aaaa

Może ci się Sola to do czegoś przyda...jak to wygląda u mnie - standardowo pracuje na 100m3/h - latem w takie upalni dni jak teraz w dzień daje na minimum(50m3/h) a noca na 170m3/h - tryb "wietrzenie"czasami jednak się przydaje (w moim modelu 400, maksymalne ustawienia to coś pod 400 jest - ale wszystko zależy od oporów instalacji!! - jak są za duże opory(np. zasyfiony filtr) lub instalacja nie teges(!), to reku nie pozwoli ustawić powyżej wyliczonej przez siebie granicy (np. kiedyś bawiłem się ustawieniami i nie byłem w stanie zapodać mu więcej niż 265m3/h, ze względu na zanieczyszczone filtry, po wymianie filtrów problem zniknął) bypass mam automatyczny, programowanie niby jakieś tam mam, ale i tak przestawiam wszystko ręcznie... Poszczególne reku bardzo różnią się detalami - jak np. pod kątem ustawień które można zaprogramować - np. u mnie minimum to 50m3/h do ustawienia, a są podobne reku, gdzie to minimum jest w okolicy 100m3/h itd....niektóre modele nie operują konkretnie xx m3/h, tylko % mocy nominalnej....Mam Brinka HR400Large - do mojego domu wersja HR300Medium mimo że spełniałaby kryteria, to jednak byłby chyba trochę za mały (różnica w cenie między modelami to około 800-900zł) prawie każdy reku 300-400m3/h nada się do twojego domu, tylko trzeba się wczytywać w konkretne szczegóły, żeby nie być później czymś zdziwionym

ja ma zwykły podszafkowy pochłaniacz/okap - i w zupełności wystarczy jak na moje skromne potrzeby spytaj go, kto będzie z tego korzystać częściej, ty czy on

a co ci napisali w odpowiedzi na oficjalne pismo??

co za dużo, to niezdrowo

to potencjalnego wykonawcę - koparkowego zapytaj - on wie z doświadczenia, ile zajmuje wykopanie takiego pniaka z korzeniem, powie ci też ile sobie liczy za godzinę pracy koparki - będziesz mieć rząd wielkości kosztów (do tego musisz jeszcze dodać pozbieranie tego wszystkiego i utylizację tych korzeni)

ile to jest wiele? u mnie na działce przed budową musiałem usunąć około 80 drzew(fakt, u mnie większość to były brzozy). Zrobiłem miejsce na dom i do tego ob domu duży kawał placu oczyściłem. Resztę zadrzewioną w podobny sposób sobie odpuściłem. Koparka bez problemu ci wszystkie korzenie powyciąga. Nawieźć i tak trzeba praktycznie zawsze mniej lub więcej, bo trzeba będzie równać tu i ówdzie

hehe od razu się ruch większy zrobił, jak sama zaczęłaś pisać, prawda??

chudziak z gruszki, dużo,dużo później jak będzie wylewka to z miksokreta

heh, coś w tym jest co piszesz Rysiu....sam większość pamiętam z tego co piszesz ale też była dużo większa grupa - u mnie na małej ulicy (raptem kilkanaście domów prywatnych) było kilkanaście dzieci - sporadycznie powyżej 20...więc siłą rzeczy były też dzieci starsze których te młodsze się słuchały dzisiaj na tej samej ulicy jest kilka dzieci w tym samym wieku....w sumie jest ich podobna ilość, ale dużo większe jest zróżnicowanie wiekowe

pomysł mi się podoba...muszę zerknąć do terminarza...8-10 młody jedzie na rajd...ale muszę się jeszcze upewnic, czy nie mamy żadnych innych planów na 15-17... bobiczek - ale te mecze w terminach naszych spotkań, to ja zawsze bardzo miło wspominam..to taki dodatkowy bonus

no i dlatego "Pomocnik" nie powinien "postować" tutaj takich starych artykułów....bo jeden i drugi tylko zerknie i popatrzy, że to z 2010r...

szczerze mówiąc, to mam sporo wątpliwości - wątpię czy w ogólnym rozrachunku będzie on najtańszy - obserwuję że jego cena idzie do góry, pod kopalniami są coraz większe kolejki po węgiel, niektóre kopalnie produkują dużo węgla, nazywa się to groszek, ale nie nadaje się do spalania w kotłach retortowych - problem z dostępnością DOBREGO ekogroszku - patrz wyżej - węgiel można spalać czysto, ale trzeba mieć dobrze dobrany kocioł, a z tym jest różnie (a wręcz słabo) - i na koniec - przestań reklamować, bo każdy średnio zorientowany forumowicz od razu to widzi.....

to było kilka lat temu i szczególny przypadek - gazownia prawdopodobnie chciała z moją pomocą rozbudować sobie sieć...zaproponowali 20tys., z tego oni mieli pokryć 8tys. wtedy nie myślałem o ogrzewaniu samym prądem zamiast gazu, bo nie miałem wiedzy na ten temat - dzisiaj już na pewno wziąłbym to pod uwagę (ogrzewanie prądem w taniej taryfie wychodzi podobnie kosztowo jak gazem, a nie ma dodatkowych kosztów jak abonament, nie trzeba ponosić kosztów przyłącza, komina itp.)

