Budujemy Dom - budownictwo i instalacje

Po scaleniu powstanie nowa (geodezyjnie) działka i do rozpoczęcia budowy formalnie potrzebne będą nowe warunki zabudowy lub w przypadku istnienia MPZP dostosowanie planowanej zabudowy do tych wymagań. Oczywiście trzeba również uzyskać nowe pozwolenie na budowę. Jednak w przypadku lokalizacji budynku zgodnie z uzyskanym pozwoleniem do tej działki można bez większych problemów dołączyć dodatkową powierzchnię chyba, że są jakieś miejscowe ograniczenia . O szczegóły najlepiej zapytać geodetę gminnego.

Ze względu nas zmiany zewnętrzne (wstawienie okien dachowych) konieczne będzie zgłoszenie w starostwie zamiaru przeprowadzenia takich robót (jeśli to budynek jednorodzinny). W innych obiektach potrzebne będzie pozwolenie na budowę i opracowanie dokumentacji.

Przy takiej konfiguracji dolnego źródła izolacje rury zasilającej można wykonać np. z kształtek XPS lub formie kanału utworzonego z przyciętych takich płyt grubości np. 5 cm.

Niższy komin prawdopodobnie służy do odprowadzania spalin z kotła/podgrzewacza gazowego bądź olejowego i nie będzie uciążliwy dla otoczenia. Pod względem formalnym trudno ocenić prawidłowość takiego rozwiązania - budynek/ki stawiane według starych przepisów, a nie wykluczone że "na dziko" .

Zarówno ewentualne wzmocnienie stropu jak i budowa ścianek działowych musi być poprzedzona ekspertyzą wytrzymałościową i na tej postawie opracowana technologia robót.

Przy bardzo nierównych ścianach okładziny z płyt g-k to dobre rozwiązanie . Co do sufitu - niepokój budzi stan stropu i zardzewiałe belki nośne. Przed montażem pokrycia należy zrobić ekspertyzę konstrukcyjną i zabezpieczyć antykorozyjnie elementy metalowe

Podstawowym zabiegiem po awarii elektroniki jest reset czyli odłączenie urządzenia od zasilania (wyjęcie wtyczki, przestawienie bezpieczników). Jeśli to nie pomoże - wzywamy serwis, choć w instrukcji obsługi mogą być informacje co wyświetlany symbol oznacza.

Solanka krąży w obiegu zatem nie trzeba jej znikąd doprowadzać, a izolacja termiczna rur po stronie dolnego źródła ciepła jest niepotrzebna.

Najprościej będzie udać się do gminy - możliwości zabudowy zależą od miejscowych ustaleń i lokalizacji działki.

Z opisu nie bardzo wiadomo w czym problem - rurę czepni można po prostu ocieplić, a ewentualny mostek praktycznie nie wpływa na ciepłochronność - byle nie było kondensacji pary wodnej.

Przedstawione problemy z pewnością nie są możliwe do rozwiązania na forum - w końcu po to jest kierownik budowy, który bierze odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, aby określił (np. po konsultacji z projektantem) właściwe rozwiązania. Niemniej sugerowane posadowienie garażu jest niepotrzebnie skomplikowane - np. napór na ściany piwnicy można ograniczyć fundamentując go na studniach.

Do stelaża dołączana jest z reguły instrukcja instalacji - błędy najczęściej wynikają z niewłaściwego docięcia długości rur i wadliwie zamocowanych uszczelek. Wirtualne trudno określić jaka jest przyczyna przecieków w tym przypadku - rozbieranie obudowy raczej nie jest konieczne jeśli wewnętrzne połączenia zrobiono prawidłowo - chyba, że obejma kolanka doprowadzającego wodę ze zbiornika nie została zamocowana. P.S. Zasadą jest sprawdzenie funkcjonowania miski przed opłytkowaniem.

Pas drogi wymaga przede wszystkim odwodnienia i wyniesienia nawierzchni ponad poziom terenu. Orientacyjnie - rów odpływowy i podłoże drogi wyłożone geowłókniną z nasypem kruszywem drogowym.

Orientacyjnie grubość ocieplenia to ok. 15 cm co spowoduje znaczące zmniejszenie powierzchni pomieszczeń. Mostów cieplnych przy tej technologii nie da się uniknąć - praktycznie pozostaną nieocieplone wieńce i nadproża.

A jest jakiś inny sposób?

Przyjmując normatywną ciepłochronność budynku i standardowe zużycie ciepłej wody (wskaźnik EP 95 kWh/m2) orientacyjny koszt ogrzewania to ok. 150m2 x 95 kWh/m2 x 0,2 zł/kWh = 2850 zł. W praktyce rzeczywiste wydatki mogą znacząco odbiegać od tej wartości - zarówno w dół jak i w górę.

Amatorską konstrukcje drewniane albo projektuje się na podstawie obliczeń wytrzymałościowych albo przeprowadza test obciążeniowy - planowaną belkę podpiera się w przewidywanym rozstawieniu i obciąża mierząc strzałkę ugięcia.

W jakimś miejscu może występować kawitacja - - przewężenie, ostre załamanie plus powietrze.

Do kotłowni musi być zapewniony dopływ powietrza zewnętrznego - najczęściej tzw, zetką z wylotem ok. 1 m nad podłogą. Kanał wywiewny z wlotem pod sufitem wyprowadza się ponad dach - przekrój zależy od użytych materiałów - standardowo 14x14cm.

Potencjalnie możliwe rozwiązania: - szlifowanie betonu i miejscowe naprawy powierxhni - użycie płyt gipsowo-włóknowych na podsypce wyrównującej - usunięcie całości betonu i wykonanie nowego jastrychu na lekkim podładzie np. z keramzytu

Prawdopodobnie budynek "istnieje" tylko do celów podatkowych - zgodnie z prawem budowlanym to nadal samowolka (brak pozwolenia, dokumentacji) i formalnie powinna więc być przeprowadzona legalizacja bądź rozbiórka. Ewentualna przebudowa na dom mieszkalny wymagać będzie "wyprostowania" zaszłości, uzyskania warunków zabudowy lub sprawdzenia zgodności z MPZP, opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenie zgłoszenia.

W miejscu zamocowania podłoże wygląda na betonowe - można użyć kołków fi 8 - 10 mm alternatywnie mocowanie na wylot np. prętem gwintowanym z podkładką i nakrętkami.

Jeden zawór musi być otwarty przy korzystaniu z grzania prądem - inaczej rozszerzającą się woda rozsadzi grzejnik. Otwarcie nie wywoła jednak cyrkulacji na instalację – brak możliwości grawitacyjnego obiegu wody, zwłaszcza przy podłączeniu grzejnika od dołu.

Na zdjęciach widać szacht instalacyjny, a z czego reszta ściany - nie wiadomo (raczej beton). Gdzie te lustro będzie ? 10 kg to nie ciężar.

Zawór do grzejnika może być standardowy (kilkadziesiąt zł), a grzałka el. ma własny termostat i nic tam nie trzeba "mieszać".