zenek

Nic nie pisałem o dyfuzji, ani o jej wpływie na wentylację. Nie wkładam do jednego worka - one są w tym worku. Bo to jest ta sama para wewnątrz budynku. Ale można nawet włos podzielić na czworo 😊 jak się bardzo chce... Zacytuj konkretnie w ktorym miejscu napisałem, że wentylacja nie pomaga w usuwaniu wilgoci??? Jakos nie mogę tego znaleźć - a ciągle to wytykasz! Może zrozumiałeś tekst na opak?

Szczerze mówiąc - nie rozumiem, o co ci chodzi. Ale spróbuję: 1. Nie pisałem, że wentylacja nie pomaga w usuwaniu wilgoci. Oczywiście pomaga. 2. I nie jest to sprzeczne z przyjmowaniem wilgoci i oddawaniem przez ścianę - na zewnątrz i do wewnątrz - żeby było jasne! To właśnie napisałem wyżej. 1. Wolnozmienny, ale stały. 2. I ma wpływ na wentylację taki - że reguluję, stabilizuje poziom wilgoci wnętrza. Można dodać, że takim mocnym stabilizatorem - prznajmniej według producentów - jest tynk gipsowy. Wentylacja zapewnia wymianę powietrza - nie zapewnia stabilizacji stopnia wilgotności powietrza. Wchodzi takie powietrze, jakie jest na zewnątrz. Np. w lecie, jesieni przy deszczowej dłuższej pogodzie będzie mocno wilgotne. Wtedy te "oddychające" ściany łagodzą ten stan, ale oczywiście do pewnego czasu, przyjmując wilgoć z powietrza. Potem ją oddadzą przy napływie suchego powietrza. A jak te zdolności są zbyt małe w stosunku do potrzeb - to trzeba przepalić w domu. Oczywiście przy klimie tych problemów nie ma - za to są inne!

Ja mam trzecie pytanie - a właściwie wątpliwość. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że murłata w miejscu przejścia przez mur, tynk - powinna być otoczona folią wodoodporną ale przepuszczającą parę wodną. Podobnie jak się zabezpiecza stolarkę drewnianą. A dodatkowo - jeśli te pęknięcia, szpary są narażone na wodę opadową - to bym je jednak jednak wypełnił (zabezpieczył) jakimś wypełniaczem.

Jeśli np. jest słaba wentylacja i pomieszczenia są zawilgocone, to przyjęcie przez ścianę wilgoci od wewnątrz może być wysokie, a oddanie jej do wewnątrz stosunkowo niskie. W takim przypadku to "oddychanie" ściany będzie mało skuteczne. Oczywicie, gdy będzie np. klima w domu - to też to "odychanie" będzie mało skuteczne (czyli wyrównujące poziom wilgoci w pomieszczeniach), bo poziom wilgoci (i inne parametry) reguluje klima. No sorry, to tylko kilka krotkich polemik 😊 a stan twej budowy i wykonanie wygląda imponujaco

Bez sensu - sam wykluczasz swoje tezy. Szvczególnie pkt 1 i 3 i 4. Jeśli przegroda jest maksymlnie szczelna, to nie da się z niej usunąć wilgoci. 1 pkt - to logiczne nic : Przecież to nic nie znaczy. "oddychanie domu" nie oznacza wentylowania domu, tylko cząstkowe przyjmowanie i oddawanie wilgoci WNĘTRZA DOMU przez ściany zenętrzne. Wentylacja oczywiście pomaga w tym lub nie.

No więc zdaje się, że niestety można. Parking na kilka czy nawet kilkanaście samochodów praktycznie nie jest obwarowany jakimiś wymogami. Powtarzam - niestety, bo tak, wg mnie, nie powinno być.

