Dziennik PeZeta

[bajbaga]

Zawór bezpieczeństwa ............ 

[Gość mhtyl]

aa

8 minut temu, bajbaga napisał:

Zawór bezpieczeństwa ............ 

Tylko, że zawór bezpieczeństwa powinno się raz na miesiąc sprawdzać jego działanie, a jak zawór nie był ruszany od nowości to potem takie kwiatki są. A tak na marginesie to tez nie wiemy czy zawór był w ogóle montowany do tego pieca.

[bobiczek]

Dnia 14.01.2017 o 20:48, mhtyl napisał:

Może to Cię zainteresuje i uważam że jest  w dość przystępnej cenie, jedyny warunek to trzeba posiadać smartfona, ale kto dziś go nie posiada

 

No kurczaki. Też nie mam! Co za wstyd!

[Gość mhtyl]

12 minut temu, bobiczek napisał:

No kurczaki. Też nie mam! Co za wstyd!

Obyś nie był osamotniony to Cię pocieszę i dodam otuchy, ja też nie mam i powiem więcej, jeszcze długo, długo nie będę miał (bo mnie takie ustrojstwo nie potrzebne)

[janusz13]

1 godzinę temu, mhtyl napisał:

aa

Tylko, że zawór bezpieczeństwa powinno się raz na miesiąc sprawdzać jego działanie, a jak zawór nie był ruszany od nowości to potem takie kwiatki są. A tak na marginesie to tez nie wiemy czy zawór był w ogóle montowany do tego pieca.

To była taka chałupnicza instalacja. Gość był spawaczem i wszystko porobił na sztywno bez żadnych zaworów i zabezpieczeń.

[PeZet]

STEROWANIE GRZAŁKAMI - fotodokumentacja

Zrobiłem, zaimprowizowałem termostatyczne sterowanie grzałkami.
Ustawiam temp min i temp maks.
Przekaźnik załącza stycznik, a on uruchamia grzałkę 3x2kW w baniaku.

 

Chyba jakiej obudowy potrzebuje to moje sterowanie... sterowanie pompą kominka i sterowanie już teraz również baniakiem. Dojdzie jeszcze sterowanie kablem grzejnym naczynia wyrównawczego, a potem już będę mógł kupić normalny sterownik, bo będę wiedział jakiego potrzebuję, a poza tym TEN mój rozsypie się.

Hm...

A może nie rozsypie się. Prowizorka, w końcu to prowizorka.

 

Edytowano 12 lutego 2017 przez PeZet (zobacz historię edycji)

[PeZet]

Jakie jeszcze maszyny sterujące dojdą? Pojawi się sterowanie siłownikiem zaworu 3D. Pojawi się też sterowanie pompą ciepła. I pewnie pojawi się jakiś pstryczek związany z rekuperatorem.  Jeśli te trzy cacka, leżące na murku dożyją do pstryczka albo sterowniczka siłowniczka, natenczas wszystkie wpakuję w jedną obudowę, którą samodzielnie wydrukuję na drukarce 3D, bo wówczas już takie drukarki będą kosztowały tyle co używana nokia w kiosku.

I też jeden zasilacz wtedy powołam... Chociaż, to akurat nie jest takie pewne, bo może lepsze dwa - jeden wówczas można wyłączyć, by chodziło minumum. Jakoś tak.

Dużo gdybania. Być może nic więcej z tym nie zrobię, a druciarstwo zasłonię pleksą.

[PeZet]

Jedno tylko chcę (edycja: ę, ę!) napisać: wiosna czai się tu i tam. Nareszcie, bo ile można.

A i jeszcze chcę (jakie chce, chcę, ę, no żesz bladź jedna litera.... czy ten słownik nie poprawia za mnie wulgaryzmów? :scratching:...) chcę napisać, że dziś pojawiło się wreeeeeeeeszcie łóżko w tym domu. Duże, do zgubienia się z jyska, kolor dziki dąb. Dziki, wrrrrał!!

 

edit: Nie, nie poprawia. Nie wszystkie poprawia.

Edytowano 27 lutego 2017 przez PeZet (zobacz historię edycji)

[PeZet]

Coś mi nie chce post wejść, klawiatury nie podpiąłem, a na laptopowej to raz napiszę, raz przeglądarkę zamknę i taki tego efekt, że co chciałem napisać, to mnie uciekło, więc powiem tylko: jest ciekawie, będzie jeszcze ciekawiej. Łóżko sprawdzasie, tylko krucabomba nie ma gdzie kubka z piciem postawić, albo kompa, więc kiepawo, szafki brakuje.

