el-instalator

Tak samo nie ma dostępu. Jeżeli już trzeba by się dostać do takiego kanału w wykończonym stropie, lepiej to zrobić od spodu, nie od góry. Na górze jest przecież tzw. nadbeton o znaczeniu konstrukcyjnym. Nie wiem czy na jego wycinanie zgodziłby się konstruktor. Tak sobie przynajmniej myślę, jak nie mam racji niech ekspert mnie skoryguje. Od spodu zaś masz jedynie tynk i cienką ściankę pustaka. A pustaki nie są przecież elementami nośnymi. Ponadto może cięcie od góry byłoby wygodniejsze, ale posadzka zostałaby zniszczona. Reparacja tynku na suficie jest mimo wszystko łatwiejsza. PS. Przynajmniej w elektryce przyjmuje się, że sposób ułożenia przewodów nie powinien wymuszać naruszenia elementów konstrukcyjnych przy naprawie/wymianie. Do innych instalacji też bym to stosował.

Bo domy to są takie wredne "stworzenia", że jak im jedną rzecz poprawić, to druga się psuje. Gdy był w pokoju piec, to wyciągał w czasie palenia sporo powietrza z domu, nawet jeżeli nie było kanału wentylacyjnego. Wiadomo – świeże napływało na jego miejsce, bo i domy nie były takie szczelne, jak teraz. Upowszechniło się centralne ogrzewanie, trzeba było główkować z wentylacją. Potem przyszedł czas na szczelne nowe okna (plastiki z lat 90.) i wentylację w wielu domach trafił szlag. Trzeba było robić nawiewniki. Teraz jest trend na WM. Aż się boję pomyśleć co będzie następne

Jakiś dziwny ten hydraulik. Skoro ciśnienie było około 7,5 bara to z zaworu nie ciekło, ale już się pewnie lało. Typowo takie zawory są na 6 barów, a po trochu zaczyna z nich kapać już przy niższym. A hydraulik nic nie robi i mówi, że to normalne?! A żeby go...

Znalazłem taki filmik o podłączeniu kotła: https://www.youtube.com/watch?v=J-vK394U9rI Pod koniec (jakieś 2 minuty) jest mowa właśnie o układzie otwartym. Zapamiętany przeze mnie spec od kotłów pracował dobrze Skoro ekspert pisze, że czujnik reaguje na spadek ciśnienia poniżej 0,5 bara, to w większości domków z parterem i poddaszem trzeba faktycznie to zabezpieczenie wyłączyć.

Parę lat temu podłączałem taki kocioł do instalacji elektrycznej (dodatkowy obwód trójfazowy). Robiłem stronę elektryczną ale o ile mnie pamięć nie myli układ był typu otwartego, a hydraulika była już gotowa. Gość od kotłów go przy mnie uruchomił. Z tego wnioskuję, że nie robił instalacji wbrew wymaganiom producenta. Czyli najpewniej się da i przy otwartym naczyniu wzbiorczym.

I rewizja 110 biała Wielkie dzięki. Właśnie o taką rewizje mi chodziło. A byłem w 2 sklepach hydraulicznych i powiedzieli mi, że takich kształtek nie ma. W sensie, że nikt takich nie produkuje, a nie że nie maja na stanie. Oba sklepy istniejące od lat i nieźle zaopatrzone, wiec byłem przekonany, że wiedzą w nich co mówią. I wierz tu fachowcom... Pozostaje to jeszcze gdzieś kupić. Poszperam po sklepach w Internecie. Zaraz się pewnie okaże, że kosztuje to 10 zł, a przesyłka 20 :( Przy okazji popatrzę, czy są przyłącza do WC o większym promieniu łuku, bo na razie wychodzi, że dam zwykłe kolano 90 stopni z dołożona uszczelką i tę prostkę z czyszczakiem.

