nowynowicjusz Napisano 11 lipca 2017 Udostępnij #1 Napisano 11 lipca 2017 Witam, wprowadziłem się do pomieszczenia, którego podłoga nie jest najlepiej wykonana. Na rodzimym gruncie położono ok. 5-10 cm betonu, na niego matę wygłuszającą grubości 0,5 cm pod panele podłogowe, na górę panel podłogowy grubości 0,8 cm. Efekt oczywisty = zimą ogromne starty ciepła i lodowata podłoga. Chciałbym to zmodernizować aby uniknąć chłodu pod stopami. Od poziomu mojej podłogi do poziomu sąsiednich pomieszczeń mam jeszcze 3 cm wolnego zapasu. Oczywiście najlepiej byłoby kopać i wykonać wszystko od nowa zgodnie z instrukcją https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/58-remont-podlogi-na-gruncie . Rozwiązanie to nie jest możliwe w moim przypadku ponieważ warstwy betonu z instrukcji muszą schnąć wiele dni, a ja nie mam się gdzie przeprowadzić ani "przekoczować" w tym remontowanym pomieszczeniu z racji na dziecko. Czy jest jakiś sensowny zamiennik fachowego rozwiązania z poradnika? Mam jeszcze wolne 3 cm wysokości, więc może by zerwać panele i na istniejący beton ułożyć dobry styropian grubości 3 cm lub płyty PIR które podobno są dużo lepsze? A na to ułożyć nową membranę wygłuszającą i panel podłogowy. Jakieś inne sensowne rozwiązanie tej sytuacji? Czy bez kopania i odczekania wielu dni schnięcia warstw betonu żadne rozwiązanie nie ma sensu? Bardzo proszę o poradę. Link do komentarza
zenek Napisano 12 lipca 2017 Udostępnij #2 Napisano 12 lipca 2017 to masz problem, bo można by próbować czymś zastąpić ten beton - ale nie wiadomo, jakie jest podłoże pod betonem. Napisz, czy obecny poziom podłogi jest ponad poziomem ziemi (poziomem zewnętrznego terenu)?. Czy poza tymi warstwami jest tam pozioma izolacja przeciwwilgociowa? Link do komentarza
nowynowicjusz Napisano 12 lipca 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 12 lipca 2017 Dziękuję za odpowiedź. Pod 5 cm betonem jest zwykła ziemia z lekkim dodatkiem potłuczonych cegieł... Niestety jakichkolwiek izolacji poziomych brak. Po prostu gleba, 5 cm betonu, mata wygłuszająca pod panele, panel podłogowy. Poziom podłogi jest powyżej gruntu zewnętrznego. Z jednej strony ok. 10 cm, a z drugiej rosnąco ok. 30 cm. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 12 lipca 2017 Udostępnij #4 Napisano 12 lipca 2017 3 cm w tym przypadku to bardzo mało. Musiałbyś mieć co najmniej około 10 cm zapasu. Wtedy położyłbyś płyty xps 5 cm, potem płyta osb i na to panele. Zamiast xps użyć płyt PIR, jest jeszcze lepsza od xps, jest cieplejsza i twardsza. Nie wiem czy np 2 cm płyty PIR załatwiło by sprawę bo bezpośrednio na nią musiałbyś położyć panele, a panele nie lubią nierówności. Chociaż z drugiej strony jeżeli teraz masz ułożone panele i nie skarżysz się na jakieś tak uginanie ich to wydaje mi się, że masz równą posadzkę, więc takie rozwiązanie powinno zdać egzamin. Link do komentarza
zenek Napisano 12 lipca 2017 Udostępnij #5 Napisano 12 lipca 2017 (edytowany) 2 godziny temu, nowynowicjusz napisał: Niestety jakichkolwiek izolacji poziomych brak. Wydaje się, że izolacja pozioma jest niezbędna - na betonie - może folia w płynie. Na to PIR - współczynnik 2 x lepszy niż styropian - 0.20 - 0.22. Są twarde, ale trzeba wybrać te najtwardsze. I cóż - dalej mam dylemat - bo dałbym 3 cm PIR, ale dalej kłopot - może jakieś płyty z wykończeniem "podłogowym" z wierzchu? Zostaje tylko 13 mm. B.mało. Wydaje mi się że ważne tu będzie łączenie tych płyt takie, by nie klawiszowały. A może te panele plus mata? Każda warstwa by musiała być idealnie wypoziomowana i wyfazowana (bo nie masz żadnego zapasu wysokości). Mimo wszystko rozpatrzyłbym jednak opcję wywalenia tego betonu i zrobienie jak trzeba tej podłogi, z nowym betonem, izolacją, ociepleniem i podłogą - jak należy. Edytowano 12 