zenek

Jeszcze odnośnie parteru: drzwi przy klatce schodowej w korytarzu - te koło gabinetu - cofnąłbym o chyba 1 m - w miejsce gdzie zaczynają zakręcać się schody nad korytarz. Dzięki temu nie będzie kolizji z drzwiami gabinetu i z wejściem do pokoju obok schodów, stworzy się też więcej miejsca przy wejściu do pokoju obok schodów. Drzwi te bym otwierał na ścianę gabinetu (czyli tak jak drzwi z garażu) - to usunie jakiekolwiek kolizje. W linii tych cofniętych drzwi obok schodów byłaby też cofnięta ścianka ( do miejsca ostatniego "prostego stopnia) - to może być też ładne widokowo od strony salonu - taki łuk wznoszących sie schodów nad korytarzem. Zastanowiłbym się, nad szklanymi drzwiami w tym miejscu (chyba że za nimi jest zimna strefa). Pojawi sie też ładne kwadratowe poszerzenie w tym miejscu (ok. 2 x 2 m) - między gabinetem, pokojem. Konsekwencją jest możliwość przesunięcia do tyłu jakieś 70 cm drzwi do pokoju obok schodów (naprzeciw okna) co zwiększy układność tego pokoju (pojawi się wnęka na ścianie). Aha - pod schodami w zasadzie można by pomieścić wbudowana szafę (tam gdzie pisze "pom. gosp"), ale ta szafa mogłaby być dostępna tez częściowo z tego kwadratowego poszerzenia korytarza.

Mają podstawową wadę - jak się porysują, wytrą - nie da się ich cyklinować, szlifować. Czyli nie da sie odnowić po pewnym czasie. I łatwo przyciągają kurz. elektryzują sie podobno.

Czy wszędzie na płytkach skrapla para i pojawia się pleśń, czy tylko na jakiejś ścianie,albo jednym miejscu? Bo np. może to być w miejscu zewnętrznej nieocieplonej ściany, komina wentylacyjnego zimnego lub nieizolowanej rury zimnej wody. Albo braku otworów nawiewnyh w drzwiach łazienki - ciekawe, czy ta para skroplona jest zawsze czy niekiedy?

To nie nawiew, tylko wywiew - w lazience chyba potrzebny, nie? A ten zapach czy smrodek - to jaki jest?

1. Proponuję mocno chwilę (5 minut) popalić papierami i drewnem z otwarciem okien, żeby wytworzyć wysoki cug - może ci jeszcze wywieje resztki zanieczyszczeń z pieca do komina. 2. No tak - myśleliśmy - ja i chyba mhtyl - że mieszkasz wyżej i zasłonisz (przynajmniej ja tak zrozumialem pomysł mhtyla) tzw światło czyli przekrój rury folią, tak - żeby nnie była drożna,ale jakby spojrzał przez lusterko - to by zobaczył u góry niebo No i czekamy chyba na tą inwentaryzację kominów, ale wydaaje mi się że tak czy inaczej nie obędzie sie bez jakiegoś konkretnego nawiewu dla pieca, a znowu wywiew w łazience powinien jednak być drożny docelowo.

Mam takie pytania: 1. - czy dobrze rozumiem - rura drenarska jest obsypana kamieniem 20 - 25 cm nad nią - czy tak? 2. - a co jest wyżej - jakie są warstwy wyżej kończąc na chodniczku koło ściany? 3. - jaka jest szerokość całego wykopu drenarskiego - piszesz 20cm od ściany jest rura - jak szeroko dalej sięga wykop napełniony tym kamieniem 4. - czy jest jeszcze jakaś geowłóknina oprócz tej na rurze drenarskiej?

Nie - to mógłby być kożuszek ze świeżego betonu zalanego wodą być może - swoją drogą on jest tylko po jednej stronie szamba

Bardzo dobrze - tak samo robił b. dobry zdun, jak mojej mamie stawiał kuchnie z piecem chlebowym, brawo mhtyl - jeszcze pochwalił glinę z naszego ogrodu Bardzo dobrze - - nie wiedziałem że jesteś taki podstępnie pomysłowy - b. dobry pomysł Tę rurę to zatkałeś tak że sąsiadowi zatkałeś - czy sobie tylko???

Ta troszka wiedzy praktycznej, którą mam, mówi mi, ze jeśli jest tam rura, to pod wodą - bo pewnie otwór do szamba jest z boku. Na dolnej fotce widać szambo zatopione od strony dołu fotki, jest tam taki kożuszek na wodzie (błocie) - być może jest tam zabetonowana rura. Ale znowu tyle gadamy na forum o tym - a autor tematu milczy

Tu nie będę polemizował - bo rzeczywiście mało znamy konkretów. Moje obawy, zastrzeżenia wynikają z tej ilości, wysokości tej wody. No i nie jestem konstruktorem, więc np. dla siebie wolałbym w taki wypadku się upewnić. To całkiem możliwe. Jeszcze zastanawiałem się, czy tam nie jest podłączona rura kanalizacyjna i ona mogła przytrzymać szambo z jednej strony, ale to mało prawdopodobne, bo rurę by chyba też podniosło Nie wiemy też, czy szambo jest zupełnie puste, czy jest tam może trochę wody, czy jest szczelne? podzielam