Ogrzewanie z prądu - sprawdza się bardzo. Załączane 6kW na jakieś 3 godziny w ciągu doby pozwala szczególnie teraz na przednówku - jaaaakie słowo: orzednówek - pozwala ciepło utrzymać. Za miesiąc pokaże się ile to będzie kosztowało. Z grubsza wiem: dwieście.

Znowu wciąłem sobie post.

W skrócie: pompa CIepła  mogłąby mi już służyć, bo jest powyżej +5 na dworze, ale wtedy miesiąć grzewczy kosztowałby mnie.... dwieście plus pięć tysięcy, Czyli pięć dwieście. To sporo, czyż nie? W perspektywie wieczności, wiadomo, inaczej to się liczy, ale na dzień dobry koszt jest 5200 zamiast dwustu. POtem 5000 minu COP. Poczekam na koniunkturę, moją koniunkturę, kiedy z kieszeni będę mógł lekką ręką szarpnąć się na opłącenie rachunku za prąd 5200.

Pozdrowienia ślepa Gienia, wiosna pląsa i za pasem macha lassem koło wąsa.

[janusz13]

Widzę że i nastrój wiosenny do Ciebie dotarł.

[PeZet]

Sprawa jest. Dostałem wycenę prac - remont mieszkania. Jak oceniacie tę wycenę? Dodam, że mieszkanie jest trudne, bo wszędzie wymaga dłubaniny.

 

Zestawienie prac

Dwukrotne malowanie ściany i sufity:

duży pokój 66,5 m2
mały pokój 50,5 m2
przedpokój 27 m2
kuchnia 9 m2
łazienka 5 m2
toaleta 5 m2
razem: 163m2 x 10zł = 1630zł
w cenie zabezpieczenie podłóg, drzwi, mebli, zdjęcie szafek.

Podłoga

Dobijanie gwoździ, cyklinowanie, uzupełnianie szczelin, lakierowanie 1 warstwa lakier podkładowy, 3 warstwy lakier nawierzchniowy, przeszlifowanie pierwszej i przedostatniej warstwy lakieru:

przedpokój 8 m2
mały pokój 15,5 m2
duży pokój 21,5 m2
razem: 45m2 x 45zł = 2025zł

Listwy przypodłogowe:

Demontaż starych, montaż nowych listew przypodłogowych, akrylowanie:

przedpokój 9,6m
mały pokój 14,5m
duży pokój 16m
razem: 40m x 17zł = 680zł

Łazienka:

demontaż, montaż drzwi prysznicowych, silikonowanie 300zł
demontaż, montaż zlewozmywaka razem z baterią, silikonowanie 160zł
wymiana 2 szyb w drzwiach 60zł
naprawa, ew wymiana zamka w drzwiach 40zł
razem: 560zł

Toaleta:

wstawienie zamka do drzwi 40zł

Kuchnia:

wymiana blatu, wycięcie otworu na zlewozmywak 200 - 400zł
montaż zlewozmywaka razem z baterią, silikonowanie 160zł
wymiana 2 parapetów dębowych 70zł
malowanie parapetu okiennego w kuchni i w małym pokoju 2x30zł = 60zł
razem: 490 - 690zł

WYCENA OGÓŁEM:
1630 + 2025 + 680 + 560 + 40 + 690 = 5625zł

Jest to cena prac remontowych wraz z ceną materiałów do cyklinowania, bez ceny lakieru.

[MrTomo]

Jak dla mnie wygląda sensownie. Może poza wymianą blatu z wycięciem otworu - 400 zł bym nie dał 
i montażem drzwi prysznicowych, też nie dałbym 300 zł. 
Ale to tylko moje zdanie.

Oczywiście przy malowaniu nie uwzględniasz cen farb.
Trzeba też jakiś grunt zarzucić.

[PeZet]

Dziękuję za opinię. Wymiana blatu w efekcie okazała się na tyle trudna, że uważam ten koszt za adekwatny do pracochłonności:  stary blat był płytą, na której przyklejono płytki, a wykonawca przykręcił podkład OD GÓRY do szafek. Wykonawca remontu musiał teraz odkuć płytki, odgrzebać wkręty i dopiero demontować płytę. 

O drzwi prysznicowe wojny też toczył nie będę, bo tu znowu naprzeciwległe ściany są daleeeekie od równoległości.