Muszę zrobić podłaczenie pomiedzy sedesem a pionem. Instalacja nowiutka. Po tym jak mi kiedyś szlag trafił elastyczne (harmonijkowe) przyłacze, wszystko chcę zrobić na sztywnych rurach. Sytuacja niby dośc typowa: kompakt i podłaczenie do pionuok. 0,5 metra z boku. Generalnie nie rzuca się w oczy, ale chciałem zrobić podejście na białych rurach z tworzywa. I kłopot w tym, że wymyśliłem zrobienie na nim rewizji (czyszczaka). Jakby się coś zatkało - dostaję się tędy nie demontując osłony pionu. Niestety okazuje się, że kształtek z białego tworzywa z czyszczakiem w sklepach nie ma. Szare, typowe, bez problemu. Czy cos takiego da sie kupić? Czy może trzeba zmodyfikować mój plan?

Czy jest jakiś skuteczny sposób na wytłumienie wanny z hydromasażem? Na moje ucho i odczucie hałas powodowany przez pompę i słyszalny w łazience to jedno, ale mam wrażenie, że dodatkowo przenoszą się drgania na strop i być może ścianę przy której wanna stoi. Czy są jakieś płyty wygłuszające, które dałoby się zamocować pod obudowa wanny? Muszą być oczywiście odporne na typowo łazienkową podwyższoną wilgotność i ewentualne zachlapanie. Firmowa ścianka-obudowa z tworzywa nijak hałasu nie tłumi. Zastanawiam się też na ile taka zabudowa będzie skuteczna, bo zgodnie z instrukcją trzeba zostawić otwory wentylacyjne w zabudowie wanny. Druga rzecz to drgania. Może jakieś podkładki z miękkiej gumy pod nóżki są skuteczne? A może sa jakieś firmowe podpory z amortyzacją albo na zawiesiach?

Różnica przede wszystkim jest taka, że napęd z dwoma siłownikami jest nieco droższy. I tego nie przeskoczymy. A co do awaryjności nie mam spostrzeżeń, żeby te do bram skrzydłowych były pod tym względem gorsze. Prędzej powinno być odwrotnie, bo w skrzydłowej bramie mamy mniejszą siłę niezbędna do jej otwarcia i zamknięcia.

Zamiast szklarni to chyba tylko ten pierwszy obrazek? Bo tam okno nieduże i z roletą. Na pozostałych już wiele do szklarni nie brakuje. A tak całkiem serio, uważam, że okna dachowe to rzecz stosowana z konieczności, kiedy poddasza nie da się inaczej doświetlić. Z doświadczeń własnych i cudzych widzę, że w pierwszym rzędzie warto jednak zrobić okna w ścianach szczytowych. Dachowe, w drugiej kolejności, gdy tamtych jest zbyt mało.

Podejrzewam, że grafit ma za zadanie pochłonąć promieniowanie cieplne, dzięki czemu nie przenika ono przez materiał izolacyjny (styropian) na drugą stronę płyty. No bo przecież, promieniowanie można pochłonąć albo odbić. W tym przypadku odbicia sobie nie wyobrażam. Potrzebne byłoby coś takiego jak warstwa lustrzana w starych termosach ze szklanym wkładem. Ta warstwa to w końcu też napylony metal, więc przewodność cieplna duża, ale korzyść jest większa, bo odbija ciepło uciekające przez promieniowanie.

Taki styropian, ewentualnie wełna mineralna z ekranem z folii aluminiowej miałby za to sens w ścianach trójwarstwowych ze szczeliną wentylacyjną. oczywiżsie ekranem w strone pustki powietrznej, a nie przyklejonym do muru. Choć zastanawiam się czy takiej folii nnie byłoby lepiej umieścić po przeciwnej stronie tej szczeliny powietrznej - mocując ją do ścianki elewacyjnej.

Taki układ z pompą w studni i zbiornikiem w pomieszczeniu jest fajny. I co najwaażniejsze można dobrać wydajność pompy niezależnie od wielkości zbiornika. Moim zdaanie właśnie duży baniaak czzęsto sie przydaje, kiedy studnia jest mało wydajna, bo mamy pewien zapas wody. A w typowym zestawie z hydroforem, jak zbiornik jest duży to i pompa od razu o sporej mocy.