Polemizuję - szczelina wentylacyjna powinna być między deskami podłogowymi a wełną (no i mieć ujście przy ścianie). I nie ma to znaczenia, gdzie jest strop, tylko - czy jest podłoga (deski, klepka na osb, czy cokolwiek na legarach), a pod nią wełna . Chyba, że podłoga jest zupełnie przewiewna i pozwoli wyparować ewentualnej wilgoci z wełny i nie została w podłodze.

Myślę, że jeżeli sąsiad wyrazi zgodę, to gmina się przychyli. Bo dlaczego nie. Chyba żejest to niezgodne z regulacjami miejscowego planu zagospodarowania. Ale jest to skrajnie niekorzystne dla sąsiada, bo jak będzie chciał coś zbudować, to będzie musiał się dość mocno odsunąć. Natomiast korzystnie dla was obu i równorzędnie jest zbudowanie w granicy (pewnie gmina jeszcze chetniej się do tego przychyli), bo sąsiad bedzie mógł sie w razie potrzeby dobudować do twego garażu. Czyli fifty-fifty.

Nie doradzałem. sam zrobił. I stwierdził, że teraz jest OK. Jak na razie - zrobił to jakieś 7 lat temu - nie ma negatywów. Wg niego - oczywiście. Oczywiście. Jak ktoś chce, to będzie marznął, albo więcej grzał. Rzecz gustu.

To proste. Budujesz przegrodę z jednego materiału. Np dawniej dworek z cegły z murem 1m grubym. Tu 40cm Ytong. Moim zdaniem nie będzie to odpowiednio energooszczędne. Trzeba bedzie przynajmniej jeszcze 10 cm styropianu, lub podobnego materiału. Znajomy ma taki dom - po kilku latach docieplił styropianem. Ale rzecz gustu oczywiście.

Tak - najbardziej mnie niepokoi brak klejenia bloczków - co prawda przetrwały takie budowle z przeszłości, ale grubość murów była w metrach, nie w cm. Jeszcze w powiązaniu z żelbetowym stropem i fundamentami ma to jakiś sens - ale już z lekkim drewnianym to chyba ryzyko. Jest też kwestia nadproży, większych rozpiętości stropu, oparcia belki, większego podciągu. Jak się rozkłada ciężar na takiej układance? Bo ściana zespoinowana działa jak w sumie całość - tu jednak jak klocki (i bynajmniej nie lego). No i nie zauważyem blocczków na ścianki działowe - ale to detal.

Może to kolegow zainteresuje - co prawda w pokrewnym temacie, ale o perlicie: https://businessinsider.com.pl/technologie/rewolucyjna-technologia-postawisz-sciany-domu-w-jeden-dzien/rqw9v16 Hihi - prawie wykrakałem tę ścianę konstrukcyjną z perlitu. Tylko troszkę niepokoi mnie ten bezklejowy system układania bloczków. Ale reszta superciekawa. Ale - próbowałem znaleźć konkrety - firmę, stronę firmy, cennik, specyfikację, cokolwiek - i nie znalazłem. Same pogłoski i obiecanki. Od 2014 r czy nawet wcześniej. Więc nie wiadomo, jak jest naprawdę... Może Redakcja jest bliżej Źródła Prawdy ???? 😊

No tak - ale w mieszkaniu może sie zdarzyć np. Fortepian - i ten ma obciążenie punktowe na kilku cm2 większe, niż 350kg/m2. Oczywiście jest jeszcze kwestia - co na styropianie położymy, jakie warstwy. Ja się ten ciężar rozłoży. Są też szafy biblioteczne na nóżkach, itp. Ja bym jednak dołożył na twardy EPS100 lub inny. Ale twardy. Ostatnia rzecz - jeśli jest miejsce, to te min 15 cm izolacji pod podłogę bym dał. Nie tylko kwestia w tych różnicach temperatur, ale i w komforcie "ciepłej podłogi". Oczywiście też jest tu kwestia, co na styropianie. Ta różnica - to zależy. Jeśli będzie tam ogrzewanie podłogowe - zdecydowanie będzie większa, niż bez ogrzewania podłogowego. Wtedy nawet 15 cm to mało. Wg mnie, oczywiście.