lipca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość stach Napisano 13 lipca 2017 Udostępnij #6 Napisano 13 lipca 2017 Zabawa tymi trzema centymetrami wolnego zapasu to - moim zdaniem - zawracanie głowy i nie tylko tej części ciała... Mam parę pytań do nowynowicjusz : Co jest powodem, że MUSISZ trzymać się tych poziomów w sąsiednich pomieszczeniach? Jeździsz Ty, czy ktoś z rodziny na wózku i nie chcesz tworzyć progów? Jaka jest wysokość tego Twojego pomieszczenia - był tam zapewne garaż, czy jakieś pomieszczenie warsztatowe? W którą stronę (do Twojego pomieszczenia, czy też na zewnątrz) otwierają się drzwi i czy prowadzą one do jakiegoś holu, czy korytarza? Żadne ociepleniem PURem, czy PIRem, czy też jakimś innym wynalazkiem nic znaczącego nie wniesie, oprócz wydanej kasy nic nie zyskasz . Uważam, że powinieneś - oczywiście, jeśli pozwalają warunki, o które pytam - podnieść podłogę w Twoim pomieszczeniu. Będzie to najszybsze i powodujące najmniej destrukcji załatwienie Twojego problemu. Za jakiś czas, jak poprawi się Twoja sytuacja - zrobisz remont zgodny ze sztuką budowlaną, według cytowanej przez Ciebie instrukcji. Należałoby rozebrać podłogę z paneli (jeśli była montowana na click'a - może się jeszcze przydać ), na istniejącej wylewce, po zagruntowaniu, położyć ciężką hydroizolacje, np. WODER DUO Atlasa (sprawdzona, taką stosowałem wielokrotnie ): http://www.atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/464/465/-/525/ATLAS_WODER_DUO czytaj kartę techniczną: http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20170629_151055.pdf Na to, po wyschnięciu, czarną folię budowlaną na zakładkę, potem 10 - 12 cm styropianu podłogowego (np. 2 x 5 cm na mijankę), potem płytę OSB (skręconą na połączenia - żeby nie klawiszowały), a na to podkład i panele. Hydroizolację i folię należałoby wyprowadzić ponad poziom obecnego podłoża tak, aby sięgała ponad ostateczną wysokość podłogi i żeby nakryć ją listwą przypodłogową. Wiem - powstanie próg ponad 10 cm, parę razy potkniesz się na nim (da się przyzwyczaić!), dziecko szybko nauczy się jak korzystać z tego progu, ale tak jak pisałem - za parę lat całość przerobisz, wykorzystując styropian, płyty OSB, panele i wyrównasz do poziomu sąsiednich pomieszczeń - dziecko podrośnie, w ogródku rozłożysz namiot, w którym przetrwasz te trzy tygodnie dojrzewania nowej wylewki - będzie jak na wyprawie survivalowej. Jeśli drzwi otwierają się do Twojego pomieszczenia, a nie będziesz miał możliwości podnieść całych drzwi z ościeżnicą, to je utniesz, jeśli na zewnątrz -obrobisz próg ściśle do zamkniętych drzwi. I te parę lat przemieszkasz w ciepełku Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 13 lipca 2017 Udostępnij #7 Napisano 13 lipca 2017 11 godzin temu, zenek napisał: Wydaje się, że izolacja pozioma jest niezbędna - na betonie - może folia w płynie. Na to PIR - współczynnik 2 x lepszy niż styropian - 0.20 - 0.22. Są twarde, ale trzeba wybrać te najtwardsze. I cóż - dalej mam dylemat - bo dałbym 3 cm PIR, ale dalej kłopot - może jakieś płyty z wykończeniem "podłogowym" z wierzchu? Zostaje tylko 13 mm. B.mało. Wydaje mi się że ważne tu będzie łączenie tych płyt takie, by nie klawiszowały. A może te panele plus mata? Każda warstwa by musiała być idealnie wypoziomowana i wyfazowana (bo nie masz żadnego zapasu wysokości). Mimo wszystko rozpatrzyłbym jednak opcję wywalenia tego betonu i zrobienie jak trzeba tej podłogi, z nowym betonem, izolacją, ociepleniem i podłogą - jak należy. Zenku, nie układaj wszystkiego, co znajdziesz w hurtowni budowlanej bo ci jeszcze z 20 cm zabraknie Link do komentarza
