Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Takie ukształtowanie kanałów nie jest zakazane wprost. Jednak równocześnie powinny one spełniać wymogi bezpieczeństwa i trwałości. Co w tym przypadku jest bardzo wątpliwe. Należałoby zapewnić osłonięcie wylotów kanałów wentylacyjnych ponad dachem, tak żeby nie gnieździły się w nich ptaki. Ponadto, skąd w tych kanałach bierze się gruz?

Jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło? Jaka moc przy mrozie rzędu -20°C wystarcza do utrzymania komfortowej temperatury? Jakie jest roczne zapotrzebowanie na ciepło, albo przynajmniej jakie jest zużycie opału? Czy planowane jest docieplenie budynku? Zbiornik przynajmniej 1000 litrów. A moc kotła dobiera się z nadmiarem względem zapotrzebowania budynku. On ma nagrzać wodę w zbiorniku akumulacyjnym na zapas. Z założenia nie pracuje w sposób ciągły.

Być może ciepła woda jest gdzieś zdławiona na dopływie do deszczownicy. Ale trudno coś wyrokować na odległość. Po trosze może to być też efekt większego ochłodzenia dopływającej wody w deszczownicy. Jednak ten powinien być tylko minimalny. Czy zwiększenie temperatury wody na mieszaczu coś daje?

Technicznie nie ma przeciwwskazań do budowy. Linia w takiej odległości nie powoduje też ograniczeń w możliwości zabudowy. To tylko kwestia tego czy inwestorowi takie sąsiedztwo nie przeszkadza, choćby ze względu na wygląd okolicy. Oczywiście, trzeba sprawdzić zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), czy one jakoś nie ograniczają możliwości zabudowy.

Ale czym formalnie jest ten obiekt? To oficjalnie wiata, budynek gospodarczy, miejsce postoju samochodów? Bo od formalnego statusu zależą wymagane odległości. Wiata jako taka jest jedynie obiektem budowlanym, nie jest zaś budynkiem. W związku z tym może stać nawet przy samej granicy działki. Ale jeśli służy jako miejsce postoju samochodów to wchodzą w grę inne przepisy.

Peszel jest bardzo dobry i można go ułożyć tak żeby dało się wymienić kable bez skuwania płytek. Osobiście lubię też jeszcze jeden wariant. Przewody układamy po drugiej stronie ściany obłożonej płytkami. przez ścianę przewiercamy się tylko na wprost i robimy otwory pod puszki. Mam tak na jednej ścianie łazienki, bo po drugiej stronie ściany jest kotłownia. W drugiej łazience za ścianą jest pokój. Tu przewody są pokryte tylko tynkiem. Choć po stronie pomieszczeń technicznych dopuszczalne jest nawet ułożenie przewodów w listwach maskujących.

Wypadałoby żeby ten kto powołuje się na niezgodność z przepisami określił co dokładnie jest wadliwe, Przecież nie wiemy jak dokładnie ta instalacja jest ułożona i jak wykonana. Możemy sobie gdybać. Fakt, przed przyłączem elastycznym powinien być umieszczony zawór odcinający. Czy w mieszkaniu gazem jest zasilana tylko kuchenka? Jeżeli jest tylko kuchenka to zastanawiałbym się nad tym czy dodawanie drugiego zaworu odcinającego jest uzasadnione. Czy szafka z gazomierzem jest wentylowana? I czy wentylacja tego pomieszczenia działa sprawnie?

jeśli strop jest żelbetowy i ocieplono go od spodu to faktycznie powstał potężny mostek termiczny na wysokości wieńca. I to na zimnym wieńcu to potężne wykraplanie się pary wodnej. Ktoś – projektant lub wykonawca – popełnił tu poważny błąd. Izolację trzeba ułożyć na stropie, tak aby łączyła się z izolacją ścian. Ostatecznie można też ocieplić dach.

Przypominam, że kable telekomunikacyjne mają podawaną w oznaczeniu średnicę żył, nie pole jej przekroju. Te w podanych linkach są źle opisane. Nawet ten 0,8 mm średnicy to tylko 0,63 mm2 przekroju. Skoro YKY 5x1,0 mm2 na można kupić za 2,90 to moim zdaniem ma to więcej sensu. Żadna oszczędność na 20 m kabla. PS. Wzory podane w linku od PeZeta są prawidłowe. Liczę w ten sam sposób. Trzeba tylko pamiętać, że spadki napięć w obu żyłach roboczych (L oraz N) się sumują.

Zwykle najpierw osadza się puszki. Żeby można było ukryć przewody pod tynkiem. Ale tu ewentualnie można układać przewody pod płytkami. A tynk zacierać na ostro, żeby miał chropowatą powierzchnię pod klej.