Tak jak przy ławie - myślę. Traktuj krawędź zewnętrzną płyty, jak bok ławy. I wg tego wyznaczasz poziom drenu.

Płyty są równe prawie idealnie i nie są od gubienia różnic. Stelaż jest po to, by go wypoziomować praktycznie do milimetra. I tu nie ma miejsc na różnice. Oczywiście można założyć jakieś podkładki - ale to jest sprawa zupełnie awaryjna, wyjątkowa. Wg mnie płyta powinna przlegać ściśle do stelaża, a stelaż ma być perfekcyjnie równy. Zresztą - jak już stelaż jest prawidłowo zamocowany - to mocowanie płyt jest czynnością wręcz przyjemną.

O bogatym wystroju! Czy młyn ma bogaty wystrój - oto pytanie? Raczej nie - i to jest szansa. Sorry - ale to jest masło maślane. Właśnie ocieplenie od wewnątrz prowadzi do wyziębienia przegrody, czyli muru zewnętrznego. Drugie zdanie - dot. bilansu energetycznego - przecież to obejmuje wszystkie budynki. Trzecie zdanie - "ocieplenie może prowadzić do zawilgocenia i degradacji budynku" - oczywiście, prawda - tylko dot. każdego budynku. Równie dobrze można powiedzieć: Lekarstwa mogą zabić chorego! Ale to nie jest argument, że nie należy stosować lekarstw. Dobrze jest mieć swoje zdanie, ale niekoniecznie musi ono za każdym razem podważać opinię ekspertów w danej dziedzinie, mimo że ostatnio można zauważyć taki trend w przestrzeni publicznej. Tu to wytłuściłem - bo to bzdury straszne. 40cm mur nie wymaga termomodernizacji - to cyba norma z lat 50-tych. A to wyłączenie spod audytu, to dopiero kwiatek - otóż swiadomośc autora zdania jest widać taka, że ociepla się dla audytu, nie dla oszczędności energii. I "ewentualne tynki termoizolacyjne można dać" - haha - ile ? 5 cm? No to będzie oszczędnośc energii, że hej! Sens jest taki, jak czerpanie wody cedzakiem. Piszesz, Jani, że trzeba szanować ekspertów. Ale w tym wypadku może był to ekspert, ale nie od termomodernizacji budynków zabytkowych. Widzialem realizacje niemieckie - i takie budynki o niebogatym wystroju zewnętrznym ocieplano styropianem z odpowiednimi kształtkami. I nie straciły nic ze swego charakteru. Poprostu czasem można ocieplić od zewnątrz - z poszanowaniem wartości. Czasem się nie da uszanować tych wartości - i wtedy nie wolno ocieplać od zewnątrz. A czsem nie da się ocieplić w ogóle. Np. pałac o bogatym wystroju wewnątrz i z zewnątrz. Natomiast daruj - te cytaty albo są wyrwane z sensownego kontekstu, albo są niezbyt sensowne. Dołożenie szczeliny wentylacyjnej to próba likwidacji zawilgocenia. A technologie się zmieniają i przenikają. I nie ma jednej uniwersalnej. Przykład: Z fachowego źródła wiem, że piwnice Teatru Słowackiego ocieplono od wewnątrz - pojawiła się wilgoć obficie. Zrobiono ponownie ocieplenie ze szczeliną powietrzną - podobno pomogło. Oczywiście nie są to "zimne" piwnice, tylko grzane. To samo zrobiono w USA przy ocieplanych od zewnątrz styropianem budynkach drewnianych - bo gniły. Oczywiście ta technologia była wadliwa. Ale to była technologia. Więc ją unowocześniono. Zastosowano frezowany pionowo styropian z nawiewem u dołu i wywiewem u góry. Tak - to jest właściwe podejście. Też tak sądzę. I przeważnie są to jakieś kompromisy. Ale 😊 - tym zdaniem polemizujesz z wyżej cytowanym przez ciebie ekspertem, który miał raczej kategoryczne zakazy. Kolega słyszał - tylko co zrobić, gdy we wnętrzu są stiuki lub malowidła, albo sklepienia. Wtedy albo nie ma gdzie dać multiporu (styropianu i czegokolwiek), albo mostki są takie, że funta kłaków nie warta robota.