PeZet Napisano 13 lipca 2017 Udostępnij #8 Napisano 13 lipca 2017 Dnia 11.07.2017 o 21:26, nowynowicjusz napisał: (...) Na rodzimym gruncie położono ok. 5-10 cm betonu, na niego matę wygłuszającą grubości 0,5 cm pod panele podłogowe, na górę panel podłogowy grubości 0,8 cm. Efekt oczywisty = zimą ogromne starty ciepła i lodowata podłoga. Chciałbym to zmodernizować (...) Czy bez kopania i odczekania wielu dni schnięcia warstw betonu żadne rozwiązanie nie ma sensu? Żadne inne rozwiązanie nie ma sensu. Pozostaje skuć, pogłębić, zaizolować (zrobić wannę) i zbudować porządną podłogę. Chudy beton na gruncie 10cm Izolacja Ocieplenie 20cm styropianu. Wylewka 7cm Okładzina 1,5cm Wychodzi w sumie 40cm. Odejmij od tego to co masz, jakieś 11cm. Pogłębić musisz na szpadel i trochę. Link do komentarza
Gość stach Napisano 13 lipca 2017 Udostępnij #9 Napisano 13 lipca 2017 1 godzinę temu, PeZet napisał: Żadne inne rozwiązanie nie ma sensu. Absolutnie masz rację, tylko że jest "małe" ale: Dnia 11.07.2017 o 21:26, nowynowicjusz napisał: Rozwiązanie to nie jest możliwe w moim przypadku ponieważ warstwy betonu z instrukcji muszą schnąć wiele dni, a ja nie mam się gdzie przeprowadzić ani "przekoczować" w tym remontowanym pomieszczeniu z racji na dziecko. Już chciał się zadowolić tymi trzema centymetrami, więc na "przetrzymanie" opisałem swoją propozycję "ocieplenia" Wg instrukcji: Wybranie ziemi i gruzu (najpierw skucie) z pomieszczenia to 3-4 dni Chudy beton na gruncie 10cm to 28 dni (dojrzewanie, schnięcie), Izolacja Ocieplenie 20cm styropianu. to 1 dzień Wylewka 7cm to 28 dni (dojrzewanie, schnięcie) Okładzina 1,5cm to 1 dzień... Razem dwa miesiące... Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 13 lipca 2017 Udostępnij #10 Napisano 13 lipca 2017 Niewielka wysokość dyspozycyjna nie pozwala na skuteczną izolację podpodłogową i jedynie można zmniejszyć ucieczkę ciepła układając np. grubą wykładzinę dywanową bądź następną warstwę paneli na izolacyjnym podkładzie z płyt grubości do 2 cm . Radykalną poprawę ciepłochronności zapewni wymiana podkładu na np. keramzytowy , a ociepleniem płytami XPS i pokryciem z płyt gipsowo-włóknowych, co znacząco skróci czas robót i ograniczy tzw. prace mokre. Link do komentarza
PeZet Napisano 14 lipca 2017 Udostępnij #11 Napisano 14 lipca 2017 Dnia 11.07.2017 o 21:26, nowynowicjusz napisał: warstwy betonu z instrukcji muszą schnąć wiele dni, a ja nie mam się gdzie przeprowadzić ani "przekoczować" w tym remontowanym pomieszczeniu z racji na dziecko. Podziel pomieszczenie na dwa i rób po połowie. Po środku postaw ściankę działową z CZEGOKOLWIEK, choćby z folii rozpiętej na deskach. To tylko pomysł, hardcore'owy, no, z dzieckiem to jest wyzwanie, zależy w jakim ono jest wieku. Albo pozostaje odwiedzić starych znajomych. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 14 lipca 2017 Udostępnij #12 Napisano 14 lipca 2017 Dnia 11.07.2017 o 21:26, nowynowicjusz napisał: Witam, wprowadziłem się do pomieszczenia, którego podłoga nie jest najlepiej wykonana. Na rodzimym gruncie położono ok. 5-10 cm betonu, na niego matę wygłuszającą grubości 0,5 cm pod panele podłogowe, na górę panel podłogowy grubości 0,8 cm. Efekt oczywisty = zimą ogromne starty ciepła i lodowata podłoga. Chciałbym to zmodernizować aby uniknąć chłodu pod stopami. Od poziomu mojej podłogi do poziomu sąsiednich pomieszczeń mam jeszcze 3 cm wolnego zapasu. Oczywiście najlepiej byłoby kopać i wykonać wszystko od nowa zgodnie z instrukcją https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/58-remont-podlogi-na-gruncie . Rozwiązanie to nie jest możliwe w moim przypadku ponieważ warstwy betonu z instrukcji muszą schnąć wiele dni, a ja nie mam się gdzie przeprowadzić ani "przekoczować" w tym remontowanym pomieszczeniu z racji na dziecko. Czy jest jakiś sensowny zamiennik fachowego rozwiązania z poradnika? Mam jeszcze wolne 3 cm wysokości, więc może by zerwać panele i na istniejący beton ułożyć dobry styropian