Jani_63

To że dany producent danego kominka pisze pisze o możliwości doprowadzenia powietrza bezpośrednio do komory spalania wcale jeszcze nie znaczy że jest kominek z naprawdę szczelną komorą spalania

Na dwie pod warunkiem że druga tylko patrzy

Kromka czerstwego chleba przypieczona na blasze, patelni czy w opiekaczu (grzanka) i w nią wtarty ząbek świeżego czosnku. Potrawa zdrowa ale raczej dla samotnych i to na kolację bo później oddech jest zabójczy Druga wersja to tak samo przyrządzony chleb posmarowany smalcem ze skwarkami i lekko posolony

Na Twoim miejscu nie drążyłbym tematu zwrotu kosztów tylko szybko to naprawiał na własną rękę. Ta ściana jest samowolą budowlaną przecież. Sensownym rozwiązaniem wydaje się rozebranie tej ściany z cegieł i na jej miejscu po usztywnieniu stropu postawienie ściany z BK albo G-K wypełnionej dźwiękochłonną wełna skalną

http://www.google.pl/search?q=antresola+dr...lient=firefox-a

Zrób jako samodzielną konstrukcje. Cała konstrukcja będzie oparta na podłodze a do ścian tylko przytwierdzona na tyle żeby się nie kolebała.

To nie chodzi o to że wilgoć jest na ścianie... chyba że masz przecieki, tylko masz mostek cieplny na którym dochodzi do wykraplania pary wodnej i temu trzeba zaradzić. Użyjesz do izolacji takiego materiału jaki Ci będzie pasował, ale i tak najpierw musisz tą ścianę wysuszyć i odgrzybić. Inaczej zafundujesz sobie minę na przyszłość.

Dziękuję za wyjaśnienie... tym razem Tobie Chefie

Da się to zrobić... poczytaj o ocieplaniu budynków zabytkowych. Możesz pójść w rozwiązanie systemowe i zastosować bloczki MULTIPOR, ale możesz również zastosować inny materiał izolacyjny. Przy tak dużych stratach ciepła uważam że warto więcej zainwestować i poszukać izolacji o jak najlepszej lambdzie, żeby grubość warstwy izolacji nie musiała być gruba ponad miarę (strata powierzchni użytkowej). Przy takim rozwiązaniu bardzo ważną sprawą jest szczelna paroizolacja. I jeszcze jedno. Izolacja samej ściany nic nie da. Przypuszczam że przez strop ucieka znacznie więcej ciepła niż przez tą ścianę. Jak ma być to zrobione porządnie to musisz zaizolować wszystkie przegrody zewnętrzne, a najlepiej jeszcze ściany wewnętrzne stykające się z zewnętrznymi na odległość około 1m A i jeszcze jedno. Żebyś nie zrobił sobie kuku na przyszłość zawczasu pomyśl o zapewnieniu prawidłowej i wydolnej wentylacji

Fajnie wygląda tak jak jest... taki styl minimalistyczny. Przez środek bym tylko jaki szlaczek pierdyknął.

Wszystko na to wskazuje. Kominem jest zasysane zimne powietrze , a ponieważ jest pozbawiony jakiejkolwiek izolacji dochodzi do wykraplania pary wodnej na całej jego wysokości. Myślę że kominiarz potwierdzi ta diagnozę i znajdzie przyczynę odwrócenia ciągu. Choć gdybym miał zgadywać na odległość to postawiłbym na wymianę okien na szczelne bez nawietrzników, co spowodowało odwrócenie obiegu wentylacyjnego.

W tym roku to stwierdzenie jest tak jakby nietrafione

Fin, są dwa wątki w których został umieszczony ten sam tekst... to jakaś nowa praktyka wśród początkujących mająca na celu chyba podkreślenie wagi problemu z którym się boryka i chęć uzyskania jak najszybszej odpowiedzi. Mniej elokwentnie od Ciebie tez dałem do zrozumienia że to mija się z prawdą Twój pierwszy tekst znajduje się tutaj https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st&p=265402 Pozdrawiam Jani_63

Dobry sprzedawca to taki co sprzeda wszystko, mądry potrafi tak doradzić żeby on był zadowolony z zysku a klient odniósł wrażenie że dla niego jest to najlepsze rozwiązanie. Uczciwy i kompetentny doradzi, wytłumaczy i pomoże w doborze w zależności od potrzeb i chciejstwa klienta. Wszystkie te cechy nie maja nic wspólnego z prawidłowym późniejszym zainstalowaniem produktu... w tym przypadku okien, zresztą podobnie jak z jakością wykonania samego produktu.

Dziwy panie prawisz, dziwy. No dobra, skoro jesteś montażysta to napisz jak Ty montujesz, a nie pisz że co firma to robi to inaczej. Bo na razie napisałeś jak sie nie powinno robić i że taka praktyka jest standardem. Więc jak to jest u Ciebie? Odnośnie parapetów... a co z parciem wiatru? - producent tego nie przewidział? A jeszcze jedno... skoro styrodur sie nie nadaje to jaka powinna być nośność podbudowy okna? Perlitobeton starczy według Ciebie?

A czytałeś kiedy psalmy pochwalne dla producentów którzy są na prawdę notowani w czołówce? Dotyczy to praktycznie wszystkich branż. Zachwalanie jako użytkownik pod niebiosa lokalnego producenta (dystrybutora), albo produktu o wątpliwej renomie jest niczym innym jak reklamą niskiego lotu, na która jak zaznaczył mhtyl forumowicze są dojść wyczuleni

A z jakimi innymi producentami porównywałeś?

Żabol rzeczywiście wymiata Tu widać że właściciel posesji lubi wszelkiej maści figurki... od nimfy do aniołków

Ty wiesz jak wygląda ciepły montaż, czy tylko przypuszczasz że tak powinien wyglądać?

Niepoprawny optymista... po kilku latach Zły nontaż potrafi schrzanić najlepszy produkt A to ciekawe

I niby tej rurki niemożna przewiercić?

Nie czytasz uważnie. Skoro ściana garażu działa jako grzejnik, to ocieplenie jej wyłącza ją z tej funkcji a tym samym spowoduje podniesienie temperatury w pokoju. Max'y mają lambdę 0,44Wm/K Współczynnik przenikania ciepła "U" przy grubości ściany około 30 cm to 1,467W/mK Dołożenie w formie ocieplenia 10cm "słabego" styropianu o lambdzie 0,04W/mK obniży "U" tej ściany do poziomu 0,314W/mK. Ściana będzie więc 4,5 raza cieplejsza niż obecnie. Każdy lepszy (cieplejszy) styropian jeszcze dodatkowo poprawi ten wynik.

Masz rację Knauf (lambda 0,044) przy 40cm grubości daje opór cieplny R= 9,09m2K/W, czyli uzyskuje współczynnik przewodzenia ciepła "U" - 0,11Wm/K Z kolei xxxxx (lambda 0,39) przy 30cm grubości daje opór cieplny R= 7,672m2K/W, co daje "U" na poziomie 0,013Wm/K. Drąż więc dalej temat, bo jeśli dołożenie w Twoim przypadku 10cm izolacji nie stanowi problemu i wychodzi taniej dając dodatkowo lepszy opór cieplny, moim zdaniem warto się temu przyjrzeć.

Retro spisz?