dobrze że napisałeś o tym wjeździe - tutaj musisz pytać w mieście - też chyba trzeba będzie oficjalne pismo z zapytaniem w tej sprawie. Jak byłem na etapie projektowym - to miałem właśnie takie problem - była droga zapisana tylko i wyłącznie w MPZP - której nikt nie chciał i nie miał zamiaru budować - a ja miałem swoją wizję jak zrobić dojazd do mojej działki (poprzez 2 działki do drogi powiatowej) Na początku podpisałem umowę użyczenia dla tych działek, a później służebność przejazdu i przechodu. Miasto też nie chciało się początkowo zgodzić na takie rozwiązanie sprawy, na etapie PnB mieli problem z pasem zieleni(taka kategoria terenu w MPZP) przez który miała przechodzić moja droga, ale udowodniłem im, że nie mają racji. Projekt był nie na samą budowę domu, ale na budowę domu jednorodzinnego wraz z drogą i zjazdem na drogę publiczną. Jak po wielu perypetiach skończyłem wszystkie formalności (to trochę inny temat) to wspólnie z sąsiadami złożyliśmy wnioski i droga która była tylko zapisem w MPZP i której nikt nie chciał, zniknęła z planów... Trochę przydługie to co napisałem, ale zmierzam do tego, że najlepiej wcześniej wybadać w odpowiedniej instytucji jak to wygląda z ich punktu widzenia - u mnie była trochę inna sprawa - bo działkę już miałem....a jeszcze tylko napiszę, że o ile energetyka praktycznie zero problemów (pomijając wpadkę projektanta, którą musiałem potem prostować), to z wodą miałem problem, też nie chcieli mi początkowo wody zrobić tam gdzie planowałem drogę, tylko od drugiej strony. Gazownia mi takie warunki dała na budowę przyłącza (mimo ze gaz 120m od działki), że gaz odpadł w przedbiegach i został tylko ekogroszek/PC

diabeł tkwi w szczegółach...przede wszystkim zacznę od tego, że te 14cm styropianu co jest w projekcie, to takie absolutne minimum. Jak takie samo minimum jest w dachu, to nie dziwi mnie takie wysokie zapotrzebowanie. Pomyśl nad zwiększeniem grubości tych izolacji (to niewielki dodatkowy koszt) a zapotrzebowanie spadnie znacząco... takie domy nawet z wentylacją grawitacyjną potrzebują urządzenia grzewczego o mocy 8-9kw (projektowe obciążenie cieplne). Na tej stronie http://cieplowlasciwie.pl/ możesz sobie oszacować, jaka moc jest potrzebna - z grubsza będziesz też wiedzieć ile kosztować będzie ogrzewanie takiego domu gazem i czy warto iść w pompę ciepla Do domów o tej wielkości, dobrym rozwiązaniem może być Panasonic TCAP 9kw - ceny znajdziesz w necie, nawet z montażem na gotowo. Napisałe - "może" - bo każda wprowadzona przez ciebie zmiana, ma na to wpływ (ewentualna wentylacja mechaniczna, pogrubienie izolacji itd, itd.)

zaproponuj, że zrobisz to w ich imieniu(tak, żeby oni tylko swoje dane wpisali i się podpisali). Możesz też powiedzieć, że bez tego, to nikt tej działki nie kupi...

to nie tak do końca Prezes....oni tym złożem byli zainteresowani odkąd pamiętam - o ile dobrze pamiętam, to głównie z tego powodu chcieli kupić "Krupińskiego" Przez pewien czas, gdy ceny węgla poleciały na dół, to ich zainteresowanie było jakby nieco trochę mniejsze...ale tylko trochę końca Więc nie doszukiwałbym się w tym żadnej sensacji, bo to żadna nowość

jak moc startowa(minimalna) będzie 1,3kw to dlaczego nie...ale te kotły 24kw mają moc minimalną w okolicy 6kw...pamiętaj że te 6,5kw to potrzebujesz wtedy jak zewnątrz będzie -20C...dużo u ciebie jest w okolicy takich dni? a te obliczenia które są w projekcie są delikatnie mówiąc mało dokładne...bierz kocioł max 12kw...ale patrz na tę moc startową... w moim domu budowanym w 2009r. (150m2,20cm styro ściany,30cm wełny dach,WM,do tego piwnica,garaż- temp. 23C obliczeniowo potrzebuję na CO 5,5kw dla -20/23) obliczenia potwierdziła rzeczywistość - moje urządzenie grzewcze ma nominalnie moc 7,6kw....a w największe mrozy było 22-23h ciągłej pracy na CO+CWU bobiczek - nie zapominaj, że wiosną i jesienią Szwajcar będzie potrzebować 1/3 całego zapotrzebowania...czyli 2-2,5kw. Kocioł 16kw będzie mieć moc startową 3-4kw czyli dużo więcej niż potrzebuje cały budynek. A przy takim sterowaniu pętlami, rzadko będzie się grzał cały budynek...