[ewamariusz]

Witam. Moim zdanie ceny masz dobre, na przykład za malowanie biorą od 8 do 20 zł a czasem i więcej. Co do drzwi prysznicowych to cena raczej  średnia nie za mała i nie za wysoka do przyjęcie. Ponadto, sam piszesz że prace wymagają pracochłonności. Oby tylko osoba wykonująca się przyłożyła i będzie git.

Pozdrawiam

[gkeb]

Tak sobie spojrzałem i te listwy przypodłogowe to trochę wysoka cena mi się wydaje. 17 złociszy za metr. Albo masz jakieś z pełnego drewna i bardzo wysokie albo trochę przepłacasz  Ja kupując swoje w DrewLuxie płaciłem za metr koło 13,50 za listwę z MDFu, lakierowane na biało (mat) w wymiarze 80x16 mm. Daje ci to jakieś 140 złociszy w kieszeni.

[PeZet]

Dnia 31.03.2017 o 20:59, gkeb napisał:

Tak sobie spojrzałem i te listwy przypodłogowe to trochę wysoka cena mi się wydaje. 17 złociszy za metr. Albo masz jakieś z pełnego drewna i bardzo wysokie albo trochę przepłacasz  Ja kupując swoje w DrewLuxie płaciłem za metr koło 13,50 za listwę z MDFu, lakierowane na biało (mat) w wymiarze 80x16 mm. Daje ci to jakieś 140 złociszy w kieszeni.

Dzięki za informację. Moja cena dotyczy materiału i montażu, tak sądzę.

[retrofood]

Dnia 31.03.2017 o 20:59, gkeb napisał:

Tak sobie spojrzałem i te listwy przypodłogowe to trochę wysoka cena mi się wydaje. 17 złociszy za metr. Albo masz jakieś z pełnego drewna i bardzo wysokie albo trochę przepłacasz  Ja kupując swoje w DrewLuxie płaciłem za metr koło 13,50 za listwę z MDFu, lakierowane na biało (mat) w wymiarze 80x16 mm. Daje ci to jakieś 140 złociszy w kieszeni.

Mały oftop, ale wybaczcie. Tak mi się to skojarzyło...

Przy wyborze rodzaju listew przypodłogowych dobrze jest pomyśleć, że kiedyś może nam się przydarzyć konieczność poprowadzenia dodatkowych kabli lub przewodów, bez demolowania ścian i remontu w domu. Otóż przestrzeń za listwami i/lub w wyfrezowanych w nich kanałach jest dla tych celów dość dobrym miejscem. To prawda, że metrow trochę wtedy będzie, ale to i tak wyjdzie nam najtaniej. Dlatego przy wyborze wzoru listew radzę wybierać takie, które tę ewentualność przewidują. Za parę lat będzie jak znalazł.

[gkeb]

9 godzin temu, retrofood napisał:

Mały oftop, ale wybaczcie. Tak mi się to skojarzyło...

Przy wyborze rodzaju listew przypodłogowych dobrze jest pomyśleć, że kiedyś może nam się przydarzyć konieczność poprowadzenia dodatkowych kabli lub przewodów, bez demolowania ścian i remontu w domu. Otóż przestrzeń za listwami i/lub w wyfrezowanych w nich kanałach jest dla tych celów dość dobrym miejscem. To prawda, że metrow trochę wtedy będzie, ale to i tak wyjdzie nam najtaniej. Dlatego przy wyborze wzoru listew radzę wybierać takie, które tę ewentualność przewidują. Za parę lat będzie jak znalazł.

Dokładnie tak jak piszesz. Frez jest ważny bo daje możliwości w przyszłości by coś dyskretnie poprowadzić bez kucia ścian.

---edit---

Ja mam dokładnie coś takiego jak w załączniku. Jest tam odpowiedni frez właśnie pod ten cel.

Edytowano 2 kwietnia 2017 przez gkeb
dodanie grafiki (zobacz historię edycji)

[PeZet]

KRYCIE DACHU

Położę blachę trapezową T18, ocynkowaną powlekaną. Powierzchnia do pokrycia: 160m2. Kupię 180m2 albo 200m2, Co zostanie, pójdzie na zadaszenie drewutni.