grubości 3 cm lub płyty PIR które podobno są dużo lepsze? A na to ułożyć nową membranę wygłuszającą i panel podłogowy. Jakieś inne sensowne rozwiązanie tej sytuacji? Czy bez kopania i odczekania wielu dni schnięcia warstw betonu żadne rozwiązanie nie ma sensu? Bardzo proszę o poradę. Skorzystaj z tej porady - https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/58-remont-podlogi-na-gruncie - przy czym na tzw chudziak daj mocniejszy beton co pozwoli na układanie folii i styropianu za dwa-trzy dni, (folia jako izolacja paroszczelna kiedy nie ma możliwości napływu wód opadowych), natomiast wylewkę wykonaj z masy szybkosprawnej która pozwala na układanie posadzki za dwa-trzy dni. Całość przy dobrej organizacji ok. 10 dni. Oczywiście czas to pieniądz, więc musisz liczyć się z wyższymi kosztami. Link do komentarza
animus Napisano 15 lipca 2017 Udostępnij #13 Napisano 15 lipca 2017 (edytowany) Dnia 11.07.2017 o 21:26, nowynowicjusz napisał: Witam, wprowadziłem się do pomieszczenia, którego podłoga nie jest najlepiej wykonana. Chciałbym to zmodernizować, nie jest możliwe w moim przypadku ponieważ warstwy betonu z instrukcji muszą schnąć wiele dni, a ja nie mam się gdzie przeprowadzić ani "przekoczować" w tym remontowanym pomieszczeniu z racji na dziecko. Mam jeszcze wolne 3 cm wysokości, więc może by zerwać panele i na istniejący beton ułożyć dobry styropian grubości 3 cm lub płyty PIR które podobno są dużo lepsze? Bardzo proszę o poradę. Witam. Zabawa w 3cm nie przyniesie pożądanego efektu a tylko pociągnie koszty, problem pozostanie, kasy już nie będzie na dalsze reanimowanie trupa! Jedyne sensowne rozwiązanie to meble na zewnątrz na palety przykryć plandeką a obok postawić namiot i kuchenkę na butlę gazową, przekoczować 3 dni, przecież jest lato. Podłoga w trzy dni! Po wylaniu i wypoziomowaniu chudziaka, na drugi dzień można kłaść izolację poziomą i styropian podłoga dach i w tym samym dniu jak się wyrobicie, kłaść posadzkę podłogę w technologi suchego jastrychu z płyty cementowej, lub z z płyt OSB o podwyższonej wilgotności w podobny sposób sklejonych na klej i wkręty, na to podkład i panele podłogowe, w trzy dni można zrobić taką gotową podłogę i ją obciążyć meblami. Przy zastosowaniu płyty OSB jest możliwość zastosowania cieńszej izolacji termicznej ze styropianu, pozdrawiam. Edytowano 15 lipca 2017 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #14 Napisano 17 lipca 2017 1 godzinę temu, KamilR napisał: Cxy nadaje się to na przykłąd po to żeby później położyć na to deskę lub panele? Styropian podlogowy jest twardszy i co ponektóry wytłumia trochę (zwyky styroian nie) niż na sianę i dlatego moze być pod pdłogę. Może być też XPS lub płyty rezolowe. Są też płyty - o ile dobrze pamiętam - z warstwą twardej wełny mineralnej - wytłumiające. Zawsze - tez o ile sie nie myle - musisz dodać warstwę , jak pisze w #13 - pośrednią pod właściwą podłogę (ma ona kilka zalet) - parkiet, panele, deski, płytki. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #15 Napisano 17 lipca 2017 Kto pisał tego posta? Jakiś uciekinier z podstawówki? Byk za bykiem a merytoryka wypowiedzi poniżej poziomu. Styropian podłogowy jest twardszy, od czego? i nie wiedziałem że tylko co niektóry wytłumia a zwykły, tylko jaki to zwykły i na sianę, chyba miało być na siano, ale na siano chyba nie kładzie się styropianu, no chyba aby siano w tyłek nie kuło. Link do komentarza
