Jani_63

Fakt, jedno zero mi umknęło. Ale i tak nie wiem czy zbyt optymistycznie nie podszedłeś do tego współczynnika przenikania ciepła. Jednak tynk perlitowy to nie perlit i dwukrotnie gorszy współczynnik przenikania ciepła w stosunku do styropianu przyjąłbym na poziomie 0,08-0,088 (normalny styropian ma lambdę 0,042-0,044W/mK) Pustka wentylowana to pustka wentylowana i w takim układzie zarówno jej opór cieplny jak i osłony (w Twoim przypadku deska) powinien być pominięty. Parametry wzięte do obliczeń dotyczyły przestrzeni niewentylowanej, gdzie ruch powietrza jest znacznie ograniczony. Osobiście byłbym bardziej ostrożny w założeniach

BIGL, tez Ci kibicuję w zmaganiach budowlano - błotnych, Oby wiosna była dla Ciebie łaskawa Wiem czemu Ci akurat jego buforek utkwił w pamięci. On mamkę robił z 3-ch kegów, a jakby nie było dzisiaj piątek

Ewentualnie tak słabo ocieplić tylko tą ścianę, a właściwie czemu słabo. Ścianę elewacyjną ocieplić 10 centymetrami bardzo dobrego styropianu, a na innych ścianach dołożyć już na grubości, a zejść trochę z lambdy. To na pewno będzie procentować na przyszłość.

Jaka złota myśl... postaraj się ją bardziej upublicznić, bo jeszcze nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę

Wrzuciłem Twoje dane do programu obliczeniowego i coś nie jest nie tegens, bo wychodzi zupełnie inne "U" Druga sprawa to opór pustki powietrznej osłoniętej deską. Żeby zapewniała taką izolacyjność szczelina ta powinna być całkowicie niewentylowana, a to będzie ciężko osiągnąć. Jak widać krzywa temperatury praktycznie się nie zmienia przy przejściu z ceramiki do tynku perlitowego (praktycznie taka sama lambda w/g Twoich założeń). Tynk więc spełni tylko funkcję uszczelnienia ewentualnych przedmuchów przez mur.

Dziury (odpowiedni przekrój sumaryczny) mogą załatwić załatwić sprawę wentylacji. Ale co z mostkiem cieplnym?

Tak na marginesie... nie za słaba (za cienka) ta izolacja termiczna ściany?

Aż tak dokładnej wiedzy nie posiadam. Kiedyś brałem udział w dyskusji gdzie udzielał się jeden wykonawca. Ale był tak zapatrzony w swój produkt, że kompletnie nie dostrzegał pewnych wad swojego produktu i był wstanie go kłaść wszędzie i zawsze, i w każdej okoliczności, więc jego wiarygodność szybko została nadszarpnięta. Grubości natrysku w dwóch warstwach rzędu 20-28cm są na pewno osiągalne.

To trzeba by policzyć. Zamknięto komórkowa piana to lambda 0,022-0,026W/mK przy gęstości powyżej 35kg/m3 Otwarto komórkowa ma lambdę 0,034W/mK. "U" można wyciągnąć bardzo niskie... wszystko zależy od kasy. Np. 25cm pianki PIR (lambda 0,022W/mK) da "U"= 0,088 Podobno gęste piany (>40kg/m3) osiągają lambdę poniżej 0,02mW/mK, więc wynik będzie jeszcze ciekawszy, choć taka zabawa wymaga grubego portfela.

Może być jeśli folia wysokoparoprzepuszczalna. Wkładając izolację refleksyjną między profile zrobisz z niej durszlak

Pod warunkiem że jest to piana zamknięto-komórkowa. Przy otwarto-komórkowej (lamda taka jak dobrej wełny) nie występuje bariera dla dyfuzji pary wodnej. Dalej plusem jest ciągłość izolacji i brak znaczącego pogorszenia parametrów izolacyjnych w przypadku zawilgocenia. Do pełni szczęścia wymaga folii paroszczelnej,

Mylisz odporność temperaturową z współczynnikiem przewodzenia ciepła. Z tymi 3000oC toś przesadził na maxa, mimo wszystko. Temperatura topnienia perlitu to 950 - 1300ºC, a początek mięknięcia - 850ºC. Robi się z niego cegły i betony termoizolacyjne, ale temperatura pracy jest ograniczona do 800oC. Perlit ma λ 0,045 - 0,059W/mK więc gorszą niż styropian i wełna mineralna, a jedno centymetrowa warstwa tynku perlitowego, pod względem izolacyjności cieplnej jest wstanie zastąpić 0,5cm styropianu. Więc jak pisze Barbossa, fundujesz sobie słabą izolację termiczną dokładając do tego tylko 5-7,5cm wełny skalnej. Weź to jeszcze raz policz, dobrze radzę

Chyba że lager zdecyduje się ocieplić ja od wewnątrz. W innym przypadku będą przeszkadzać w skutecznym ociepleniu tego poddasza, generując potężny mostek cieplny.