KONTRŁATY 2,5x5 nieimpregnowane: 275mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,8m

ŁATY 4x5 nieimpregnowane: 550mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,35m

WKRĘTY FARMERSKIE Do mocowania blachy, z podkładką EPDM, 4,8x35mm 6-9szt/m2: 1800szt

WKRĘTY FARMERSKIE do mocowania na zakładach (grzbiety), z podkładką EPDM, 4.8x20 2szt/mb: 100szt

OBRÓBKI BLACHARSKIE (z zakładem 15cm)

• obróbka przyścienna lukarny i komina: 4mb + 6mb = 10mb
• gąsior kalenicy dużej i małej: 12mb + 4mb = 16mb
• kosze: 2x5mb = 10mb
• wiatrownice (z zakładami): 9mb (N) + 1mb (front) + 8mb (W) + 8mb (S) + 8mb (E) = 34mb
• pas podrynnowy: 12mb + 6mb + 6mb = 24mb 
• pas nadrynnowy:  2 x 12mb = 24mb

Blacha płaska do obrobienia kozubka i pasów nad kominkami wentylacyjnymi: 4m2

Na deskę czołową wykorzystam zwykłą szalówkę szerokości 15cm.

 

RYNNY: 125mm

4mb - 3szt

3mb - 4szt

Haki co 0,7m: 35szt

Sztucery: 3szt

Dekle lewe: 3szt

Dekle prawe: 3szt

Łączniki do rynien: 4szt

RURY 90mm: 3 x 4mb = 12mb albo łańcuchy lub co innego cokolwiek

BLACHOTRAPEZ_Instrukcja_montazu_blach_trapezowych.pdf

Edytowano 26 kwietnia 2017 przez PeZet
zsumowałem obróbki przyścienne (zobacz historię edycji)

[retrofood]

9 minut temu, PeZet napisał:

KRYCIE DACHU

Położę blachę trapezową T18, ocynkowaną powlekaną. Powierzchnia do pokrycia: 160m2. Kupię 180m2 albo 200m2, Co zostanie, pójdzie na zadaszenie drewutni.

Chwila, chwila. Zakładki uwzględniłeś? Ja bym Ci radził, byś do obmiaru dachu zażyczył sobie przedstawiciela tego producenta (dostawcy) którego wybierzesz. przyjeżdżają wtedy bezpłatnie, sami sporządzają zamówienie i wtedy za wszystko odpowiadają! Żeby arkusze nie były ani za długie, ani za krótkie, żeby nie brakło i nie zostało...

Przestrzegam, że już niejeden się sparzył na samodzielnym obmiarze i zamowieniu. Często ludzie nie wiedzą ile odchodzi na zakładki, ile cm ma wchodzić do rynny i tak dalej. Oni wiedzą, a jak nie, to na swój koszt muszą wtedy wszystko dograć.

[PeZet]

Już to widzę... Przyjeżdżają, biorą odpowiedzialność. W teorii chyba.

Pierwszy arkusz ma wystawać 4cm poza okap

Zakład po długości arkusza powinien wynosić około 15-30cm i powinien znaleźć się... uwaga, skupienie: nie dalej niż w 1/3 długości połaci licząc od kalenicy.

[retrofood]

5 minut temu, PeZet napisał:

Już to widzę... Przyjeżdżają, biorą odpowiedzialność. W teorii chyba.

W mojej okolicy w praktyce. Za duża konkurencja wśród dostawców, muszą się reklamować i pilnować porządku.

[PeZet]

Brawo, chciałbym mieszkać w twoim kraju. U nas jest inaczej.

[retrofood]

6 minut temu, PeZet napisał:

Zakład po długości arkusza powinien wynosić

Po jakiej długości? Arkusze zamawia się na wymiar! co do centymetra!

Ja już trzy dachy robiłem, coś o tym wiem

[PeZet]

Nie zawsze zamawia się na wymiar co do centymetra. Ale tu się kłócił nie będę, bo zamówienie zrobię dopiero po zamontowaniu łat i kontrłat.

[PeZet]

33 minuty temu, retrofood napisał:

Ja już trzy dachy robiłem, coś o tym wiem

Czym mocujesz kontrłaty do połaci? Gwoździe skrętne czy karbowane? Czy może wkręty? jakie wymiary?

Do kontrłat: gwoździe ciesielskie karbowane 4x100 w rozstawie co 30cm: 1000szt

Do łat: te same w rozstawie 0,8m: 680szt

razem: 1700szt gwoździ, czyli 17kg

Edytowano 26 kwietnia 2017 przez PeZet (zobacz historię edycji)

[MrTomo]

Te kontrlaty będziesz nabijal na pape?

