Skocz do zawartości

Dom pasywny, kopuła Autorus


Recommended Posts

Napisano
Dziś na budowę wpadł przedstawiciel CAL i kolega Finlandia. I wychodzi na to, że w listopadzie będzie montaż już większości drzwi. Dalej w planach są drzwi NIEBIESKIE icon_smile.gif

No i zamek z napędem elektrycznym razem z czytnikiem biometrycznym. Będzie się działo.
Napisano
Szkoda... Na Allegro takiego czegoś nie znalazłem icon_cry.gif , można by wysłać zamówienie - drukują napisy, więc i taki by zrobili - ale co z prawem autorskim, komu wysłać tantiemy... rolleyes.gif icon_mrgreen.gif
Pomysł jest niezły...
Napisano
A może ktoś mi pomoże w kwestii oświetlenia parkingu. Potrzebuje słupów pod lampy.





Wstępnie oszacowałem , że mniej niz 4m brać nie można . Ale ile dokładnie tego nie wiem :(

No niestety w mojej miejscowości jest dość ciemno i muszę sobie jakoś radzić.

Napisano
Cytat

Tak jak w pierwszym wątku (który będę aktualizował jeśli chodzi o materiały i zdjęcia) będzie wełna 30cm.
Okna będą oczywiście w pionie. Drzwi także. icon_smile.gif Jutor jestem umówiony z architektem wiec może wieczorkiem będę już wiedział więcej. Z ciekawych rzeczy to wybrałem sobie w urzędzie gminy nazwę ulicy icon_smile.gif ul. Spełnionych marzeń 1 icon_smile.gif

A to kilka fotek dokładnie takiej samej kopuły w Markach autorstwa Selgros.

















to robi wrazenie icon_biggrin.gif

Cytat

A może ktoś mi pomoże w kwestii oświetlenia parkingu. Potrzebuje słupów pod lampy.





Wstępnie oszacowałem , że mniej niz 4m brać nie można . Ale ile dokładnie tego nie wiem :(

No niestety w mojej miejscowości jest dość ciemno i muszę sobie jakoś radzić.




super sa lampy z modulami fotowoltaicznymi. nasza gmina wlasnie takie stawia, zwlaszcza na bezludziu. nie trzeba doprowadzac pradu. ale nie wiem, ile kosztuja.
Napisano
No i mam dostęp do słupów. W pobliskiej hurtowni mają firmy elmonter. Słup 6m + wysięgnik łukowy 1x1m + postument do kotwiczenia słupa to koszt ok 1kzł w ocynku. Malowany +30% więcej

Nie wiem czy nie przesadzam trochę z tą wysokością, bo jeśli słup ma 6 m to wysięgnik podwyższa go o 1m, czyli w sumie mamy wysokość 7 m a to jest wysokość kopuły .

Może lepiej dać 4m słup + wysięgnik i będzie 5m wysokości całkowitej.

Do tego przydała by się oprawa porządna oprawa.
Napisano
Nieźle...

Ale najlepszym (właściwie przez to najgorszym icon_confused.gif ) testerem jest czas we współpracy z parą wodną "wiszącą" w powietrzu, jako jego wilgotność...

Rom-Kon na pewno ma swoje patenty na spoinowanie, więc będzie dobrze icon_lol.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

No i mam dostęp do słupów.
Może lepiej dać 4m słup + wysięgnik i będzie 5m wysokości całkowitej.
Do tego przydała by się oprawa porządna oprawa.


http://www.modernhome.pl/product-pol-3742-...eczny-150W.html

http://hurtownia-elektro.pl/pl/p/Lampa-slo...N4K2SE-60W/1868

http://sklep.ledsystem.net.pl/index.php?ro...p;product_id=62 Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Ciekawy kolega ma pomysł. Jedyne co mógłbym mu zarzucić to to, że żona czasem włącza pralkę lub zmywarkę z opóźnionym startem. Na godziny 13-15 jak nas nie ma.

Ale.. w sumie, możną sprzęty włączać w nocy. Kwestia przyzwyczajenia.




wszystko zależy jak inteligentny jest twój inteligentny budynek
można tak to zgrać że po zakończeniu poboru prądu przez pralkę ma się zamknąć zawór wody
trzeba by się z tym troszkę pobawić ale wydaje mi się to wykonalne
Napisano
Cytat

wszystko zależy jak inteligentny jest twój inteligentny budynek
można tak to zgrać że po zakończeniu poboru prądu przez pralkę ma się zamknąć zawór wody
trzeba by się z tym troszkę pobawić ale wydaje mi się to wykonalne



Niby tak, ale.. same odcięcie pralki sprawy nie załatwia. Jak pisałem już miałem wyciek bo wężyk pod umywalką przeciekał.

Ciekawszą opcją by było aby obyć się bez czujników tylko zrobić to wszystko na czujniku przepływu. (Właśnie to wymyśliłem i nie wiem czy takie coś w ogóle jest).

