Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Jaki dokładnie zapis obowiązuje w takim razie konkretnie dla tego obszaru? Jeżeli przewidziana jest zabudowa wyłącznie zagrodowa to szanse dla nie-rolnika są marne. Natomiast określenie mieszkaniowo-usługowa otwiera pole do interpretacji. Mieszkaniowo-usługowa, czyli na działce dopuszczona jest zabudowa mieszkaniowa tylko w połączeniu z usługami, czy może dopuszczamy zarówno zabudowę mieszkaniową, jak i usługową? Wszystko zależy od tego na ile dokładne są te zapisy. Niedawno poruszany był podobny temat:

Najkrócej mówiąc jest to teren gdzie mogą powstać budynki mieszkalne oraz towarzyszące im budynki gospodarcze, ale tylko w ramach gospodarstwa rolnego. Osoba, która formalnie nie ma statusu rolnika może mieć poważny problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę na takim terenie.

Skoro budynek docelowo ma być docieplony to proponuję zacząć od tego. A przynajmniej od audytu energetycznego, który pozwoli określić zapotrzebowanie na ciepło teraz oraz po dociepleniu. Kocioł trzeba dobrać do zapotrzebowania po dociepleniu. Inaczej będzie bardzo grubo zawyżona, a w takich warunkach żaden kocioł nie będzie pracował dobrze.

Dokładnie tak.

Co racja, to racja. Reszta pytań pozostaje aktualna.

Pytanie jest bardzo zasadne, a obawa o uwięzienie wilgoci w stropie pomiędzy warstwami pianki PIR słuszna. W takim układzie płyty PIR lepiej dać na skosy dachu, jako warstwę najbliższą pomieszczeniu. Czyli będziemy mieć wełnę w dachu, potem PIR z pozaklejanymi łączeniami (bariera dla pary wodnej. Nieużytkowy strych musi mieć nieznaczną wentylację, np. dzięki otworom w ścianach szczytowych.

Szara jest gąbka po wewnętrznej stronie tych rur.

Ta izolacja na rurach będzie słaba. Jak grubą izolację przewidziano tu w podłodze, pod wylewką? Skoro na dole ma być garaż to najprościej byłoby ułożyć warstwę styropianu, a dopiero na niej rurki. Potem, zależnie od grubości styropianu i wylewki, ewentualnie kolejna warstwa z wyciętymi kanałami na rury. Tak w ogóle to nie mam zaufania do połączeń rur robionych w podłodze. Koniecznie niech zrobią próbę ciśnieniową. PS. Tym mocnym zagięciem rury nie ma co się przejmować. Rura i tak będzie w tym miejscu przecięta, żeby podłączyć zasilanie i powrót grzejnika.

To co wskazuje i w jakim trybie zależy już od konkretnego modelu inwertera. Powinno to być opisane w instrukcji obsługi.

Przecież to układ zupełnie bez sensu. Folia paroizolacyjna powinna być tylko jedna, tuż pod płytą g-k. Teraz mamy przecież wełnę mineralną zamkniętą pomiędzy 2 warstwami folii paroizolacyjnej. Jak ona ma oddać wilgoć? Od góry powinna mieć możliwość odparowania wilgoci, która zawsze w jakimś stopniu przedostaje się przez paroizolację pod płytą g-k. Co jest od góry na krokwiach i w efekcie na najbardziej zewnętrznej warstwie wełny? Ołacenie, deskowanie, jakaś folia, papa?

A gdzie na mapach jest zaznaczona ta droga 02KO? Do MPZP są przecież dołączone mapy z oznaczeniami.

Do ocieplenia na ruszcie spokojnie można użyć takiej wełny. Oczywiście, dopasowujemy jaą lekko na wcisk, z zewnątrz osłaniamy folią wiatroizolacyjną. Jeżeli deski są układane na zakładkę (a więc dość nieszczelnie) to można nie robić szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folią i deskami. W pozostałych przypadkach koniecznie trzeba zrobić dystans nabijając pionowe listwy, żeby była drożna na całej wysokości szczelina wentylacyjna.

To po prostu musi obejrzeć przynajmniej kierownik budowy. Nie wiemy jakie siły działają w tym miejscu na wieniec, a w efekcie czym grozi (lub nie) jego osłabienie.

Dokładnie tak jak napisał kolega powyżej - należałoby policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło (straty w pomieszczeniach). A tu trzeba uwzględnić jeszcze okna, izolację dachu itp. Chociaż prawdopodobnie wystarczy. Jaka była moc dotychczasowego kotła i jak często ją w pełni wykorzystywano? Kocioł był zasypowy czy z podajnikiem?

Przecież to rozdzielacz na 5 grzejników, dosłownie pół metra szerokości. Rozdzielacz może być najprostszy - bez rotometrów i zaworów regulacyjnych (przepływ można wyregulować na grzejnikach).

Nie jest tego dużo. Ja zrobiłbym układ rozdzielaczowy - rozdzielacz i wprost z niego podłączenia PEX-Al-PE do każdego grzejnika. Różnica w cenie nie będzie duża, jeśli w ogóle. A nie będzie żadnych połączeń w podłodze i wykonanie też będzie prostsze.