Jak tak do dopisz do listy lepik.

Ja byłbym gwoździe skrętne - chyba.

Dlaczego nie impregnowane?

[PeZet]

Tak. Pod blachą ukryję wentylację połaci.

16 minut temu, MrTomo napisał:

Jak tak do dopisz do listy lepik.

Ja byłbym gwoździe skrętne - chyba.

Dlaczego nie impregnowane?

Lepik? Po co?

Skrętne lub karbowane, do wyboru wedle uznania.

Impregnat nie może być solny, a nie ufam impregnatorom. Ponadto pod blachę łacimy drewnem bez impregnatu.

[MrTomo]

Lepikiem posmarować pod kontrlaty

[PeZet]

Mam lepik.

[retrofood]

1 godzinę temu, PeZet napisał:

Czym mocujesz kontrłaty do połaci? Gwoździe skrętne czy karbowane? Czy może wkręty? jakie wymiary?

Tutaj Cię nie wspomogę. Ja wymieniałem pokrycie na starych dachach, z poddaszem nieużytkowanym. Dom i dwa budynki gospodarcze. Nie było kontrłat, ani paroizolacji, bo to było zbędne. Skraplanie się pary występuje w takiej sytuacji najwyżej raz, dwa razy w roku, przy wilgotności powietrza 100%, gdyż w zasadzie nie ma różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz dachu.

[PeZet]

Aktualizacja: KRYCIE DACHU

KONTRŁATY 2,5x5 nieimpregnowane: 275mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,8m

ŁATY 4x5 nieimpregnowane: 400mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,5m

WKRĘTY FARMERSKIE Do mocowania blachy, z podkładką EPDM, 4,8x35mm 6-9szt/m2: 1800szt

WKRĘTY FARMERSKIE do mocowania na zakładach (grzbiety), z podkładką EPDM, 4.8x20 2szt/mb: 100szt

OBRÓBKI BLACHARSKIE (z zakładem 15cm)

obróbka przyścienna lukarny i komina: 4mb + 6mb = 10mb

gąsior kalenicy dużej i małej: 12mb + 4mb = 16mb

kosze: 2x5mb = 10mb

wiatrownica górna: 9mb (N) + 1mb (front) + 8mb (W) + 8mb (S) + 8mb (E) = 34mb

wiatrownica dolna: 9mb (N) + 1mb (front) + 8mb (W) + 8mb (S) + 8mb (E) = 34mb

pas podrynnowy: 12mb + 6mb + 6mb = 24mb 

pas nadrynnowy:  2 x 12mb = 24mb

Blacha płaska do obrobienia kozubka i pasów nad kominkami wentylacyjnymi: 4m2

Na deskę czołową wykorzystam zwykłą szalówkę szerokości 15cm.

 

RYNNY: 125mm

4mb - 3szt

3mb - 4szt

Haki co 0,7m: 35szt

Sztucery: 3szt

Dekle lewe: 3szt

Dekle prawe: 3szt

Łączniki do rynien: 4szt

RURY 90mm: 3 x 4mb = 12mb albo łańcuchy lub co innego cokolwiek

[MrTomo]

sam to będziesz robił?

[Gość mhtyl]

1 godzinę temu, PeZet napisał:

Aktualizacja: KRYCIE DACHU

KONTRŁATY 2,5x5 nieimpregnowane: 275mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,8m

ŁATY 4x5 nieimpregnowane: 400mb (w tym zapas 10%), w rozstawie co 0,5m

 

Nie doszukałem się wymiarów Twojego dachu ale coś się chyba rąbłeś w obliczeniach. Kontrłat wychodzi zawsze mniej i to  o wiele mniej niż łat. I łaty co 50 cm są na moje oko ciut za duże, co 40 cm powinno być w sam. Zresztą co do rozstawu łat do danej blachy można zastosować wzór i obliczyć jaki powinien być rozstaw. Na pewno rozstaw zależy od kąta/spadku dachu.

1 godzinę temu, PeZet napisał:

 

WKRĘTY FARMERSKIE Do mocowania blachy, z podkładką EPDM, 4,8x35mm 6-9szt/m2: 1800szt

WKRĘTY FARMERSKIE do mocowania na zakładach (grzbiety), z podkładką EPDM, 4.8x20 2szt/mb: 100szt

 

Tu przy wkrętach też dostrzegam nieprawidłowość. Wkręty 4,8X35 są do obróbek i jak widzę jest  ich 1800 szt a do blachy połaciowej tylko 100szt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??? przecież obróbek blacharskich jest o wiele mniej niż połaci dachu. I mała uwaga, wkręty na połać dachu liczy się na m2, na mb liczy się wkręty do obróbek blacharskich.