Jakoś nie doczytałem i zafiksowałem się na prąd stały (DC). No ale i tak istotnej zmiany w przewodach nam to nie daje. Przypominam, że pisałem o spadku napięcia. Do czego trzeba uwzględnić nie tylko przekrój przewodu, ale i jego długość. Pamiętając przy tym, że obciążone prądem roboczym są dwie żyły (L oraz N). Tak więc sumujemy spadki napięcia na ich obu. Ja zakładałem wspólną żyłę "N", a więc obciążenie jej sumą prądów z wszystkich siłowników. Jeżeli faktycznie nigdy nie byłyby uruchamiane wszystkie równocześnie to przewód może być cieńszy. Chociaż użycie takiego telekomunikacyjnego 0,5 mm średnicy to już moim zdaniem jednak przesada. Głównie ze względu na wytrzymałość mechaniczną. Chociaż i spadek napięcia wyniesie już ok. 2,5 V (zakładamy, że pracuje tylko 1 siłownik). Z kolei kabel YKY 5×1,0 mm2 czy nawet 5×1,5 mm2 to też niewielki wydatek. Jakieś 3-4 zł/m.

Możliwe, że w przypadku domu jednorodzinnego da się wybudować taką kotłownię zgodnie z procedurą odnoszącą się do budynków gospodarczych. Ale może być też wymagane zgłoszenie z projektem budowlanym lub wniosek o pozwolenie na budowę. Kotłownia ze składem opały nie bardzo pasuje bowiem do definicji budynku gospodarczego zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (...) 8) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych; Jednak sprawa nie jest przesądzona. To czy można coś budować na podstawie zgłoszenia czy pozwolenia na budowę reguluje bowiem ustawa Prawo Budowlane. Zaś definicja budynku gospodarczego pochodzi z rozporządzenia, czyli aktu niższej rangi. I z tej racji nie jest wiążąca przy wydawaniu pozwolenia na budowę lub akceptacji zgłoszenia zamiaru budowy.

Dwie ważne uwagi. W przypadku przewodów domofonowych i innych teleinformatycznych 0,5 to średnica żyły (w milimetrach), nie jej pole przekroju (w mm2). A 0,5 mm średnicy to nieco poniżej 0,2 mm2. W przypadku kabli energetycznych (np. YKY) podawane jest zaś pole przekroju. Tak więc domofonowy 0,5 nie jest 2 razy cieńszy od energetycznego 1,0. On jest cieńszy przeszło 5 razy. Tu zasadnicze znaczenie będzie miał spadek napięcia na przewodach. Bezpiecznie byłoby też pozostawić pewien zapas. Jaki spadek napięcia jest dopuszczalny w przypadku tych elektrozaworów? Jeśli użyjemy przewodu YKY 5×1,0 mm2 to będziemy mieć wspólny "-" dla wszystkich zaworów, zaś osobne żyły "+". W takim układzie spadek napięcia będzie poniżej 1,5 V. Przy grubszym przewodzie 5×1,5 mm2 będzie to zaś poniżej 1,0 V. Cieńszego niż 1,0 mm2 nie dałbym również ze względu na wytrzymałość mechaniczną.

Mam na początek 2 istotne uwagi, bo moc 45 kW to bardzo dużo. Po pierwsze, wymaga to dużych ilości powietrza do spalania, a więc intensywnego napływu świeżego i zimnego powietrza. Po drugie, do powietrza wewnętrznego trafia dużo pary wodnej, bo to jeden z produktów spalania gazu. A nie mamy przecież odprowadzenia spalin. Trzeba więc uważać, żeby nie narobić problemów przy takim sposobie ogrzewania. Co do samego problemu szronienia i spadku wydatku gazu. Zmiana na czysty propan ma szansę nieco pomóc. Dlaczego? Bo butan przestaje odparowywać w temperaturze ok. 0°C. Dlatego kiedy temperatura samej butli spada poniżej 0°C to pojawia się problem z odparowywaniem gazu i podawaniem go do nagrzewnicy. Drugi stary sposób na kłopoty z odparowywaniem to wstawienie butli gazowej do dużego naczynia z wodą, np. kastry budowlanej. Butla odbiera wtedy ciepło z wody, znacznie skuteczniej niż z samego powietrza. Jeszcze inna metoda to podłączenie 2 butli, z 2 reduktorami do wspólnego kolektora i z niego zasilanie nagrzewnicy. Ale coś takiego widziałem tylko jako tymczasowe zasilanie kotła, przed podłączeniem domu do zbiornika LPG.