zenek Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #16 Napisano 17 lipca 2017 1 godzinę temu, mhtyl napisał: Kto pisał tego posta? Jakiś uciekinier z podstawówki? Ja - psorze mhtylu. Styropian podłogowy jest twardszy od tego na ścianę. http://knaufmag.pl/jaki-styropian-na-ocieplenie-podlogi/?gclid=EAIaIQobChMI0dq41uGQ1QIVS5EbCh2pJwZGEAAYAiAAEgLG7_D_BwE cyt: "Ponieważ podłoga jest poddawana obciążeniom użytkowym oraz dużym różnicom temperatur, warstwa termoizolacji musi jednocześnie cechować się odpowiednio wysoką wytrzymałością na naprężenia ściskające.Styropian do izolacji podłóg powinien posiadać przede wszystkim odpowiednią wytrzymałość na ściskanie CS(10). Zalecany poziom dla podłóg o standardowych obciążeniach to 80 kPa." Taki zwykły do ocieplenia ściany ma zazwyczaj 0 własności tłumienia - ale są takie, nowsze, które mają takie własności. cytat: "Styropian akustyczny Austrotherm STK EPS T (to przykładowy jeden z kilku -przyp. zenka) to najczęściej stosowany materiał do izolacji akustycznej stropów budynków narażonych na dźwięki uderzeniowe, szczególnie w hotelach i szkołach. Podczas specjalnej obróbki mechanicznej powstaje styropian elastyczny o właściwościach tłumiących dźwięki o niskich częstotliwościach. Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego wynosi od 28 - 30 dB. Płyty styropianu do izolacji akustycznej STK EPS T Austrotherm tworzą tzw.: "podłogi pływające", wytrzymałe na ściskanie przy długotrwałym obciążeniu nieprzekraczającym 4,0 kN/m." Jak widać merytorycznie post #15 był OK. Ale zawsze moża dać minus. Tak - zwyczajowo.... Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #17 Napisano 17 lipca 2017 Zadam pytanie o celowość stosowania styropianu tłumiącego w przypadku podłogi na gruncie? Kolejna rzecz w temacie akustyki styropianu, to im bardziej twardy styropian tym gorsze właściwości akustyczne, przy czym jest to istotne w przypadku podłóg na stropach. Link do komentarza
zenek Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #18 Napisano 17 lipca 2017 14 minut temu, Parkiet Komplex napisał: Zadam pytanie o celowość stosowania styropianu tłumiącego w przypadku podłogi na gruncie? Pisałem o styropianie pdłogowym odnośnie postu #14 - czyli o ogólne zastosowanie pod podlogę. Ale zdaje się np szczególnie pod panele dobrze jest dać warstwę wytlumiającą. 17 minut temu, Parkiet Komplex napisał: Kolejna rzecz w temacie akustyki styropianu, to im bardziej twardy styropian tym gorsze właściwości akustyczne, przy czym jest to istotne w przypadku podłóg na stropach. No właśne dlatego jest specjalny styropian o większej wytrzymałości na ciężar (rzeczywiście kolokwialnie napisałem twardszy) - i jest twardszy od miękkiego styropianu do ocieplenia ściany, bo mniej sie odkształci pod ciężarem - ale tez jest elastyczny (jak w opisie styropianu podłogowego Austrotherm STK EPS T) - i dzięki temu ma własności tłumiące, nawet wysokie. Co zresztą mnie zadziwia - tak duże tłumienie przez styropian. Link do komentarza
joks Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #19 Napisano 17 lipca 2017 zenek ...................pod panele chcesz dawać styro??? do paneli są podkłady dedykowane do paneli... pogrążasz się ze swoim udzielaniem z każdym postem... musisz to lubić chyba..... Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #20 Napisano 17 lipca 2017 (edytowany) (Dot. wypowiedzi kol Zenka) W karcie technicznej jest wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ LW – ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez podłogę, po ułożeniu jej na stropie. Produkty tego typu innych producentów mają podobnie. Innych wskaźników dot. akustyki tam nie znalazłem. Edytowano 17 lipca 2017 przez Parkiet Komplex (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #21 Napisano 17 lipca 2017 14 minut temu, joks napisał: zenek ...................pod panele chcesz dawać styro??? do paneli są podkłady dedykowane do paneli... Nic się nie pogrążam. Żaden podkład nie wytłumia w 100%. Tylko częściowo. Więc dodatkowe tłumienie pomaga nie szkodzi. czytaj dalej o podłogach pływających: 14 minut temu, Parkiet Komplex napisał: Produkty tego typu innych producentów mają