Ok, tylko miej świadomość konsekwencji - jeszcze raz podkreślam - jak najniższa moc startowa - zaraz napiszę dlaczego...założmy że w pokojach dzieci ustawiłeś 20C, w reszcie domu 22C a w łazienkach 24C. załóżmy teoretycznie, że jak rozpoczyna się grzanie, to grzeją wszystkie pętle. W miarę jak rośnie temperatura, pęte stopniowo będą się wyłączać, ilość wody w układzie zmniejszy się, więc temperatura wody szybciej się podniesie - dojdzie np. do 35C(lub też innej ustawionej) i wyłączy siękocioł - a np. w łazienkach nie zostanie osiągnięta zadana temperatura. Spadnie temperatura wody, grzanie znowu się załączy...kocioł będzie taktować....im większa moc startowa kotła, tym więcej kocioł będzie taktować. Instalator pewnie będzie cię przekonywać, żeby kupić kocioł mocniejszy...tutaj niestety musisz być twardy i nie słuchać jego argumentów. Niestety, ale statystyczny instalator nie ma pojęcia ile tak naprawdę ciepła potrzebuje nowy dom...temat rzeka...

Cyrkulację zrób, zawsze możesz jej nie używać połączenie ze światłem jest ok, ja osobiście mam u siebie dodatkowe sterowanie (4 okienka do ustawienia, dodatkowo ilość minut pracy i przerwy), znam też przypadki że cyrkulacja jest na pilota - ale to detal. Zastanów się, czy ten podgrzewacz będzie ci potrzebny - u mnie nie ma takiej konieczności ani potrzeby - dużo przez zmywarkę idzie ale jak chcesz koniecznie ten podgrzewacz, to raczej osobny kabel. Ja mam osobne kable do indukcji i osobny do piekarnika. no ale po co bufor jak kominek bez PW ? nie rozumiem co tobą kieruje przy takim wyborze...jak kominek dekoracyjny, to wystarczy zasobnik CWU (chyba że piszesz bufor warstwowy, a chodzi o zasobnik CWU warstwowy ;)) W twoim przypadku decydowałbym się na kocioł z jak najmniejszą mocą startową - ale na pewno nie 24kw...jak będzie mieć dużą moc startową, to będzie się włączać jak na jednym sterowniku spadnie temperatura i zaraz się wyłączy..przemyśl też kwestię sterowania - zdaniem wielu, przy podłogówce po całości termostaty w każdym pokoju są zbędne...

po co kocioł 24kw? jak twój dom nie potrzebuje nawet połowy tego? wiesz jakie zapotrzebowanie na CO ma twój dom?? przypomnij - będziesz mieć tylko podłogówkę, czy grzejniki też? jak w kominku będziesz palić okazjonalnie, to po co montować kominek z płaszczem? - tylko komplikuje to instalację, powoduje że niezbędny jest bufor (500l) jak i zwiększa koszty...przemyśl dobrze temat kominka, bo często ludzie montują kominek, bo taka moda jest, pierwszy sezon kilka razy odpala, w drugi sporadycznie, a potem już wcale. Wiem o czym pisze, bo przerabiałem to u siebie. A kominek mam, bo żona się uparła(na szczęście zwykły, chociaż początkowo też miał być z PW). I mimo że mam dużo darmowego drewna, to nikomu nie chce się palić w kominku Pocieszam się, że mam ogrzewanie awaryjne, na wypadek, gdyby przez dłuższy czas nie było prądu... Ogrzewanie gazem nowego domu nie kosztuje dużo i trzeba z dystansem podchodzić do inwestycji w takie "systemy zapasowe"

ja o tym piszę od dawna...ale,ale....no właśnie... inna kwestia, że kuń czy ma imię na A,B,H,M czy Z - to bez znaczenia. Kuń to kuń, nie mam ochoty się z nim kopać

tak - są jeszcze tacy, co nie chcą się kopać z koniem i piszą niewiele, wręcz wcale

pomysł dobry...na pewno robili tak ludzie, którzy planowali w przyszłości robić DZ pod PC - na etapie fundamentów robili przepusty i wkładali rurę o odpowiedniej średnicy, żeby na późniejszym etapie budowy oszczędzić sobie pracy. Nie wiem tylko, czy jest konieczność nabijania tego azotem(no ale twój przypadek jest inny niż przy DZ). Twoja sytuacja jest trochę inna, ale skoro jesteś na 100% zdecydowany, to po co w przyszłości dewastować teren.... Aha, jak chcesz kłaść już rury na gotowo, to gdzieś wyczytałem, że do PC stosuje się inne otuliny niż do klimatyzacji (czytaj - droższe) - i że różnie z tym bywało u wykonawców

litości..... źle odczytałeś....a pisze wyraźnie dom 100m2 - całkowity koszt=210tys. zł, czyli koszt 1m2=210/100=2,1tys. zł dom 150m2 - całkowity koszt=300tys. zł, czyli koszt 1m2=300/150=2,0tys. zł różnica pomiędzy oboma wariantami, to 50m2 i 90tys zł, czyli ten każdy dodatkowy 1m2 kosztuje 90/50=1,8tys. zł