To dobre nagrzewnice. Instrukcja nie wspomina o izolowaniu samej nagrzewnicy, jedynie kanału doprowadzającego zimne powietrze (choćby ryzyko kondensacji). https://www.lindab-polska.pl/pliki/katalog/produkty/98/pdf/lindab_instrukcja_instalacji_eka.pdf Jednak zrobienie izolacji całości, łącznie z kanałem pomiędzy nagrzewnicą i centralą oraz samej nagrzewnicy jest zasadne. A przeciwwskazań nie widzę. PS. W tym przypadku nie ma sensu jakieś zaawansowane sterowanie z regulacją mocy nagrzewnicy. Montażu powinien zaś dokonać fachowiec z uprawnieniami elektrycznymi. Ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na gwarancję.

Czy ten problem jest tylko z jednym grzejnikiem, czy kilkoma w instalacji? Być może przepływ wody w grzejniku jest nadmiernie zdławiony? Może to być zła nastawa wstępna zaworu pod głowicą termostatyczną, nadmiernie przymknięty zawór na powrocie (ew. na rozdzielaczu) albo jakieś ograniczenie przepływu spowodowane np. nagromadzeniem osadów pobliżu zaworów. Być może też po prostu zbyt niska nastawa (bieg) pompy obiegowej i przez to zbyt mały przepływ. To akurat najłatwiej sprawdzić.

Zmniejszenie przepływu zmniejsza moc grzejników. Wtedy spada średnia temperatura grzejnika, bo temperatura zasilania jest ta sama, ale obniża się temperatura powrotu. Przecież właśnie to zjawisko wykorzystujemy używając zaworów i głowic termostatycznych na grzejnikach. Do sprawdzenia lub zmiany jest kilka rzeczy. Jaka jest temperatura na powrocie z grzejników? To można przynajmniej w przybliżeniu sprawdzić używając termometru przylgowego założonego na rurce powrotnej. Czy podłogówka grzeje wystarczająco? Czy po zamknięciu przepływu przez podłogówkę temperatura grzejników rośnie? Jeśli tak to czy przepływ przez grzejniki nie jest nadmiernie zdławiony przez nastawy wstępne zaworów lub samą konstrukcję grzejnika? Po zdjęciu głowicy widać jaka jest nastawa wstępna zaworu. Ewentualnie przepływ może być zdławiony zaworem na powrocie z grzejnika. Po zdjęciu nakrętki na zaworze regulujemy go kluczem imbusowym (6-kątnym). Na którym biegu pracuje pompa c.o.? Wymuszenie szybszego przepływu może pomóc. Jeżeli zmiana przepływu nie wystarczy, to pozostaje podniesienie temperatury wody w obiegu. Za maksimum dla ogrzewania podłogowego uznaje się 55°C. Ale nawet podniesienie jej z 45 do 50°C powinno dać odczuwalną różnicę.

Filtr powietrza przed nagrzewnicą jest potrzebny. Nagrzewnica zaś powinna mieć izolację cieplną. Nie ma sensu żeby ciepło z niej rozchodziło się bezproduktywnie. Co do samej nagrzewnicy to sporo zależy od jej modelu, a w związku z tym wyposażenia. Przede wszystkim czy ma wbudowany stycznik oraz termostat, czy trzeba podłączyć zewnętrzne. Ponadto trzeba zapoznać się z resztą instrukcji tego regulatora (to chyba Plum?) oraz samej centrali wentylacyjnej. Dlatego do zrobienia tego należy zatrudnić fachowca. O ile dobrze rozumiem schemat (zastrzegam, to tak przy niepełnych danych), interesuje nas styk N1 (nagrzewnicy pierwotnej). Oczywiście, nie jest on obciążany pełną mocą czerpaną przez nagrzewnicę! To tylko połączenie z ze stycznikiem (dopiero on zostaje obciążony mocą nagrzewnicy) i termostatem (nawet prostym, działającym trybie włącz /wyłącz). Ale te elementy mogą być już integralną częścią danego modelu nagrzewnicy. A wtedy tylko łączymy N1 z nagrzewnicą i podłączamy zasilanie nagrzewnicy. Natomiast nie jest dla mnie jasne jak i kiedy wykorzystujemy tu styk cyfrowy DIN5.