podobnie Nie wiem - może kłamią - chociaż myślę że nie. "wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez podłogę" chyba określa tłumienie dźwięku. Może nie w pełnym spektrum - ale jednak. Chodzi o pewen zakres typowych dźwiękow. To nie studio muzyczne - tylko typowy zakres "stuków, puków". Wiadomo, że żaden pojedynczy materiał nie działa na wszystkie częstotliwości. Tu mam opis Organiki - podobny typ styropianu akustycznego: "Termo Organika - płyta styropianowa Superakustic Podłoga Termo Organika Kategoria: Polistyren ekspandowany - EPS Opis produktu Superakustic podłoga - to elastyczny styropian o właściwościach tłumiących dźwięki, przeznaczony do wykonania warstwy izolacji akustycznej układanej na stropach między piętrowych. Styropian ten jest wzbogacony pigmentowym filtrem ochronnym. Zastosowanie do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty te można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 4,0 kN/m2 według PN-82/B-02003. podłogi pływające z płyt styropianowych Superakustic podłoga, mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych." Link do komentarza
joks Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #22 Napisano 17 lipca 2017 (edytowany) a ile z tych styropianów używałeś? ja kilku używałem i.........ze szczerym sercem mogę powiedzieć że to jeden wielki pic...jeśli chodzi o styro.. producenci wciskają kit ciemniakom za spory chajs,,,,ot cała filozofia tłumienia dżwięków moja wiedza opiera się na doświadczeniu ...a Twoja?? na tym co pisze na opakowaniu jakiegoś szajsu?? Edytowano 17 lipca 2017 przez joks (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
zenek Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #23 Napisano 17 lipca 2017 1 godzinę temu, joks napisał: a ile z tych styropianów używałeś? ja kilku używałem i.........ze szczerym sercem mogę powiedzieć że to jeden wielki pic...jeśli chodzi o styro.. producenci wciskają kit ciemniakom za spory chajs,,,,ot cała filozofia tłumienia dżwięków moja wiedza opiera się na doświadczeniu ...a Twoja?? na tym co pisze na opakowaniu jakiegoś szajsu?? Styropian pod podłogę nie używałem - mam deski na legarach. Ocieplenie i wytłumienie z włny min. A legary mam na podkładkach z legarów, a pod nimi podkładki z gumy i filcu - chodziło mi o lepsze wytłumienie stropu - i działa. Styropian, XPS, Pianka rezolowa - to przyszłe doświadczenie. Mówisz że twoja wiedza opiera się o doświadczenie - super, bardzo ważna, bo sprawdzona wielokrotnie wiedza. Ale ograniczona do tego doświadczenia - a ja potrzebuję czasem wyjść poza to. Poza tym nie wierzę, ze wszyscy producenci kłamią - choć ten styropian jest dyskusyjny. No i nie kazdy towar jest szajsem Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #24 Napisano 17 lipca 2017 3 minuty temu, zenek napisał: Ocieplenie i wytłumienie z włny min. Co to jest?????????????????????? 4 minuty temu, zenek napisał: A legary mam na podkładkach z legarów, a pod nimi podkładki z gumy i filcu - chodziło mi o lepsze wytłumienie stropu - i działa. O co tu chodzi? Legary na podkładkach z legarów, a ja mam deski na podkładkach z desek. 7 minut temu, zenek napisał: Mówisz że twoja wiedza opiera się o doświadczenie - super, bardzo ważna, bo sprawdzona wielokrotnie wiedza. Ale ograniczona do tego doświadczenia - a ja potrzebuję czasem wyjść poza to. To wychodzenie wychodzi ci bardzo kiepsko co nieraz, nie dwa już udowodniłeś i powiem więcej ty zawsze wychodzisz poza temat. Link do komentarza
