Budujemy Dom - działka i dom

Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."

To pytanie do urzędu, który wydał warunki zabudowy - trzeba zadzwonić lub podjechać z projektem i pytać. Bo bywa różnie - czasami płaski dach nad garażem jest dozwolony, czasami również musi być spadzisty. A jeszcze gdzie indziej inwestorzy robią nad garażem taras - niektóre urzędy to akceptują, inne nie.

Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.

Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.

A czy nie jest tak, że te kropki widać tylko tam, gdzie okładzina była docinana? Ten materiał może mieć po prostu taką strukturę - to nie są płytki z kamienia, tylko z gipsu albo betonu. Jeśli mam rację, to zupełnie nie ma się czym martwić.

Zatem najpewniej wylewki minimalnie docisnęły termoizolację.

Czy posadzki są ułożone na wylewkach zrobionych na ociepleniu?

Wszystko da się zrobić - to jedynie kwestia kosztów/skali robót. Można się też zastanawiać nad tym, czy taka rewolucja w nowym domu ma w ogóle sens? Przeprowadzenie kanalizacji to spory problem, ale nie jedyny. Trzeba też doprowadzić wodę - obie instalacje pewnie z łazienki pod schodami. A to rozbieranie podłóg, sporo kucia, wielki bałagan, i podłogówkę można uszkodzić. Trzeba również doprowadzić zasilanie do płyty indukcyjnej, a w nowej kuchni zrobić z 10 gniazdek. I co z wentylacją - w kuchni musi być, a w obecnym salonie jej nie ma. Wyjdzie generalny remont nowego domu.

48 cm silikatu to bardzo dużo. W moim odczuciu (bo to kwestia subiektywna) już ściana z bloczków silikatowych o grubości 18 cm, łączonych na cienką spoinę, w zasadzie całkowicie odcina od dźwięków z zewnątrz. W tym układzie znaczenie ma też dylatacja między ścianami - czy jest, ewentualnie czym wypełniona.

Dziękuję, staramy się Pozdrawiam, również życząc Panu wszystkiego dobrego, Janusz Werner

O przeglądzie kominiarskim pisaliśmy tu: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/112864-czy-przeglad-kominiarski-jest-obowiazkowy-ile-kosztuje-i-co-grozi-za-jego-brak-prawo-budowlane-2024 Zgodnie z przepisami powinno być tak: W obiektach […], w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: od palenisk opalanych paliwem stałym co najmniej raz na 3 miesiące.

Zgodnie z prawem minimalna wysokość pomieszczeń mieszkalnych nie może być mniejsza niż 2,5 m.

Czyli dałem się zwieść wizualizacji. Jeśli kucie wchodzi w grę, to tu opisaliśmy podobny przypadek: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/23066-remont-tarasu-nad-pomieszczeniem-krok-po-kroku Co prawda tam był taras nad pomieszczeniem, ale izolacje przeciwwilgociowe można wykonać podobnie.

Jeśli zdjęcie przedstawia stan rzeczywisty, to dom naprawdę ładnie odnowiono. Ale balkon trzeba było robić przed, a nie po ułożeniu ocieplenia i elewacji! Skuwanie go teraz jest nieco bez sensu, więc pozostaje uszczelnienie po wierzchu. Pytanie, jaki balkon ma spadek, i czy będzie używany, czy wystarczy, że będzie szczelnie. Kłopotliwe może być uszczelnienie styku okna balkonowego i lastryka oraz połączenie gotowej elewacji z balkonem (na tym etapie prac - przed ociepleniem nie byłoby problemu).

To najlepsza rada, trzeba zrobić nowe obróbki. To co jest, na jakiś czas uszczelni też colozinc.

Budynek stoi w granicy działki, więc strefa oddziaływania inwestycji wykracza poza nią. Przy wymianie pokrycia będzie potrzebne zgłoszenie, przy przebudowie pozwolenie na budowę - trzeba pytać w starostwie. Tu być może potrzebna będzie także zgoda na zajęcie chodnika. Ten dom jest stary i stoi bardzo blisko ulicy - wizyta w urzędzie i ustalenie, co można z nim zrobić, jest niezbędna przed zakupem. Zastanawiałbym się też, czy to dobry budynek na dom - widać, że mury (i to prawie wszystkie) były już ściągane, więc się rozchodzą, albo pękają. Okna wychodzą bezpośrednio na ulicę, po której jeżdżą tiry. Na usługi, sklep pewnie tak, ale na dom? Kupno tego budynku bez wizyty w urzędzie i oceny jego stanu technicznego przez konstruktora, to proszenie się o kłopoty.

Ta rura to przewód powietrzno-spalinowy, który doprowadza do kotła powietrze niezbędne w procesie spalania i przez który wyrzucane są spaliny. Nie ma związku z wentylacją kotłowni, w której ma być kanał wywiewny.

Najlepiej dopytać w urzędzie, bo tam interpretują te zapisy. Zasadniczo powinno być tak: 1. równolegle, czyli nie na ukos do ulicy, nie ma tu nic o szerokości frontu, więc oba budynki są usytuowane poprawnie, 2. nie, o ile dach ma odpowiedni kąt nachylenia.

Obecnie to standard. I zwykle sytuacja jest prosta - nie ma służebności, nie ma prądu.

Skoro dom posadowiono w najgorszym możliwym punkcie a wody nie ma gdzie odprowadzić to zasypanie piwnicy wydaje się być najrozsądniejszą opcją.

To żywica, może być epoksydowa. W najbliższym (3) numerze Budujemy Dom mamy poradę, jak to układać. Ale koszt tego materiału to przynajmniej sto kilkadziesiąt do kilkuset zł/m2.

Z żywic epoksydowych wykonuje się posadzki o grubości kilku milimetrów. To raczej rodzaj warstwy wykończeniowej, którą układa się na solidnych i równych wylewkach betonowych. W workach do wypełniania dziur sprzedawana jest mieszanka mineralno-asfaltowa, ale chyba nie o nią chodziło? Kostka, a raczej większe, grubsze i możliwie tanie płyty chodnikowe to dobry pomysł. Dziury w wylewce wypełni podsypka pod płyty.

W takiej sytuacji poszukałbym w okolicy rzeczoznawcy budowlanego specjalizującego się w stolarce budowlanej (ogłaszają się w internecie). Jeśli po obejrzeniu zdjęć uznałby, że coś jest mocno nie tak, to pewnie warto zapłacić za ekspertyzę. Można też zapytać u producenta profili okiennych, czy okno zbudowano prawidłowo i czy ten konkretny profil można stosować tak, jak tutaj (producent okien często tylko składa je z elementów, w tym profili, kupionych w innej, dużej firmie).

Czy ten jasnoszary element z zewnątrz, powiedzmy okapnik, dość prymitywnie zamocowany na wkręty, jest systemowy, czy tylko przykrywa niedoróbkę? Zacząłbym od ustalenia, kto jest producentem stolarki oraz profili okiennych i u producentów zapytał, czy sfotografowany montaż jest prawidłowy.

Z pewnością ściany nie pękają dlatego, że zbudowano je z silikatów. Zbudowano je źle, albo źle wykonano fundamenty lub inne elementy konstrukcyjne (niezgodnie ze sztuką lub projektem). Sam materiał murowy nie ma tu nic do rzeczy, w dodatku akurat ten jest najbardziej odporny na ściskanie.