1 godzinę temu, PeZet napisał:

 

RYNNY: 125mm

4mb - 3szt

3mb - 4szt

Haki co 0,7m: 35szt

Sztucery: 3szt

Dekle lewe: 3szt

Dekle prawe: 3szt

Łączniki do rynien: 4szt

RURY 90mm: 3 x 4mb = 12mb albo łańcuchy lub co innego cokolwiek

Rynny domniemywam, że metalowe, a więc długości są raczej tylko jako 3m. Haki możesz spokojnie dać co 80-90 cm. Rury spustowe tez występują w odcinkach 3m. jakiego systemu chcesz kupić rynny?

Zapomniałeś doliczyć do wyliczeń uszczelek pod gąsiory

 

Co do wyliczeń ile m2 blachy trzeba kupić to polecam Ci obmierzyć dokładnie dach, zrobić rysunek i wysłać do kilku hurtowniach z zapytaniem o wyliczenie potrzebnego materiału i cenę. Przeważnie firmy wystawiają faktory proforma a na takiej fakturze masz wyliczenie poszczególnych elementów i ich ilość. Mogę dać Ci namiary do hurtowni (ja tam zamawiałem blachę z Blachtrapezu) aby Ci wyliczyli potrzebny materiał, ceny też mieli dobre, nawet bym powiedział bardzo dobre (znaczy się niskie).

[PeZet]

Dzięki, wielkie dzięki, mhtyl-u, za uwagi, na ciebie można liczyć! 

Rozstaw łat: 50cm tyle DZIŚ usłyszałem i  kilka dni temu również: u producenta i u mistrza dekarza. Może jednak dla spokoju policzę rozstaw łat 40cm. Różnica kosztów znikoma.

O rynnnnnnnnnach dumam, czy metalowe - takie wolę -  czy plastikowe - trwalsze chyba. Nie wiem tego!!!

Dach: tak, położę łaty i wtedy zrobię obmiar. Jest już was dwóch: Ty i Retrofood, więc chyba coś w tym jest, że dach warto obmierzyć, he, he...

Wkręty: skrót myślowy - te krótkie mają być do łączenia na grzbietach blachy, po długości, ale jak tak przyglądam się moim połaciom, to raczej będę dążył do tego, by ciągnąć jeden płat od okapu po kalenicę. Nie zastanawiałem się, czym będę mocował obróbki blacharskie. Czym radzisz? Jaki wymiar wkrętów zastosować?

[MrTomo]

45 minut temu, mhtyl napisał:

I łaty co 50 cm są na moje oko ciut za duże, co 40 cm powinno być w sam

Zdecydowanie.

Będziesz miał jakieś "śniegołapy"?
Oprócz tego jakieś łapy do łażenia, ławka kominiarska?
 

Będziesz robił ochronę odgromową?

 

[PeZet]

56 minut temu, mhtyl napisał:

...zamawiałem blachę z Blachtrapezu...

Do nich właśnie planuję JUTRO się udać osobiście! W okolicach Janek, czyli około 20km ode mnie mają fabrykę. Interesuje mnie Twoja opinia o tych blachach, o tych zabezpieczeniach. Co jest to warte? Chciałbym móc dopłacić te kilka zł do m2 i naprawdę mieć spokój na 30 lat. Czy to faktycznie ma sens? Czy może po prostu kupić ocynk z powłoką farby i już?

[MrTomo]

2 minuty temu, PeZet napisał:

O rynnnnnnnnnach dumam, czy metalowe - takie wolę -  czy plastikowe - trwalsze chyba. Nie wiem tego!!!

Ja mam plastykowe.
Od nawisu śniegu puszczają na łączeniach, przeciekają mi w kilku miejscach.
Po 5 latach wypłowiały od słońca (rury), niewielki koszt do wymiany.

No i mocowania co 40cm, do dechy czołowej

[PeZet]

4 minuty temu, MrTomo napisał:

Zdecydowanie.

Będziesz miał jakieś "śniegołapy"?
Oprócz tego jakieś łapy do łażenia, ławka kominiarska?
 

Będziesz robił ochronę odgromową?

 

Tak, planuję z wyłazu przygotować komunikację do komina - łapy i ława. O śniegołapach raczej nie myślę, choć może powinienem.