To dobrze - ciekawe wyjdzie na tej inwentaryzacji Masz jedną w łazience - prawidlowo - i drugą w przedpokoju w zasadzie też potrzebna. Brakuje ci - moim zdaniem nawiewu. jak wyczyścisz piec i zakleisz, to napisz, czy dalej śmierdzi - myślę ze przestanie - w najgorszym razie dym się będzie cofał przez drzwiczki w piecu - no to wtedy będzie wiadomo, że albo komin zatkany, albo za mało nawiewu.

Najpierw to bym wyrównał tą dolną ścianę (na rysunku) kuchni i salonu - nie wiem po co to cofnięcie - No i wtedy ciutkę wydłużyć dach tak by okap był szeroki (jak przy innych bokach. Kuchnia się powiększy w sam raz będzie łatwiej zmieścić tą spiżarkę, a część z kuchnią i "barkiem"(?) nie straci tyle powierzchni i nawet lepiej będzie ustawiona obok salonu Widzę 3 stopnie do wiatrołapu - a z garażu do domu nie - czy teren jest pochyły?, albo czy wjazd do garażu jest taki wysoki? stromy? No i zastanowiłbym się nad wyrównaniem garażu (ścian przedniej i tylnej) z domem - to by wydłużyło garaż zwiększając część np. pomieszczenia gosp. Wiem że to zmieni trochę - wydłuży bryłe domu, zamiast rozdrobnienia - ale też uprości bryłę dachu. Można odróżnić część garażu innym wykończeniem ściany zewn. - np. kamień, płytki, inny tynk, jeśli nie spodoba ci sie jednorodna ściana domu i garażu. Te wyrownania ścian (likwidacja tych wykuszowatych narożników) polepszy też oszczędzanie ciepła, jest tańsze w budowie - ale może pogorszyć wygląd budynku (albo polepszyć ) - kwestia indywidualnego wyboru.

z tego co przeczytałem - to to jest pompa ciepła - nadmuch klima - ale z pompą ciepła lub hybryda - gaz + pompa ciepła

Mnie raczej chodziło o połączenie "pięknego z pożytecznym" - w tym przypadku zaproponowałem ocieplenie południowej elewacji balkonowej w starym stylu (czyli żelbetowe balkony) przez zastosowanie przeszklonej przesłony przed (wokół) balkonami - bo trudno je ocieplić - i w ten sposób zmniejszyć straty ciepła. Przy zalożeniu jednak ocieplenia na ścianę zewnętrzną i oddaniu ciepla akumulowanego przez jej wykładzinę (trochę przykład P. Dąbrowskiej wyżej) do tej "ranżerii". No nie wiem, jaka jest skuteczność tego rozwiązania i podzielam pogląd że raczej niewielki. Jeśli idzie o tą ścianę w srodku - to wydaje się tylko wtedy to sensowne, gdy założymy, że tak czy inaczej mamy duże przeszklenie od południa. Wtedy zgadzajc się na straty kompensujemy je trochę tą ciemną ścianą. Piszesz najlepiej by była konstrukcyjna - tak - pojemna - ale wtedy raczej będzie dość głęboko (bo doświetlamy chyba duże pomieszczenie dużym oknem) i trudno ją będzie doświetlić w całości (choć słońce w zimie jest nisko ). W sumie to wydaje mi się że taki bufor jest idealny (serio) na pustyni - tam podobno są wysokie różnice między dniem a nocą przez cały rok - więc można by było nawet spróbować wykorzystać taki bufor do zmiennego grzania i chłodzenia w czasie doby

Miałeś studiować Neuferta - tym się zajmij, to naprawdę dobra pozycja - będziesz mial o czym pisać - a gdzie tu jakiś Andrzej, to nie wiem ?

Podobno to na niej opiera się istnienie wszechświata. Może chodzi o dziurę - czarną dziurę...?

Z tego co przeczytałem z rozmowy konstruktorów, to siła wyporu wody to 1m3 = 1T, a siła wyporu kurzawki to 2 x tyle. Ale nie jestem konstruktorem, mam awersję do obliczeń - i dlatego nie chcę się mądrzyć. W każdym razie błoto o wiele więcej pcha w górę niż woda - tak zrozumiałem (i tak myslałem). Ja tylko staram się przykład rozszerzyć na możliwość ekstremalną. Jeśli mam normalny grunt, wodę gruntową stosunkowo i stabilnie nisko - to nie ma żadnego problemu. Szczegolnie przy żelbetowym zbiorniku. Ale gdy mamy grunt niewiadomy, wodę prawie do zera - no to dla mnie jest ekstrema - w takim przypadku wolę prog bezpieczeństwa x2 i tyle. Bo koszt tego progu to betka w porownaniu do potencjalnych kłopotow, których tylko początek jest pokazany na fotce. Poza tym interesuje mnie, czy da sie to policzyć i dlaczego tak sie przed tym wzbraniacie. Liczy się każdą belke, wspornik - itd. Mimo, że konstruktor jest w stanie na oko przyjąć 90% wymiarów w zwykłym budynku. A tu NIE! A teraz wyobraź sobie szambo dla 10 domow - 10 x większe - też na oko je osadzać w tym bajorze???? W innej robocie nikt nie kwestionuje liczenia mostkow cieplnych, choć jest tego od groma w domu - a trudność każdego pewnie taka sama jak tego jednego szamba. No i jestem dociekliwy - jak bym wiedział, to bym nie dociekał ale to forum i dlatego można, myślę, będąc wyluzowanym - dociskać nawet do bólu (co do bólu wytyka mi ostatnio nawet miły mhtyl)