Wtedy gdyby się okazało że gdy woda płynie a alarm jest uzbrojony, zawór by się zamykał automatycznie icon_smile.gif
Napisano
stopniowanie
wyciek z czujnika zamyka dopływ obligatoryjnie i może również zdjąć napięcie z gniazdek (pralka nie będzie działać na sucho , chyba ma w sobie takie zabezpieczenie)
alarm z wyjątkami , pobór energii pralki powoduje otwarcie zaworu wody do czasu zakończenia poboru

Cytat

Wtedy gdyby się okazało że gdy woda płynie a alarm jest uzbrojony, zawór by się zamykał automatycznie icon_smile.gif




pralka to też pobór wody czyli przepływ
uzyskujesz efekt
po włączeniu alarmu odcinamy wodę
z jednym ustrojstwem więcej
czyli przepływomierzem zbędnym w tej konfiguracji
chyba żeby ustawić
po skończeniu poboru pralki
załącz przepływomierz
Napisano
A ja znalazłem te czujnik przepływu icon_smile.gif Tylko min przepływ uruchamiający to 2,5l/min. To chyba za dużo. Chyba, żebym zszedł do 1/2cala to wtedy 1,7l/min. Co Wy na to?





Zastosowanie: kontrola przepływu cieczy, wykrycia zmiany przepływu, ochrony. Działa na zasadzie zwarcia lub przerwania obwodu elektrycznego w momencie przepływu lub ustania medium. Zalety: konstrukcja nyplowa, obustronny gwint zewnętrzny - 3/4', wysoka czułość - 2.5-50 L/MIN.

Dane techniczne:

Rodzaj czujnika: NO (Normalnie Otwarty)
Maksymalne obciążenie styków: 70W
Maksymalne napięcie pracy: 230V
Maksymalne obciążenie: 1,0A
Max rezystancja: 200Mohm
Min. rezystancja izolacji: 100Mohm
Żywotność: 1 000 000 cykli (5Vdc, 10mA)
Minimalna wartość przepływu: 2,5L/min
Maksymalna wartość przepływu: 50L/min
Ciśnienie pracy: 0,1-0,65MPa
Ciśnienie krytyczne: 1,5MPa
Tempera pracy: 0-100oC
Pozycja pracy: pozioma, pionowa
Materiał: Mosiądz

Napisano
Cytat

To prawda. Albo wyrobić nawyk prania w nocy icon_smile.gif No chyba ze pralka hałasuje bardzo icon_smile.gif To mocne stopery i też damy radę ;)


przy automatyce budynkowej ograniczają nas 2 rzeczy
1. wyobraźnia
2. zasobność portfela
3. wybrany system automatyki

czyli rozpisanie zabezpieczeń wielostopniowych na zasadzie nadrzędności i podrzędności oraz w strukturze 0-1
włącz - wyłącz może nie jest sprawą najprostszą ale możliwą do wykonania
podobnie jak sytuacja
jeżeli w pomieszczeniu jest uchylone okno
wyłącz ogrzewanie do wartości minimalnej czyli przeciw zamrożeniowej
Napisano
Cytat


Dzięki za linki icon_smile.gif

Ja ma tylko jedną wątpliwość. Chodzi o to, że nie wierzę specyfikacjom technicznym lamp solarnych. Dla mnie zawsze są mocno naciągane. W skrócie chodzi oto, że będą świecić za słabo. A przy kwocie 3,5kzł x2sztnieźle bym się wkurzył.
Napisano
gdybym przed montażem mógł system gdzieś sprawdzić, pogadać z użytkownikiem itd to pewnie bym się zastanowił.

Znalazłem ciekawe lampy led na allegro, 60 i 100w. (uliczne) Ale tez na podstawie opisów trudno coś wywnioskować. Jak sprzedawca zgodzi się aby sprawdzić i ewentualnie odesłać tą która mi nie pasuje to być może wejdę w to.


Fajnie się gada ale lecę na budowę kuć otwór. Pożyczyłem duży młot i muszę sie wziąć do roboty icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

Dzięki za linki icon_smile.gif

Ja ma tylko jedną wątpliwość. Chodzi o to, że nie wierzę specyfikacjom technicznym lamp solarnych. Dla mnie zawsze są mocno naciągane. W skrócie chodzi oto, że będą świecić za słabo. A przy kwocie 3,5kzł x2sztnieźle bym się wkurzył.





Zawsze można zrobić dodatkowo ładowanie przewodowe akumulatorków .

Co do źródła światła to szukaj Z diodą Led Cob a do domu polecam

Filament LED 8-10W używam takich od kilku miesięcy są b.dobre .

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Skąd znalazłeś 8-10w? Ja max 6w :( A to za słabo.


Kupiłem na aukcji A/E.............. z przesyłką wyszła jedna 26 zł
Jeden słupek to 1 wat a daje 10 wat liczcie ile jest w wewnątrz 8/80 wat=8 słupków .

Są 2 kolory jaśniejszy żółty świeci jaśniej .
Widziałem dużo aukcje źródeł światła 60 wat a było wewnątrz 4 sztuki i 80 wat gdzie było 6 sztuk.
To nie fair . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
I następny dylemat do rozwiązania ( Jak zwykle na wczoraj)

Pokazana jest barierka z tafli szkła. Szerokością się nie zajmuje bo jest już ustalona. Szkło będzie mocowane frontowo, czyli będzie leżało na słupkach a nie pomiędzy słupkami.