Przecież MPZP stanowi wprost: pkt1,przeznaczenia dopuszczalne: 1) obiekty i urządzenia usług publicznych 2) budynki mieszkalne lub mieszkania, stanowiące część obiektu usługowego lub uzupełnienie funkcji usługowej realizowanej na terenie, pkt 2,przeznaczenia zabronione: 2) budynki tylko o funkcji mieszkaniowej z zastrzeżeniem jak w ust.1 pkt 2, a także zachowania oraz możliwości przebudowy i rozbudowy (do 50% powierzchni zabudowy lub kubatury)istniejącej zabudowy mieszkaniowej; Czyli, budynki mieszkalne są dopuszczone tylko pod warunkiem, że na tej samej działce będą prowadzone usługi i będzie służąca im zabudowa. Ponadto w MPZP jest zapis o minimalnej powierzchni działki 1000 m2, z wyłączeniem działek, których szerokość już przed podziałem wynosiła do 20 m. 6) minimalna powierzchnia wydzielanej działki - 1000 m2 oraz minimalna szerokość działki – 20 m z zastrzeżeniem, że wymóg minimalnej szerokości nie dotyczy działek, których szerokość przed podziałem jest mniejsza niż 20 m,

A którą taryfę przyjęła ta miła pani z działu obsługi klienta? Pewnie przemysłową/budowlaną? Jeśli będą bardzo się przy niej upierać to radzę w starostwie przekwalifikować ten domek z gospodarczego na letniskowy. A następnie wystąpić o taryfę G, jak w gospodarstwach domowych.

Spodziewałbym się, że ich objętość będzie zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania na energię. Ponadto ryzykujemy ich zamrożenie. Tu trzeba porównać zapotrzebowanie budynku na energię i jej zasób zgromadzony w szambie i basenie. Za to dobrym rozwiązaniem jest ułożenie poziomego kolektora ziemnego poniżej drenażu oczyszczalni przydomowej. Przede wszystkim ze względu na to poprawę właściwości cieplnych gruntu w wyniku takiego nasączenia.

Proponuję przeczytać: https://www.adwokat-sekpiotr.pl/prawo-administracyjne/legalizacja-samowoli-budowlanej Samowola nie ma formalnej definicji, ale uznaje się za nią prowadzenie robót budowlanych bez pozwolenia/zgłoszenia.

Podstawowe pytanie brzmi: Z czego zrobione są ściany? Druga rzecz to wymagania dla konkretnego systemu kominowego. W kodzie na etykiecie producent określa minimalną odległość od materiałów palnych. Przykładowe oznaczenie to G75, czyli minimalna odległość wynosi 75 mm. Ale mamy jeszcze kwestię tego jak wykonano czopuch. W przypadku kominów stalowych dwuściennych przez ścianę może być użyty systemowy, izolowany trójnik do przejścia przez ścianę. Ale trzeba wykonać wszystko zgodnie z wymogami z warunków technicznych (WT) określające minimalne odległości pieców i kominów od materiałów palnych. Te mają pierwszeństwo. Zebrane razem wymogi można przeczytać tu: https://poujoulat.pl/technika-kominkowa/artykuly/odleglosc-komina-od-materialow-latwopalnych

A co z ustawieniami sterownika? On mierzy temperaturę powietrza czy ma wyjście na zewnętrzny czujnik?

Minimum to inwentaryzacja powykonawcza, przecież bez tego nie ma jak nanieść uzbrojenia terenu na mapy. Brak projektu prawdopodobnie zakład przyjmie.

Nie jest to drobna zmiana, a w efekcie jest to samowola. Czy przynajmniej zrobiono tę piwniczkę w porozumieniu z konstruktorem? Przecież trzeba było zmienić fundament, podłogę, zrobić strop.

Docieplenie tzw. metodą lekką suchą, czyli z ociepleniem na ruszcie. Tu opis i poglądowa ilustracja, na której widać wszystkie niezbędne elementy: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/877-metoda-lekka-sucha-krok-po-kroku Trzy uwagi do tego. 1. Wełna nie musi być typu przeznaczonego na elewacje. Ta jest przeznaczona pod tynk cienkowarstwowy i musi mieć określoną wytrzymałość mechaniczną, której w metodzie lekkiej suchej nie potrzebujemy. Taka twarda wełna elewacyjna jest znacznie droższa. Wystarczy miękka wełna w matach lub płytach. 2. Jak zbudowane są istniejące ściany? Na istniejącej ścianie drewnianej, jeśli jest szczelna od strony pomieszczenia, np. z desek na pióro i wpust, to pod rusztem z ociepleniem, nie układamy folii paroizolacyjnej. Warstwa tak ułożonych desek jest i tak skuteczną barierą dla pary wodnej, a ułożenie foli paroizolacyjnej od zewnątrz uniemożliwi odparowanie wilgoci z istniejących ścian. 3. Na ruszcie z ociepleniem układamy folię paroprzepuszczalną, a następnie nabijamy pionowo listwy dystansowe (wystarczą deski 2,5 cm), żeby uzyskać szczelinę wentylacyjną pod warstwą elewacyjną. Wlot u dołu i wylot u góry zabezpieczamy siatką przeciwko owadom i gryzoniom. Ze szczeliny wentylacyjnej można ewentualnie zrezygnować, jeżeli elewację będą tworzyć deski układane na zakładkę (jak na rysunku z linku), bo taka warstwa jest przepuszczalna dla pary wodnej.