zenek Napisano 17 lipca 2017 Udostępnij #25 Napisano 17 lipca 2017 Dnia 17.07.2017 o 22:24, mhtyl napisał: Co to jest? wełna mineralna wytłumia i ociepla - to chyba nie jest odkrywcze? Dnia 17.07.2017 o 22:24, mhtyl napisał: O co tu chodzi? Legary na podkładkach z legarów Jeżeli legar ma 8 cm, a miałem tam z pewnych powodów 15 cm wełny i 3 cm szczeliny went. między wełną a deskami - to musiałem podłożyc pod legary podkładki - żeby uzyskać odpowiednią wysokość - to proste. Dnia 17.07.2017 o 22:24, mhtyl napisał: To wychodzenie wychodzi ci bardzo kiepsko co nieraz, nie dwa już udowodniłeś i powiem więcej ty zawsze wychodzisz poza temat. Popatrz - co mam napisane tam, gdzie ty masz "mhtyl". I wszystko jasne Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 lipca 2017 Udostępnij #26 Napisano 18 lipca 2017 Ten styropian to izolacja (element izolacji) stropu.STROPU. Podstawowa "funkcja" to izolacja termiczna (zgodnie z DT), ale tylko tego rodzaju styropian (elastyczny) jest "dopuszczony" jako izolacja podłogi pływającej. Materiał izolacyjny (np. styropian elastyczny, półtwarda wełna mineralna) dociska się płytą betonową o grubości 4 - 5cm i dopiero wtedy, i tak wykonana podłoga (izolacja stropu) posiada właściwości tłumienia akustycznego - w tym tłumienia od dźwięków uderzeniowych. Zwracam uwagę, że producent podaje dwie grubości styropianu - bez obciążenia i z obciążeniem - właśnie dlatego, że ten/taki styropian musi mieć odpowiednie obciążenie aby uzyskać izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Traktowanie tego/takiego styropianu jako podkład pod podłogę jest nieporozumieniem. 1 Link do komentarza
zenek Napisano 18 lipca 2017 Udostępnij #27 Napisano 18 lipca 2017 (edytowany) 1 godzinę temu, bajbaga napisał: Zwracam uwagę, że producent podaje dwie grubości styropianu - bez obciążenia i z obciążeniem - właśnie dlatego, że ten/taki styropian musi mieć odpowiednie obciążenie aby uzyskać izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Traktowanie tego/takiego styropianu jako podkład pod podłogę jest nieporozumieniem. Tak właśnie napisałem wyżej (#14) - potrzebna jest warstwa(y) pośrednia między styropianem a podłogą. Ale gdzie wyczytałeś, że jest niezbędna ta warstwa docisku w formie płyty betonowej 4- 5 cm ?. Wydaje mi się że te dwie wartości, ktore podaje produent mają okreslać, ile tąpnie styropian pod naciskiem ciężaru (ok 2 - 3 mm) - a nie że jest to warunek działania. Bo ja myśle o alternatywnej warstwie pośredniej - zamiast betonu - np. płyty OSB (2x2cm skrzyżowane) + podkład + panel - lub - Płyty OSB (2x2cm skrzyżowane) + klej z siatką - płytki ceram. lub bet. Płyty osb może nawet sklejone. Zaleta tego - dodatkowa izolacja term. i tłumienie. A ciężar docisku też jest znaczny. A gdzieś czytałem o pdobnym zastosowaniu praktycznym, i to w pomieszczeniach handlowych. Edytowano 18 lipca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
nowynowicjusz Napisano 18 lipca 2017 Autor Udostępnij #28 Napisano 18 lipca 2017 witam, Panowie dziękuje bardzo za odpowiedzi i porady. Udało mi się wydelegować rodzinę na wakacje do stryjostwa :-) Zabrałem się za kopanie. Pod podłogą była wylewka na 2 cm bez izolacji. Temperatura nie dziwi, ale dziwi, że mimo tak cienkiej warstwy betonu nie było żadnych odkształceń. Dokopałem się do gleby - jest to w większej mierze glina, zagęściłem podłoże. Dzisiaj wysypałem piasek i wypoziomowałem go. Do poziomu podłogi sąsiednich pomieszczeń, do których chcę się nawiązać zostało mi jeszcze 28 cm. 28 cm - 2 cm (panel podłogowy i mata wygłuszająca) - 5 cm (wylewka wyrównująca) - 10 cm styropian = 11 cm Zostaje mi 11 cm i mam pytanie. Czy pierwszą wylewkę od dołu zalać na te 11 cm? Czy lepiej na 6 cm i dołożyć jeszcze jedną warstwę styropianu 5 cm? Z jednej strony wylewka na ziemi równa 11 cm da stabilność, ale z drugiej będzie wysychała o wiele dłużej niż gdybym wylał jej 6 cm. Szacując na szybko około 2 razy dłużej. Proszę o poradę. Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 18 lipca 2017 Udostępnij #30 Napisano 18 lipca 2017 52 minuty temu, nowynowicjusz napisał: witam, Panowie dziękuje bardzo za odpowiedzi i porady. Udało mi się wydelegować rodzinę na wakacje do stryjostwa :-) Zabrałem się za kopanie. Pod podłogą była wylewka na 2 cm bez izolacji. Temperatura nie dziwi, ale dziwi, że mimo tak cienkiej warstwy betonu nie było żadnych odkształceń. Dokopałem się do gleby - jest to w większej mierze glina, zagęściłem podłoże. Dzisiaj wysypałem piasek i wypoziomowałem go. Do poziomu podłogi sąsiednich pomieszczeń, do których chcę się nawiązać zostało mi jeszcze 28 cm. 28 cm - 2 cm (panel podłogowy i mata wygłuszająca) - 5 cm (wylewka wyrównująca) - 10 cm styropian = 11 cm Zostaje mi 11 cm i mam pytanie. Czy pierwszą wylewkę od dołu zalać na te 11 cm? Czy lepiej na 6 cm i dołożyć jeszcze jedną warstwę styropianu 5 cm? Z jednej strony wylewka na ziemi równa 11 cm da stabilność, ale z drugiej będzie wysychała o wiele dłużej niż gdybym wylał jej 6 cm. Szacując na szybko około 2 razy dłużej. Proszę o poradę. 6 cm chudziaka wystarczy a to miejsce daj styropian. 1 Link do komentarza
zenek Napisano 18 lipca 2017 Udostępnij #31 Napisano 18 lipca 2017 Przed wszystkim - brawo za dobrą decyzję! Dobrze radzą wyżej - dodać styropian i 6 cm betonu. Dodałbym najwyżej siatkę zbrojeniową - są takie gotowce z cienkiego drutu. Jeżeli się na to zdecydujesz, to tak 2 cm w górę od spodu płyty - myślę. Płyta powinna być zdylatowana od ścian. Jeżeli ma dużą powierzchnie - to bym ją podzielił na dwie lub 4 części zdylatowane. Styropian też powinienbyć zdylatowany od ścian (taśmą dylatacyjną), i na nim beton też. I nie zapomnij o izolacji przeciwwilgociowej pod styropianem z wywinięciem na scianę. 1 Link do komentarza
aru Napisano 18 lipca 2017 Udostępnij #32 Napisano 18 lipca 2017 cóż, gdybyś zapoznał się z linkiem w pierwszym poście Autora to byś tego nie pisał, bo po co; z tą dylatacją na dwie lub 4 części to już pojechałeś Link do komentarza
aru Napisano 18 lipca 2017 Udostępnij #34 Napisano 18 lipca 2017 Ba? zabawa w słówka? Link do komentarza
zenek Napisano 18 lipca 2017 Udostępnij #35 Napisano 18 lipca 2017 28 minut temu, aru napisał: Ba? zabawa w słówka? Nie odpowiadasz na pytania - piszesz niedopowiedzenia. To pytam "bo?". Mądrej głowie dość po slowie. Chcesz dyskutować - to pisz konkretnie, o co ci chodzi, co ci się nie podoba w moim poście i tyle. Szkoda czasu na zabawy. Link do komentarza
nowynowicjusz Napisano 20 lipca 2017 Autor Udostępnij #36 Napisano 20 lipca 2017 Witam. Dobrze. Dam 15cm styropianu podlogowego. Wczoraj zatarlem 6cm betonu (półsuchy b20). Prosba o porade. Po jakim minimalnym czasie można kłaść folie i styropian? Wiem, ze najlepiej po okolo miesiacu, jednak czy poradzi ktos minimalny termin pierwszej wartwy dla takich którym sie pali pod nogami jak mi? Link do komentarza
aru Napisano 21 lipca 2017 Udostępnij #37 Napisano 21 lipca 2017 to nie beton konstrukcyjny, nawet na drugi dzień możesz kłasć tak jak i resztę a do posadzki właściwej możesz dać włokna PP, wtedy to już nic się nie stanie, choćby zen psioczył Link do komentarza
zenek Napisano 21 lipca 2017 Udostępnij #38 Napisano 21 lipca 2017 (edytowany) Dnia 20.07.2017 o 07:42, nowynowicjusz napisał: Wczoraj zatarlem 6cm betonu (półsuchy b20) Nie wiem co tam dałeś konkretnie - ale to miała być płyta betonowa. Ja bym na razie polewał to wodą - żeby dobrze związała. Przez tydzień co najmniej - skoro to B20. Nie napisałeś - jaka powierzchnia? W pewnym sensie jest to beton konstrukcyjny - płyta na gruncie - bo musi przenieść obciążenie z podłogi na grunt - i wyrównać te obciążenia na jednak miększy grunt. Edytowano 21 lipca 2017 przez zenek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aru Napisano 21 lipca 2017 Udostępnij #39 Napisano 21 lipca 2017 piszesz głupoty i tyle Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się