5 minut temu, MrTomo napisał:

Będziesz robił ochronę odgromową?

Nie.

[MrTomo]

1 minutę temu, MrTomo napisał:

Od nawisu śniegu puszczają na łączeniach

Dlatego pytam o śniegołapy, bo chyba sam zamontuję

[PeZet]

4 minuty temu, MrTomo napisał:

Ja mam plastykowe.
Od nawisu śniegu puszczają na łączeniach, przeciekają mi w kilku miejscach.
Po 5 latach wypłowiały od słońca (rury), niewielki koszt do wymiany.

No i mocowania co 40cm, do dechy czołowej

A mimo że wypłowiały i że przeciekają, uważasz, że lepsze byłyby plastiki czy metale? Plastiki są droższe.

3 minuty temu, MrTomo napisał:

Dlatego pytam o śniegołapy, bo chyba sam zamontuję

Rozumiem już, po twoim wpisie, o co chodzi z tyn przeciekaniem rynien.  Są taki epatenty ze śniegołapami na blasze na rąbek: rurkę się wstawia. Może coś takiego na na przykład NITY??? niby przecieknie przez nit, ale tyle co nic.

[MrTomo]

Myślę, że wybrałbym plastik. Jest elastyczny, wytrzymały.
Z tyłu domu, gdzie śnieg nie nawisa na rynnach, nic się nie dzieje.

Chyba, że miedziane - ale dla mnie za drogie

Rynna to rynna, ta woda ciągle tam stoi.
Bałbym się, że przegniją za szybko.

[PeZet]

Nie pomyślałbym, że woda w nich stoi. Zrobię większy spadek. Czy rynny to w ogóle jest problem? Czy raczej nie?

15 minut temu, MrTomo napisał:

No i mocowania co 40cm, do dechy czołowej

Kurtka na wacie! Haki to kosztowny element orynnowania! Co 40cm to bardzo gęsto. Piszą: 70cm. Sam nie wiem co myśleć.

[MrTomo]

29 minut temu, PeZet napisał:

Kurtka na wacie! Haki to kosztowny element orynnowania! Co 40cm to bardzo gęsto. Piszą: 70cm. Sam nie wiem co myśleć.

Pod plastikowe co 40-50 cm.
Pod metalowe wystarczy pewnie co 70cm

30 minut temu, PeZet napisał:

Czy rynny to w ogóle jest problem? Czy raczej nie?

Niby nie, ale jak źle zrobisz mogą dać do wiwatu

36 minut temu, PeZet napisał:

Nie pomyślałbym, że woda w nich stoi.

Rynny lubią się przytykać tym, co naniesie wiatr i spadnie z dachy.
To 

[PeZet]

Mhm

[MrTomo]

Jaką masz połać dachu (m2) bo  przy 57-97m2 dajesz 125mm (szer.rynny), 

Spadek 2-5cm na 10m

Tam gdzie łączenia musisz haki dać gęściej

a rura spustowa od 75% do 100% szer. rynny

hak najdalej 15cm od rury spustowej

no i to chyba tyle co mi się przypomniało

("sam" też robię z dachem za miesiąc, więc zakupiłem trochę literatury )

[PeZet]

Połać mam 2x80m2. Mam projekt orynnowania: 125x90 (125 - rynna, 90 - rura).

55 minut temu, MrTomo napisał:

("sam" też robię z dachem za miesiąc, więc zakupiłem trochę literatury )

Haki wezmę więc 4 więcej, żeby zagęścić przy łączeniach.

Kładziesz gont? Ja się bardzo, bardzo wahałem, przecież okno i wywietrzniki mam osadzone pod gont, ale jednak nie chcę papy na dachu, choćby nie wiem jak grubej.

Literatura ważna sprawa.

 

[MrTomo]

1 godzinę temu, PeZet napisał:

Kładziesz gont?

Kładę kurka i strasznie mnie to jara ☺

Mam nadzieję, że bedzie dobrze. No i pewnie trochę ciszej.

Co masz do papy na dachu? Co przychyliło szalę?

Dla mnie górę wziął wyraz artystyczny, ze tak to ujmę. Choć blacha na rąbek też bardzo mi się podoba. Oj też miałem dylemat, ale żona w sekundę go rozwiala, a z żoną trudno dyskutować...☺

 

[Gość mhtyl]

2 godziny temu, PeZet napisał:

 

O rynnnnnnnnnach dumam, czy metalowe - takie wolę -  czy plastikowe - trwalsze chyba. Nie wiem tego!!!