Oznaczenie pompy jest źle podane, nie wiadomo więc jakie ma mieć parametry. Typowy przykład to 25-40/180, gdzie kolejne liczby oznaczają: - 25 - przepływ 2,5 m3/h; - 40 - wytwarzane ciśnienie podane jako wysokość podnoszenia - 4 m; - 180 - długość montażowa 180 mm (druga, nieco mniej popularna, to 130 mm). Żeby coś sensownie dobrać trzeba znać długość poszczególnych pętli, średnicę rurek (najpopularniejsze to PEX-AL-PE 16 mm) i wymagany przepływ wody oraz czy są zawory lub przepływomierze dodatkowo wprowadzające opory. Najważniejsza jest przy tym pętla o największej długości/oporach przepływu. Do niej trzeba dopasować ciśnienie dawane przez pompę (musi być wystarczające). Czy pompa wbudowana w kocioł nie wystarczy to wcale nie takie pewne. Trzeba porównać wyżej podane parametry instalacji z charakterystyką konkretnej pompy. O ile nie zrobiono tam czegoś dziwacznego to raczej spodziewałbym się wymaganego sporego przepływu przy wymaganej niewielkiej wysokości podnoszenia. Jednak nie znając konkretnej instalacji możemy sobie pogdybać. Powiem tyle, u mnie na ok. 100 m2 ogrzewania podłogowego wystarcza praca pompy 25-40 na pierwszym biegu (ustawienie stałego przepływu). Ale wymagane ciśnienie (wysokość podnoszenia) jest bardzo niskie, poniżej 1 m.

Ostatecznie decyzję podejmie i tak konstruktor robiący projekt. Ale takie bezpośrednie związanie konstrukcji murowanej i drewnianej też się praktykuje. Same konstrukcje drewniane są odporne na skutki osiadania. Połączenie musi zapewnia możliwość drobnych ruchów (np. liczne , ale dość cienkie kotwy z płaskownika, miejsce połączenia osłonięte deską maskującą umocowaną tylko do konstrukcji drewnianej).

Grzewczego czyli ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)? Ustawić podgrzewanie na co najmniej 70°C przez minimum godzinę. Takie odkażanie termiczne. Ponadto, po osiągnięciu tej temperatury w zbiorniku, włączyć cyrkulację i otworzyć przepływ wody w kranach (chociaż na pół godziny). Minimalnie, tak żeby ledwo z nich ciekło, ale niech gorąca woda dotrze też do baterii. Wiele osób tego nie robi i bakterie zostają w rurach i bateriach. PS. Wszystko co napisali poprzednicy jest ważne - skąd wiadomo, że bakterie tam są?

Podstawowe pytanie to raczej czy pomiędzy tym styropianem i istniejącą ścianą pozostawiono szczelinę wentylacyjną, albo chociaż użyto styropianu ryflowanego? Może te widoczne u góry pasy styropianu to taki ruszt dystansowy pod płyty? Szczelina musi być oczywiście drożna - otwarta u dołu i u góry. Bo inaczej nie widzę szans na utrzymanie ścian budynku w stanie suchym. Jakie by nie były ich warstwy, nie ma idealnie szczelnych paroizolacji, a do tego w starym budynku trzeba się liczyć z tym, że miejscowo parametry ściany są zupełnie inne od założonych. Przy okazji, w lewym dolnym rogu okna styropian jest źle ułożony. Potem tynk może tu pękać.

A w którym miejscu pojawia się ta wilgoć nad drzwiami? Czy po stronie ganku, czy już po tej stronie ogrzewanej sieni? Na jakiej wysokości pojawia się to zawilgocenie w okolicach szafy - przy podłodze, pod sufitem? Jak mają działać nawiewniki? czy będą tylko w ścianach zewnętrznych, na zasadzie przewiewu od jednego otworu do drugiego? Tak czy inaczej, na początek proponuję odsunąć szafę od ściany na kilka centymetrów. Jeżeli jest na nóżkach to w porządku. Jeżeli nie to lepiej postawić ją na podkładkach, chociaż z 5 cm. Bardzo często za takimi dużymi meblami zawilgocenie pojawia się, bo w tych miejscach nie ma ruchu powietrza. Choćby reszta pomieszczenia była wystarczająco wentylowana.

Jeżeli za grzejnikiem i tak ma być zabudowa z płyt g-k, to najprościej będzie w miejscu mocowania grzejnika umocować do ściany drewniane klocki dystansowe za pomocą kołków rozporowych. Dopiero do nich zaś zamocowania grzejnika. Rury też trzeba będzie przedłużyć.

Przede wszystkim - do jakiego paliwa ma być to komin? I z jakich względów przewód elastyczny zamiast rur sztywnych? Przewody elastyczne stosuje się w specjalnych przypadkach, gdy ze względu na ukształtowanie kanału kominowego nie da się w nim umieścić rur sztywnych. Czyszczenie rur elastycznych zawsze będzie utrudnione.