1 cm ugięcia to strasznie mało - nie wiem, na jakiej długości - ale belka żelbetowa, strop na kilku metrach ma często większe ugięcie. Drewno na pewno z czasem siądzie więcej. Inną rzeczą jest teraz częste szukanie oszczędności w zmniejszonych przekrojach drewna konstrukcyjnego i montaż więźby np. na gwoździe, co nie pomaga w jej sztywności i trwałości połączeń. Ale kwestia nie jest chyba w ugięciu belek czy krokwi - tylko w montażu płyt. Jeżeli bedą montowane bezpośrednio do drewna (belek czy krokwi) - to będą bardziej narażone na awarię. Jeżeli będą montowane do konstrukcji pośredniej (ruszt blaszany podwieszony do wspomnianych belek czy krokwi - i będą dokładnie osadzone na tym ruszcie (gęsto wkrętami również w narożach) - to moim zdaniem nawet ugięcie w rozsądnych granicach (szerszych nawet niż ten 1 cm) nie powinno mieć wpływu na płyty.Natomiast zawsze najsłabszy elementem jest łączenie płyt. Ale to moje danie. I znów jestem ciekaw zdania ekspertów firmowych - co oni w tej kwestii!

wydaje mi się że rzeczywiście można założyć pewne sytuacje, kiedy taki bufor można wykorzystać - np. Oranżerię lub przeszklenie od południa balkonów z ciemną powierzchnią ścian (jak wyżej np. z klinkieru) i dzięki tem podniesienie tej temperatury w tej strefie oszklonej - no i pośrednio głębiej w domu Nawet w modernizacji istniejcego już domu np. z balkonami z mostkami termicznymi - takie oszklenie spełnia wtedy podwójną rolę...

jeszcze nie - zgłębiam te dwie wypowiedzi, ponieważ wyczuwam w nich ukryty sens, tajemnicę, za którą nie nadążam - ale ufam, że dalsze dialogowanie na forum pozwoli mi rozwinąć się, mimo że mój organizm w zasadzie już jakiś czas temu przestał wzrastać - mało - wydaje mi się, że rozpoczął proces odwrotny niestety

yes, yes, yes ale jestem naprawdę ciekawy, do bólu - dlatego tyle czasu tracę na forum

Tys prawda

Co mają płyty gipsowe do rozpiętości dachu, czy stropu. Więźba dachowa ma być dostosowana do rozpiętości dachu, ciężaru krycia, wykończenia, wiatru, śniegu i co tam trzeba, ma być sztywna i stabilna i przenieść z naddatkiem wszelkie obciążenia bez niedopuszczalnych ugięć. Płyty gipsowe nie są elementem konstrukcyjnym, są elementem wykończenia, podwieszone (kwestia sposobu mocowania) do konstrukcji i tyle. Mało - wg mnie, jeśli są prawidłowo zamontowane, to będąc bardziej elastyczne niż konstrukcja dachu, czy stropu - powinny dość łatwo przenieść niewielkie ugięcia więźby dachowej czy belek stropowych, jeśli takie sie zdarzą. Najbardziej chyba wrażliwe będą miejsca styku płyt. zależy od przyjętej konstrukcji więźby dachowej - a w zasadzie odwrotnie - konstrukcję dostosowuje się do potrzebnej rozpiętości. Ciekawy jestem, co napiszą eksperci od płyt?

Czasem tak. Płot nie - ale mur czasem tak. Obliczenie konstruktora i wskazówka to czasem 1/100 wydatku na ogrodzenie - a poodchylanych od pionu takich jest cała masa. Szambo to mała w sumie rzecz - ale - myślę że puści to Redakcja - ilość gówna, w jakim trzeba się babrać w razie awarii dla mnie jest na tyle znacząca i kłopotliwa, że w wyjątkowych warunkach (woda, kurzawka) wolałbym się poradzić fachowca. Zresztą po to są fachowcy. Od murarza po jakiegoś ekstremalnego technologa. W zależności od tematu Sam bym to w końcu obliczył, bo to raptem parę działań - ale od czego jest Pan Konstruktor A zapytam: przeczytałeś ten dialog konstruktorów?