 

Wkręty: skrót myślowy - te krótkie mają być do łączenia na grzbietach blachy, po długości, ale jak tak przyglądam się moim połaciom, to raczej będę dążył do tego, by ciągnąć jeden płat od okapu po kalenicę. Nie zastanawiałem się, czym będę mocował obróbki blacharskie. Czym radzisz? Jaki wymiar wkrętów zastosować?

Przy metalowych rozstaw haków jest większy z racji, że to metal i haki możesz dać nadkrokwiowe. Przy plastikach haki muszą być gęściej coś około max 50 cm i przykręcasz je jako doczołowe. Przy hakach doczołowych (przy metolowych tez można je zastosować) łatwiej ustawić prawidłowy spadek, bo przy nadkrokwiowych musisz odpowiednio ugiąć haki przed zamontowaniem lub kupić specjalny przyrząd do uginania haków. Co do trwałości to jedne jak i drugie trochę czasu wytrzymają. Na metalowe niektóre firmy udzielają 30 lat gwarancji.

Co do wkrętów i obróbki blacharskie jak gąsiory, wiatrownice itd przykręca się farmerami 4,8X20 ale chyba też spokojnie można dać 4,8X35.

Sorki, wprowadziłem Cię niechcący w błąd

3 godziny temu, mhtyl napisał:

 

Tu przy wkrętach też dostrzegam nieprawidłowość. Wkręty 4,8X35 są do obróbek i jak widzę jest  ich 1800 szt a do blachy połaciowej tylko 100szt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??? przecież obróbek blacharskich jest o wiele mniej niż połaci dachu. I mała uwaga, wkręty na połać dachu liczy się na m2, na mb liczy się wkręty do obróbek blacharskich.

 

 chyba to podyktowane było moim stanem psychofizycznym spowodowanym psią pogodą Oczywiście 4,8X35 do mocowania blachy a 4,8X20 do mocowania obróbek. Co za wstyd takiego babola strzelić

Wkręty dajesz na dolnym przetłoczeniu a mocowanie np śniegołapów na górnym. Widziałem że śniegołapy mocowali za pomocą nitów samozrywających, ale polecałbym nity nie aluminiowe tylko z nierdzewki (nie wiem jak one się fachowo nazywają ale są troszkę inne od tych aluminiowych}

Co do blachy to jest blacha trapezowa T18 jak T18PLUS. Różnica polega na przetłoczeniu. ja wybrałbym T18 ze względu że można łatwiej zrobić zakład przy np za dużej szerokości arkusza do przykrycia dachu. Przy T18PLUS zakłd minimalny jest o wiele większy a dlatego że przetłoczenie między trapezem jest większe. Najlepiej zobaczysz o co mi chodzi gdy zajrzysz jak wyglądają te dwa rodzaje blachy. Choć z drugiej strony blacha T18PLUS ma ładniejszy wygląd.

2 godziny temu, PeZet napisał:

 

Kurtka na wacie! Haki to kosztowny element orynnowania! Co 40cm to bardzo gęsto. Piszą: 70cm. Sam nie wiem co myśleć.

Pisza 70 cm ale chyba nie o mocowaniu rynien plastikowych.

1 godzinę temu, PeZet napisał:

 

Haki wezmę więc 4 więcej, żeby zagęścić przy łączeniach.

 

 

Przy łączeniach jeżeli chodzi o plastikowe i rozstawie haków 40 czy 50 cm to łączenie jest na tyle sztywne i długie i uważam, że spokojnie usztywni rynnę bez dodatkowego podparcia. Przy metalowych złączki są dość szerokie że też usztywnią całą rynnę bez problemu. Ale najlepiej stosować się do zaleceń danego producenta orynnowania.

[Gość Razmes]

Orynnowanie stalowe zwykle jest około 1,5 razy droższe od pvc.

Łaty pod trapez zdecydowanie co 40cm.

Wybierz bariery przeciwśniegowe zawczasu. Łezki kręcisz do blachy do jednego rzędu łaty. Płotki przy płaskim mocowaniu kręcisz do dwóch rzędów łat, otwory bywają np co 28cm, więc łatę dodatkową trzeba dobić przed położeniem blachy.

Prościej oczywiście mocować haki rynnowe doczołowe.

Blacha poszła od końca ubiegłego roku średnio 10-15% do góry 😐