Wełnę do FWK możesz docisnąć, szczególnie jeśli jest o dobrej paroprzepuszczalności. Szczelina wentylacyjna ma być zostawiona między deskowaniem a folią, a nie między wełna a folią. Po za tym, żeby wentylacja działała musi być zrobiony zarówno wlot powietrza jak i jego ujście.

Ale musisz szukać cegły niemieckiej, a Niemcy jednak w całej Polsce nie budowali

Dziwne jakieś te wymiary okien do porównań. Okna referencyjne do badań porównawczych, czyli takie na podstawie którego określa się współczynnik przewodzenia ciepła "Uw" ma rozmiary 1230x1480mm. W zależności o jakim "Ug" pakiet szybowy zostanie zastosowany w danym typie profilu, zmienia się współczynnik przewodzenia ciepła okna danego producenta. Profil okienny zawsze ma gorszy współczynnik przenikania ciepła niż szyba, więc te wartości są ruchome w zależności od rozmiaru okna, czyli od stosunku powierzchni szyby do powierzchni ramy, lub jak kto woli od stosunku powierzchni ramy do powierzchni okna.

Strasznie badziewny ten kominek. Nie prawdą jest że kominek z PW musi mieć zasmolone wnętrze (czarną szybę). To nie specyfika procesu spalania tylko zła konstrukcja wkładu odpowiada za taki stan rzeczy.

A nie będzie to przypominało trochę katafalk, szczególnie jak padniesz w opakowaniu po jakiejś imprezie

To PPCi, więc dobór odpowiedniej mocy jest bardzo ważny. Te pompy zdecydowanie mniej wybaczają takie błędy. Dlatego proponuję wykonać dokładna analizę (np. OZC) zapotrzebowania domu na ciepło. Pompa jest wyposażona w inwerter więc moc aktualnie produkowana przez nią będzie zmienna (zyżycie energii też), ale należy pamiętać że ta zmienność zawiera się w przedziale: moc nominalna - znaczny spadek mocy grzewczej. Mowa tu o mocy samej PCi, bo grzałki elektryczne powinny te niedobory wyrównać. Wydedukuj sobie dla jakiej temperatury DZ osiąga ona deklarowany COP 4,74 skoro COP 2,53 (dla A-15/W35) ; COP 2,81 (dla A-7/W35) ; COP 3,53 (dla A+2/W35). Latem na cele CWU - COP 5,87 (dla A+25/W45). Co do zasadności takiego układu grzewczego, no cóż, przy dobrze dobranej pompie ciepła teoretycznie każde inne źródło ciepła może być zbędne. Ale jak napisałem to teoretycznie. Trzeba uwzględnić lokalne warunki, Twoje preferencje co do wystroju wnętrza (np. w/w kominek) no i przede wszystkim zdrowy rozsądek który nakazywałby jednak dywersyfikację źródeł ciepła na wypadek "czynników losowych" mogących wykluczyć z użytku co najmniej jedno z nich, a PPCi wyklucza z założenia niska temperatura zewnętrzna.

Ku przestrodze samo zdjęcie starczy... i świadomość co może narobić <11kg gazu w butli

Dotyczy montażu

On szuka (ł) "pożeracza elektronów" więc napisałem że tych złodziej może być kilku w domu. Pojedynczy Stand-by dużo nie żre, ale przy kilku (a czasami i kilkunastu) tych kilowatów może trochę uciec. A wyłapanie tych wartości będzie praktycznie nie możliwe.

A jak Ci pasuje. Jak na amen to klej, jak ma być możliwość demontażu to wpuszczane wkręty albo gwózdki bez łebków. Sam musisz wiedzieć czego chcesz.

Naprawdę sądzicie panowie że zawilgocenia na połączeniach są tylko efektem kondensacji pary wodnej, i to w dodatnich temperaturach? Ja bym jednak obstawiał przede wszystkim błąd wykonawczy polegający na uszczelnieniu połączeń klejem.