cyt: "Polistyren dodatkowo wzbogacony jest grafitem, który absorbuje promieniowanie podczerwone i zmniejsza radiacyjną ucieczkę ciepła z budynku na zewnątrz, a co za tym idzie poprawia jego właściwości izolacyjne i nadaje mu charakterystyczny szary, czy jak to się często określa, grafitowy kolor". Cóż - z tym promieniowaniem podczerwonym nie będę dyskutował - bo interesowałem się promiennikami podczerwieni, i jest tyle rożnych opinii sprzecznych ze sobą, jak konkretnie działa to promieniowanie, w różnych warunkach i przy rożnych długościach fal, temperaturach - że trudno to ogarnąć. Ja przynajmniej nie ogarnąłem tego na razie. Niemniej - pięknie wyglądają zapewnienia firm producenckich - tylko skąd nagle się okazało, że całe elewacje styropianu grafitowego odpadają i trzeba było poważnych poprawek technologii, żeby naprawić taki kardynalny błąd. Stąd moja nieufność do innych zapewnień. Jak zwykle - czas pokaże. A więc nie podejmuje się dyskusji nt technologiczne w takich szczegółach, bo to temat dla szczegolnych ekspertów. Ja pozostaję jednak w sferze sprawdzonych materiałów (ich zalet i wad) przynajmniej w dłuższym okresie czasu - i tu wełna i styropian są jednak dla mnie aternatywą porównywalną. I odniesieniem jest dla mnie grubość ok. 20 - 30 cm izolacji termicznej bliska domu pasywnego. Tego perlt w sensownej gubości nie jest w stanie zapewnić - chyba że zrobimy z tego ścianę konstrukcyjną - nie wiem czy jest taka możliwość z materiału o wsp. 0.066.

Pierwsze słyszę - to znaczy ściana typowa dawniej 38 cm już jest na pograniczu tej wartości, gdy się nie izoluje od zewnątrz. A niby jak - od wewnątrz? Jest jeszcze kwestia odpowiedniej technologii ocieplenia. Np ze szczeliną wentylacyjną. I co ma do tego akumulacja ciepła????? Ta raczej zostaje zniwelowana w wypadku ocieplania od wewnątrz, co nie jest korzystne. Nie sugerowałem 5 cm styropianu. Sugerowalem: Przy skromnych 5 cm grubości sugerowalem pianki typu 0.022 i lepiej (np. rezolowa sie zdaje sie nazywa). Poza tym jeśli konserwator pozwoli na takie pogrubienie tynku - to pianka zawsze będzie nawet przy zwyklym styropianie 2 razy lepsza. Właśnie przy takich malych grubościach zysk na ograniczeniu strat ciepła jest stosunkowo duży. Ale - tylko sugeruję 🙂 Aha - takie coś znalazłem: czyżbyś Jani zmienił zdanie?

znam taką sytuację - właścicciel odzyskał zameczek - wyremontował go i szczęśliwie zamieszkał (ale termomodernizacji nie mógł przeprowadzić.. I kilku latach jednak wybudowal obok zwykły dom i tam mieszka. Zameczek żywa w porze ciepłej. Wnioski sam sobie wyprowadź. Młyn to nie zameczek - o wiele mniejsza skala, jeśli jest tynkowany to jest szansa. Jeśli konserwator pozwoli na ocieplenie od zewnątrz, może się zgodzi na cienką warstwę, np. 5 cm (może więcej) - wtedy bym szukał coś lepszego od styropianu, pianki 2 razy skuteczniejsze. To razem ze ścianą 80 cm powinno mieć niezłe parametry. Choć do idealu daleko. Ewentualnie od środka, ale to ryzyko.

