że materiał odpowiada za regulowanie wilgotności wnętrza. Nawet zakup hygrometru niewiele tu zmienia, bo zawsze można powiedzieć, że taki a nie inny wynik to zasługa wentylacji Ostatnio interesowałem się tym tematem, bo okazało się, że siostra w swoim domu ma mega problem z wilgotnością powietrza i wg "ekspertów" problemem jest mało przepuszczający wilgoć silikat i zbyt mała liczba okien. Teoria jakkolwiek dziwna, ale forsowana przez dwóch zapytanych o to projektantów domu. Przy ceramice problem byłby pewnie (teoretycznie...) mniej dokuczliwy.
  7. Jak ktoś próbuje wiercić w ceramice poryzowanej z udarem to nie dziwota, że spada mu pół pustaka W ceramice wierci się zawsze bez udaru. A kołki do pustaków kosztują w Castoramie dokładnie tyle co kołki do pełnych materiałów. Nie kumam problemu szczerze mówiąc. Nawierciłem w swoim domu pewnie z kilkadziesiąt dziur na kołki i ani razu nie zdarzyło mi się żeby trzeba było robić jakieś uzupełnienia z gipsu dookoła dziury...
  8. Zmiany w projekcie

    Teoretycznie zamieniasz materiał o niższej nośności (beton komórkowy) na materiał o wyższej nośności (ceramika poryzowana), więc żaden konstruktor czy architekt raczej nie będzie od nowa liczył obciążeń. Ale czy można to sobie tak o zmienić? Moim zdaniem projektant powinien się mimo wszystko pod taką zmianą podpisać. BTW: dobry wybór materiałów!
  9. Dom w żurawkach TERMO (archon)

    Ja z kolei zmieniałem w projekcie ze stropu lanego na gęstożebrowy (Porotherm). Zaoszczędziłem w ten sposób kilka tys. zł na wykonawcy, bo strop został zrobiony przez ludzi od murowania ścian, bez udziału ciężkiego sprzętu. Dodatkowo po fakcie dowiedziałem się też, że zaoszczędziłem sporo czasu, bo na gruszki i pompy do betonu czeka się w moim regionie po kilka tygodni :/
  10. Stan surowy otwarty

    Jeszcze kwestia nasiąkliwości samych materiałów konstrukcyjnych. Ceramika poryzowana odparuje łatwiej w niskich temperaturach, bo nasiąkliwość ma niską i wilgoć będzie tylko powierzchniowo. Beton komórkowy potrzebuje nie tylko pomocy przy odparowywaniu (ogrzewanie), ale wręcz ochrony żeby dodatkowo nie zamakał w zimie Zostawienie nieogrzewanego domu z pustaka ceramicznego na zimę na jeszcze ma jakiś sens, ale domu z betonu nie ma żadnego sensu.
  11. Komin z cegły pełnej

    Ja mam komin murowany z cegły pełnej i z "systemowej" zaprawy i też na początku było takie wrażenie. Teraz, po usztywnieniu deskami i przykryciem dachówkami ja tego już nie czuję. To dość dziwne, ale podobno normalne Murarze też mnie uspokajali, że takie rzeczy na tym etapie budowy mogą się dziać.
  12. Stropy w domu jednorodzinnym

    Nie tylko zbrojenie, ale też pełne deskowanie. To jest robota na kilkanaście dni. Zdecydowanie łatwiej zrobić sobie strop gęstożebrowy, gdzie pełnego deskowania brak, a zbrojenie jest prefabrykowane (belki). Jedyna zabawa jest przy zbrojeniu otworów (np. na schody). Ale w sumie to trzeba zrobić przy każdym stropie. Ja kładłem u siebie samodzielnie systemowy strop gęstożebrowy i korzystałem tylko z pomocy fachowca (kierownik budowy) przy zbrojeniu i zalewaniu nadbetonem. Reszta to bajka - budujesz jak z klocków...
  13. Jeżeli wybrałeś Terca Dresden, to nie śpiesz się z impregnacją. To jest cegła o małej nasiąkliwości, więc zaprawa będzie wolniej oddawała wodę.
  14. Będzie w granicach U=0,2. Tyle że moim zdaniem ocieplanie tak cienką warstwą to pomysł trochę z kosmosu. Radykalnie nie wpłynie na poprawę izolacyjności termicznej, a przecież za robociznę i tak będzie trzeba zapłacić. Dorzuciłbym tam drugie 5 cm. Wyjdzie lekki bunkier, ale nie będzie to raczej uciążliwe, bo warstwa izolacji będzie i tak względnie cienka, więc będzie zbyt szerokiego parapetu zewnętrznego, a okna nie będą głęboko schowane w murze, dzięki temu będzie ciągle słonecznie i dobry widok ;) Rozważ taką opcję, bo ocieplanie Porothermu 44 warstwą tylko 5 cm to naprawdę dziwaczny pomysł. Lepiej już nic nie ocieplać i zostawić te U=0,28... A zawsze to kasa z robocizny na ociepleniu w kieszeniu
  15. FLAWIA 2 - DOMENA PROJEKT

    Ekipa poleca to, w czym jest im najwygodniej budować, ale... kto takie rzeczy dogaduje z ekipą? Przecież oni są od murowania, a nie od konstrukcji, przeniesienia ciężaru, rozkładu instalacji w domu itp itd. Takie kwestie ustala się z projektantem domu. Ekipy będą raz polecać porotherm, innym razem silkę - nie ma tu reguły i będzie to zależeć od ich widzimisię. Gwarantuję Natomiast co do rzekomych "minusów" porothermu to nawet ciężko się odnosić, bo to po prostu hasła rzucone w próżnię. Temat bruzdowania pod instalacje w ceramice był poruszany mnóstwo razy. Tak samo zresztą jak wiercenia otworów pod kołki. Jak masz czym to zrobić (bruzdownica, wietrarka z możliwością wyłączenia udaru), to zrobisz to równie łatwo jak w betonie.
×