Szkło ma być w odcinku A przeźroczyste i w odcinku B matowe/mleczne itp.

Mam dwa dylematy:

1) gdzie dać pasek ledowy, tj na ścianie i będzie świecił na szkło (to bardziej logiczne), czy na szkle i będzie świecić na białą ścianę (wersja dotychczasowa)?

2) jakiej długości powinien być odcinek B. Do końca słupków, wyciągnięty np 10cm za słupki, wyciągnięty do końca sufitu ?

Napisano
Cytat

1) gdzie dać pasek ledowy, tj na ścianie i będzie świecił na szkło (to bardziej logiczne), czy na szkle i będzie świecić na białą ścianę (wersja dotychczasowa)?
2) jakiej długości powinien być odcinek B. Do końca słupków, wyciągnięty np 10cm za słupki, wyciągnięty do końca sufitu ?



ad1
Może odpowiedź znajdziesz precyzując sobie funkcję, jaką ma pełnić to światło: zdobić czy chronić, czy może jedno z drugim połączone nie wyklucza się? A zawszeć najlepiej jest samopas sprawdzić na sucho, przykleiwszy tu i ówdzie skoczem czy plastrem i włączywszy do prądu. Chętnie zobaczyłbym zdjęcia z obu rozwiązań.

ad2
Sprawdziwszy organoleptycznie, zaklejając fragment wspomnianego odcinka umocowany prowizorycznie czymkolwiek klejącym, choćby sznurówką, uzyskać można wiele odpowiedzi, co jednakowoż grozi tym, że wraz z eksperymentem namnożą się nowe nieprzewidziane teoretyczną dywagacją możliwości, które poszerzają i tak już szerokie pole możliwości.
Napisano
Wiec kilka rzeczy się wyjaśniło, kilka nowych przybyło do przemyślenia.

Długość odcinka B będzie wystawała za słupek 10-15cm. Zrobimy przymiarkę.
Zamiast piaskowania odcinka B, będzie naklejona folia dekoracyjna



Napisano
Od poniedziałku kontynuacja układania płytek itd.

A dziś zrobiliśmy takie spięcie (tj Rom -Kon) ze wywaliło bezpieczniki na ulicy icon_smile.gif Energetykę musiałem wzywać. Wymienili i jest już ok. Ponieważ prądu nie było to jak już ruszył od razu przyjechał Security bo dostali sygnał z centrali alarmowej która wstała. Ogólnie wesoło.
Napisano
Cytat

Wiec kilka rzeczy się wyjaśniło, kilka nowych przybyło do przemyślenia.

Długość odcinka B będzie wystawała za słupek 10-15cm. Zrobimy przymiarkę.
Zamiast piaskowania odcinka B, będzie naklejona folia dekoracyjna







jeśli to górna zdjęcie to piaskowanie
to mnie się widzi o niebo lepiej niż to na dolnym

korki czasami tak mają że wysiadają - te na ulicy też
Napisano
Najbardziej mnie irytuje to , że do tych bezpieczników zewnętrznych nie mam żadnego dostępu. Pozostaje telefon do energetyki. I czekanie.

Drzwi Cal zamówione. U kolegi Finlandii oczywiście. A wiec będę miał niebieskie drzwi icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Dotarł zamek szyfrowy. Powiem ze wykonaniem jestem mile zaskoczony. Faktycznie jest wandaloodporny. Porządny kawał metalu odporny na wilgoć.

612.jpg

613.jpg

614.jpg

 


a nie chciałeś drzwi otwieranych tel kom ?
aplikacja podaje położenie
włącza się podgrzewanie obiadu
włącza się woda do zaparzenia kawy
podnosi się nieco temperatura z ekonomicznej do komfortowej
otwiera się brama wjazdowa
brama garażowa
przejście z garażu do budynku lub/ i drzwi wejściowe
zapalają się światła w razie półmroku byś po drodze nosa nie rozbił

bo można i tak

 

Napisano
Cytat

Jestem już za stary na takie wygody icon_smile.gif

Ale kartę kodową jeszcze jakoś przeżyje. W końcu jak już nie będę widział cyfr na zamku to będzie jak znalazł icon_smile.gif


nie za stary
tylko jeszcze się nie przyzwyczaiłeś
wygoda to jedno
ekonomia to drugie
jak zintegrowany system sterowania w pomieszczeniu z uchylonym oknem wyłączy grzanie do poziomu przeciw-zamrożeniowego to czysta oszczędność
jak przed Twoim wyjściem zamelduje Ci że masz uchylone okno to jeszcze lepiej
jak połączy sterowanie prądem , ogrzewaniem , systemem alarmowym, czujnikiem czadu i zalania to jeszcze lepiej - chyba
Napisano
No faktycznie niektóre triki pomagają. U mnie nie można uzbroić alarmu jeśli wszystkie okna i drzwi nie są pozamykane.
Wtedy podaje ci które jest niezamknięte i trzeba pomykać. Wiec system dba o moja tężyznę fizyczną icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...