1. Perlit nie jest alternatywą dla styropianu - bo perlit to tynk, a styropian to materiał do izolacji termicznej budynku. Zeby spelnił to zadanie, musi mieć min 15 cm, a lepiej więcej. Perlit pewnie 3 razy więcej. Bez sensu. 2. Warstwa kleju (placków) nie jest warstwą Izolacji, tylko styropian. Możesz uzyć styropian frezowany, a możesz też zrobić dwie warstwy styropianu uszczelniając go całkowicie. 3. cyt: "perlit izolatorem dla ucieczki ciepła w podczerwieni" - szczerze mówiąc, tego nie rozumiem, o co chodzi - jakieś masło maślane chyba. Każdy materiał jest jakimś izolatorem, ale nie każdy sensownym, tzn spełniającym wysokie wymagania. Tak więc perlit nie jest alternatyą dla styropianu dla chcących izolować termicznie ściany zewnętrzne.

Ciekawe, jaką grubość proponujesz tej termoizolacji?

Dodałbym tylko, że tą folię pod dachówkami trzeba wypuścić na zewnątrz, tak, by w razie czego woda (awaryjnie tam spływająca) mogła spłynąć na zewnątrz budynku, a nie na poddasze czy ścianę.

Ostrożny 😊 Strzeżonego Pan Bóg strzeże - mówi przysłowie. Jeśli otruć może cofka z piecyka łazienkowego - to tak samo z kominka. I warto o tym ostrzec przy poradach.

Dwie dziury - skoro to tak nazywasz. Jedna na dole ściany działowej, druga u góry. Żeby była cyrkulcja powietrza. Ale to musiały by być otwory przynajmniej 20x20cm. Wg mnie . Ale UWAGA - może to zakłócić ciąg w pokoju kominkowym - a ewentualne podciśnienie może spowodować cofkę spalin z kominka - a to grozi śmiercią - niestety.

No przecież sam zacytowałeś: To wszystko są zmiany konstrukcji - zmiany wymiarów konstrukcji to zmiana konstrukcji. I dalej cytujesz: A nadproże to element konstrukcyjny. Piwnica to podstawa konstrukcji budynku. I na koniec : To zdanie pozwala na praktycznie każdą zmianę wewnątrz budynku. Nie ma tylko pozwolenia na zmianę bryły budynku - poza tym wszystko możesz zmienić! Reasmując - funkcję, czyli układ pomieszczeń wewnątrz budynku, okna, drzwi, a nawet klatka schodowa (skladowa funkcji) i za tym wszystkim konstrukcję dostosowując ją do nowej funkcji. Wg twego cytatu. I nie ma co się denerwować. Wszystko możesz zmienić, prócz bryły (więc i domyślnie wymiarów zewnętrznych bryły). To wszystko wg treści ktorą zacytowałeś. Mało tego - jak kto mądry - zapewnia sobie takie możliwości przy indywidualnym projekcie rownież - wraz z możliwością rozbudowy. Dzięki temu w razie potrzeby nie jest ubezwłasnowolniony prawami autorskimi w swoim domu. Może go w przyszłości zmieniać dostosowując do własnych potrzeb i gustu - oczywiście za pomocą wybranego przez siebie projektanta. I tak być powinno - bo budynek to nie pomnik architekta, tylko miejsce do życia dla właściciela. Przy - jak wiesz - moim najwyższym szacunku dla profesji architekta. Chyba że razem postanawiają zrobić coś wyjątkowego, niezmiennego, skończonego - ale to musi być ich wspólna decyzja! Ale to inna bajka.