demo

Ja mam zrobioną tę obudowę okna w całości ze sklejki o odpowiedniej grubości. Nie pamiętam już jaka to była grubość, okna też Veluxa. Myślę że nic się nie stanie tej płycie jak tak jak piszesz zeskosujesz ją po lewej stronie, ona ma dolegać do okna szczelnie, tam żadne siły nie działają. No i płyta powinna być zielona, czyli impregnowana, w takich miejscach.

To by mogło być, ale temu Funthomasowi chyba już w trakcie budowy porozrywało i nie widać żeby to była zima bo trawę tam widzę zieloną, więc raczej jakaś inna przyczyna. Dla mnie to jak pisałem firma powinna dokładniej rozeznać okoliczności w jakich może wystąpić takie zjawisko i w prostych słowach informować ludzi co robić a czego nie żeby nie dochodziło do takich sytuacji. A nie pierdzielić o klasach ekspozycji.

No właśnie, jak czytam takie mądrości o głupim betonie, to zastanawiam się ile to ja błędów narobiłem przy budowie mego domu, a dom jak stał tak stoi i nic nie pęka. Klasa betonu to może mieć takie znaczenie że ogrodzenie nie przetrwa wybuchu bomby atomowej, lub innych żywiołów na które może być wystawiony, ale co to ma do rzeczy w takich prostych konstrukcjach, narażonych chyba tylko na podciąganie wilgoci. A w sumie to jaka klasa jest dobra?. Chyba słaba, bo jak dobra to za dobra, czy jak.

Wydaje mi się że słabo macie rozeznaną sprawę przyczyn powodujących takie pękania, no i dlatego zasłaniacie się niewiele mówiącymi dla przeciętnego wykonawcy, parametrami wytrzymałości czy też jeszcze lepiej - klasą ekspozycji. Bo co tu ma do rzeczy przy takich spękaniach klasa ekspozycji?. To parametry które określają oddziaływanie środowiska fizyczne i chemiczne na konstrukcję, ale w czasie użytkowania wykonanych konstrukcji. A im to pęka zaraz po wypełnieniu tych profili betonem, a nie w czasie późniejszego użytkowania i o to ludzie mają pretensję. Więc może warto by zbadać i opracować poradnik jakich błędów konkretnie nie należy popełniać żeby nie dochodziło do takich sytuacji jak ludziska pokazują. No i jaka to była ta niewłaściwa jakość tego betonu?.

Na ekogroszek to najpewniej z podajnikiem.

Daga weź że no se ulżyj sobie, niech ma jak nie rozumie po naszemu.

Gdzieś wsiąkł, pewnie Animus przez pomyłkę, coś pokasował.

To szlifierka do gipsu, piszą że oscylacyjna, ale chyba to obrotowa a nie oscylacyjna.

Żeby ktoś zadecydował za niego jaki wariant pozbycia się problemu wybrać. Moja decyzja by była taka że bym przykleił ten pasek xps o którym pisałem i zobaczył co będzie się dalej działo. Koszty niewielkie, tylko trochę wkładu np. własnej robocizny.

Wszystkie możliwe rozwiązania zostały Ci przedstawione i omówione, więc co jeszcze byś oczekiwał?.

Ściana jak widzę zdaje się z pojedynczego gazobetonu, lub raczej pyłobetonu wytwarzanego w dawnych czasach z pyłów dymnicowych, których izolacyjność jest bardzo słaba w porównaniu ze współcześnie produkowanymi gazobetonami.

Kolego przecież konstrukcje takich dachów nigdy nie są oparte na samych krokwiach i murłatach, więc Twoje obliczenia możesz sobie wsadzić wiesz gdzie.

No właśnie tak. Trochę dużo roboty z takim ociepleniem, a nie wolisz zrobić to klejonym multiporem, albo knauf też chyba coś tam ma do klejenia, lub MTM system, albo ewentualnie styropianem. Tak robią wełną:

Ale ja się nie oburzam. Nie widzę różnicy między unosem wtórnym i pierwotnym. To jakieś bzdury.

No i co z tego?, ten pył jest wszędzie na drogach po których chodzimy i jeździmy. Bo jadąc hamujemy a klocki się ścierają i pył się sypie. Nie trzeba go wymywać, on i tak wszędzie jest.

Nie będzie, daje się folię ale paroizolacyjną.

A co taka folia przepuszczalna dla pary zmieni?, para i tak w nią wlezie.

Wełna zamknięta w ścianie złapie wilgoć i z takiej izolacji termicznej nie będziesz miał żadnego pożytku.

Opony zostają na drodze, to trzeba drogi pozamykać.

Może owinąć to okleiną meblową? https://allegro.pl/oferta/okleina-meblowa-tasma-obrzezowa-obrzeze-21mmx20m-8952214522?reco_id=83d73b54-4e9b-11eb-972b-b02628c81530&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951

To jest taki bojler firmy Lemet który zasilany jest (ładowany) ciepłem z centralnego ogrzewania, ale ma też wbudowaną grzałkę elektryczną z układem sterowania. To taka grzałka przeznaczona dla bojlerów które nie mają grzałki. Ale piszesz jeszcze coś o gazie, no i to jest niewiadoma możliwa do ogarnięcia po obejrzeniu reszty instalacji, bo nie wiadomo co tam jest jeszcze namieszane. Może instalacja C.O jest na gaz?. Tak więc w zimie wodę grzeje układ centralnego ogrzewania a latem grzałka w tym zbiorniku, która też może dogrzewać wodę jeśli temperatura z centralnego jest za niska. Tu jest to pokazane: http://www.lemet.pl/produkty/08-03-grzalki-elektryczne-z-ukladami-sterowania.html I cała gama bojlerów tego producenta: http://www.lemet.pl/produkty.html

Nie zauważyłem zawilgocenia. Nie panuje, mam wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, czyli rekuperator. Ale mam też ocieplone poddasze, gdzie do jednego pomieszczenia nie dociera wentylacja mechaniczna i tez jest spoko. No ale tam nikt na stałe nie mieszka, bo to pomieszczenie z tych zwanych gościnnym. Tak mam, to ściana która ma z zewnątrz 5cm styropianu i tyle samo od wnętrza Natomiast ściana na poddaszu ma grubość tylko 24 cm, bo to tzw, pyłobetony i od środka dałem 10 cm styropian, bo na zewnętrznej ścianie jest boazeria.

Otóż nie wychodzi. Pojawianie się grzyba raczej bym wiązał ze słabą wentylacją niż ociepleniem wewnętrznym. Albo też nieprawidłowym wykonaniem takiego ocieplenia, szczególnie wtedy gdy mamy do czynienia z wełną mineralną. Zapomnij o tym magicznym punkcie rosy.

Oczywiście że lepiej jest 5, ale w tym przypadku wystarczy też 3. Miło by było od właściwego sufitu, ale trochę roboty będzie bo trzeba odsłonić płytę GK, a przy ścianie mogą być profile metalowe, więc może jednak od sufitu podwieszonego.