Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Proponuję zastosować rozgałęziacz-listwę z wyłącznikami dla każdego gniazda osobno, ewentualnie zastosować adaptery z wyłącznikiem dla poszczególnych gniazd. Bardzo uprości to całość i znakomicie zmniejszy liczbę połączeń (wszystkie w jednym miejscu). Bo do takich prowizorek nie mam zaufania

Te pęknięcia są tylko na tynku czy pęka cała grubość ściany?

Proponuję owinąc ten komin wentylacyjny wełną mineralną z rolki. I co parę dni obserwować czy znów robia się na nim zacieki. Wysiłek niewielki, a będzie przynajmniej wiadomo, czy nie jest to po prostu wilgoć skraplająca się z powietrza pochodzącego z wnętrza domu. Budynek jest nowy, bardzo możliwe, że ma w przegrodach jeszcze mnóstwo wody do odparowania.

Skoro są to schody drewniane to panele można przykleić tylko czymś co zniesie dość duże ruchy podłoża, np. klejem poliuretanowym, silikonem sanitarnym. Łatwiej będzie jednak przykręcić je cienkimi wkrętami. Na przedniej krawędzi najlepiej dać listwę metalową, taką jak widać na zdjęciu przy podłodze. Na bocznych wystarczą drewniane ćwierćwałki.

Nadają się te panele, których producent dopuszcza takie zastosowanie. Prawdopodobnie chodzi o maksymalną temperaturę samych paneli, a ta jest najwyższa na ich spodniej stronie. Od góry jest niższa z racji oporu cieplnego (R) samych paneli i podkładu. Pod względem cieplnym ułożenie paneli bez podkładu byłoby najlepsze. Ale stosuje się go ze względu na wygłuszenie i wyrównanie podłoża. Powinien mieć on po prostu jak najniższą wartość oporu cieplnego R. Zwykle przyjmuje się, że suma oporu cieplnego paneli i podkładu nie powinna przekraczać 0,15 m2·K/W. Jednak w przypadku ogrzewania wodnego nie jest to aż tak ważne. Da się nieco podnieść temperaturę wody w obiegu i w ten sposób skompensować wyższy opór cieplny. Inaczej jest w przypadku elektrycznych przewodów stałooporowych. Tam wysoka wartość oporu cieplnego podkładu i paneli grozi ich przegrzaniem i uszkodzeniem.

Przy takim zapisie: "wymianę kubatury istniejących obiektów budowlanych przy zachowaniu dotychczasowych parametrów (wysokości i powierzchni obiektu)" prawdopodobnie będzie możliwe postawienie, w miejscu starego budynku, nowego o zbliżonych wymiarach. Proszę jednak sprawdzić czy użytych tu pojęć nie doprecyzowano w innej części dokumentu lub nie narzucono jakiś istotnych ograniczeń, np. co do użycia materiałów. Warto zapoznać się z wyrokiem NSA, interpretującym dość podobne zapisy: http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gl-1014-09/pozwolenie_na_budowe_uzytkowanie_obiektu_lub_jego_czesci_wykonywanie_robot_budowlanych_innych_niz/1b96190.html?q=&_symbol=601_6010&_haslo=Budowlane+prawo&_sad=Wojew%C3%B3dzki+S%C4%85d+Administracyjny+w+Gliwicach&_skarzony=Wojewoda&_okres=2010_02

Najlepiej zwrócić się od razu do konstruktora. I tak on będzie musiał opracować większość dokumentacji technicznej związanej z rozbudową. Koszty to przede wszystkim pochodna poziomu skomplikowania.

W pierwszym swoim poście pisałem przecież w jakich warunkach sprawdzić ciśnienie. "Mierzymy je po odcięciu dopływu wody (zasilania) i upuszczeniu jej, tak aby woda nie napierała na poduszkę gazową." Wystarczy pompka samochodowa z manometrem. Jeżeli przy otwartym wypływie wody ciśnienie w części gazowej naczynia nie będzie rosnąć pomimo pompowania, to znak, że membrana jest dziurawa. Tak, będzie wracać do normy po upuszczeniu ciepłej wody. Potem znowu rosnąć, gdy woda się podgrzeje.

Niestety, inwestor. I to on musi załatwić niezbędne formalności związane z budową.

Efekty zwykłego niechlujstwa. Na tym etapie pozostaje zapełnić te dziury w spoinach zaprawą. Ściany będą, oczywiście, ocieplone od zewnątrz?

Najprawdopodobniej naczynie wzbiorcze w układzie c.w.u. jest niesprawne. Pękła membrana lub ciśnienie wstępne w naczyniu jest bardzo niskie i poduszka gazowa nie spełnia swojej roli. Ciśnienie wstępne w naczyniu powinno w tej sytuacji wynosić ok. 2,5 bara. Mierzymy je po odcięciu dopływu wody (zasilania) i upuszczeniu jej, tak aby woda nie napierała na poduszkę gazową.

Dlatego właśnie pisałem o regulacji okuć. Najczęściej to z nimi jest problem. Coś się opuści a czasem uszkodzi. Przy regulacji to widać.

Na początek potrzebna jest regulacja okuć.

W przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania i koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym wentylacja mechaniczna, nawet wyciągowa, jest dopuszczalna. Ale tylko wtedy. Okap to z kolei również kwestia wentylacji u sąsiadów, skoro to mieszkanie w kamienicy. Jeżeli kanał, do którego ma być przyłączony okap jest wspólny dla kilku lokali (a zwykle jest), montaż okapu odpada. Praca okapu zaburza ciąg w kanale, a inni mogą mieć do niego przyłączone podgrzewacze gazowe. PS. Przyłączenie kotła z zamkniętą komorą spalania i wentylatorem wymuszającym ruch spalin także jest dopuszczalne tylko jeżeli do kanału kominowego nie są przyłączone inne urządzenia (z innych mieszkań). Czy rzeczywiście kanały kominowe od kuchenki i podgrzewacza był indywidualne?

Tak jak pisał MrTomo, potrzebne jest zachowanie wentylowanej szczeliny pomiędzy ociepleniem i deskowaniem. Czyli szczelina musi być na całej długości drożna, od okapu po kalenicę. Wysokość szczeliny przynajmniej 3 cm. Można ten dystans zapewnić różnie. Napiętą folią, gęsto rozciągniętym sznurkiem, siatką z włókna szklanego (jak pod tynk). Największy problem jest i tak z drożnością szczeliny na skomplikowanych dachach, przy oknach dachowych, kominach (przerywają ją). Wtedy trzeba się ratować kominkami lub dachówkami wentylacyjnymi.

Raczej ujawnia się jakaś wada izolacji poziomej pomiędzy nadziemiem i fundamentem. Ona potrafi z czasem tracić szczelność.

Dokładnie tak. Od tego zależą możliwości zagospodarowania działki. Większość gmin nie ma niestetyopracowanych planów zagospodarowania. Wtedy pozostaje złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jej wydanie potrafi trwać długo, jednak jest bezpłatne.

Przede wszystkim, takie zmiany robimy tylko za zgodą konstruktora, na sposób, który on zaakceptuje. Czy powyżej tych nadproży ten szary element to nie jest wieniec stropowy? Dużo zależy od jego wytrzymałości. Prawdopodobnie możliwe będzie dodanie nowej belki żelbetowej poniżej istniejących nadproży, ale to zmniejszy wysokość otworów okiennych.

Zmiana piecyka na elektryczny nie znaczy, że komin wentylacyjny przestanie być potrzebny. Jaki więc sens go zamurowywać?

Jeżeli literalnie traktować strefę 0 w łazience jako wnętrze wanny lub brodzika to można się uprzeć i traktować matę pod płytkami jako leżącą poza strefą ). I przy takiej interpretacji zrobienie ogrzewania jest formalnie dopuszczalne. Uważam jednak, że to bardzo ryzykowne. Osobiście bym odradzał. Nie mamy gwarancji wieloletniej szczelności okładziny z płytek. A jak trwała okaże się izolacja przewodów grzejnych przy narażeniu na podwyższoną wilgotność i temperaturę? Zabezpieczenie wyłącznikiem różnicowoprądowym też nie rozwiązuje problemu, bo to urządzenia dość zawodne (w porównaniu z innymi zabezpieczeniami).

Co do awaryjnego ogrzewania na wypadek awarii pompy to poza kotłem elektrycznym polecałbym jeszcze najprostsze rozwiązanie w postaci pieca lub kominka na drewno. Przypominam, że zarówno pompa jak i kocioł potrzebują prądu z sieci. Kominkiem może nie nagrzejemy równomiernie całego domu, ale przynajmniej nic nie zamarznie. Przy dużym mrozie można też wspomóc pompę. Dane z podanej strony trzeba traktować jako naprawdę bardzo grube przybliżenie. Część założeń nie ma specjalnie sensu, np. doliczanie mocy na potrzeby c.w.u. w domu jednorodzinnym. W projekcie powinna być projektowana charakterystyka energetyczna i dane na temat U przegród oraz strat ciepła z pomieszczeń.

Wcześniej wydane Decyzje o warunkach zabudowy na innych działkach nie są w żaden sposób wiążące przy wydawaniu kolejnych. Dlatego wydanie takiej decyzji z nieprzekraczalna linią zabudowy 19 m od drogi (na działkach 1 i 3 budynki są w tej odległości) jest bardzo prawdopodobne. I trudno będzie ją podważyć. Dlatego, jak w poście powyżej, radzę wystąpić o Decyzje o warunkach zabudowy. Może to zrobić każdy, nie tylko właściciel działki. PS. garażu również nie wolno wybudować bliżej drogi niż wyznaczona linia zabudowy.

Najprościej będzie zrobić zamknięty trójkąt z pary krokwi i dolnej belki długiej na te 4 m. A jeszcze lepiej zamiast jednej dolnej belki zastosować dwie deski (np. 4×15 cm) przybite do boków krokwi. Do tego ze 3 przewiązki (klocki) pomiędzy nimi. W takim układzie to dolna belka wiązara przejmuje siły poziome od krokwi. Słupy najprościej będzie usztywnić mieczami. Wiązar w typie jak na rysunku. Jednak do sprawdzenia przez konstruktora, bo np. nie znamy obciążeń śniegiem i wiatrem. PS. Przyjąłem rozstaw krokwi co 1 m. Wymiar murłaty/oczepu będzie zależał od rozstawu słupów i tego czy zastosuje się miecze.

Bez zgody konstruktora zarządca budynku prawdopodobnie nie pozwoli wyburzyć lub naruszyć czegokolwiek.

Wypadałoby przynajmniej zmierzyć grubość tej ściany. Nie wiadomo na ile dokładnie robiono ten szkic.