Dlatego właśnie pisałem, że potrzebna jest instalacja trójfazowa i przynajmniej 20 kW mocy. Jak ktoś zrobi podgrzewacz elektryczny na 3 razy mniej, niech potem nie narzeka, że jest gorzej niż przy zasobniku. Nie bez powodu i w kotłach gazowych z funkcją podgrzewania przepływowego 20 kW to minimum. A podgrzewacz elektryczny odpowiedniej mocy jest wcale nie gorszy. W szczególności te nowe z elektronicznym sterowaniem, które utrzymują stałą temperaturę nawet przy wahaniach ciśnienia wody.

Czy napęd bramy wymaga jakiejś szczególnej konserwacji przed zimą (przed mrozami)? I jak sobie poradzić z obmarzającymi elementami napędu i bramy? Najgorszy jest chyba wcale nie duży mróz, ale okolice 0°C, kiedy wszystko na przemian topnieje i zamarza. Moi znajomi w takich warunkach w ogóle nie zamykają bramy, bo mają typ z prowadnica na ziemi i wszystko przymarzało. Ale i ramiona siłownika potrafią przecież nieźle zamarznąć. Czym to odmrażać? Trochę szkoda sypać sól na stal.

Pomysł z płytkami jest niezły, bo można je jeszcze wyprofilować doginając odpowiednio do muru i ościeżnicy. Dałbym po 3 płytki na każdym z boków, bo właściwie to one będą utrzymywać całą ościeżnicę z drzwiami we właściwym miejscu. Jak dasz szerokie płytki to można się pokuśić o mocowanie po dwa kołki rozporowe w ścianę, na każdą płytkę. No i dodatkowo jeszcze pianka, która to dodatkowo ustabilizuje.

Podobno ryzyko włamania przez okna dachowe nie jest wcale takie małe. Złodzieje już się nauczyli, że ta droga jest zwykle niezabezpieczona. Właśnie przez rozpowszechnione przekonanie o tym, że ryzyka nie ma. A przystawienie lekkiej aluminiowej drabiny, żeby z jej pomocą wejść na dach nie jest specjalnym problemem. Tak twierdził człowiek, który jest biegłym sądowym od zabezpieczeń antywłamaniowych, więc raczej wiedział co mówi. A co do rolet, to są i na okna dachowe, zaś przynajmniej Fakro sprzedaje jeszcze markizy do okien dachowych. Ta markiza bardziej przypomina roletę z gęstej siatki (tkaniny). Można ją ułożyć tak, żeby nie stykała się z oknem.

No to super, że się udało. Faktycznie najpewniej napędzają klientów znajomemu projektantowi. U mnie na początku też chcieli nie wiadomo czego, a skończyło się na dodaniu na mapce zwymiarowania od drenów do studni sąsiada (sporo więcej niż te wymagane 30 m). Ale to taki urzędniczy "dupochron", żeby mieć podkładkę na wszystko. No i moje akurat starostwo słynie z upierdliwości.

Jest dokładnie tak, jak napisałem w poście #4. Brama może się otwierać na zewnątrz względem ogrodzenia, ale nie może wychodzić skrzydłami poza granice działki. W razie problemów z opornym urzędnikiem można przywołać zacytowany zapis z rozporządzenia. Na to raczej nikt nie będzie miał argumentów. W sumie to cel tego przepisu jest jasny - brama nie może utrudniać ruchu przed działką, na drodze. Jeżeli masz wystarczające wymiary działki w głąb, to czemu nie?

Jakoś tam ulatywać będzie, ale czy wcześniej nie osiągnie wybuchowego stężenia? Tego nie wie nikt i nikomu nie życzę przekonania się na własnej skórze. Dodaj chociaż tę czujkę, będziesz spał spokojniej. A z fachowością kominiarzy to jest tak, że w przytoczonej wcześniej odpowiedzi p. Budzynowskiego (z Korporacji Kominiarzy Polskich) twierdził on, że wentylacja być musi, ale może być dowolnego rodzaju. Tyle, że samo pytanie było w sumie skargą na innych kominiarzy, którzy domagali się koniecznie grawitacyjnej.

Różnica jest przecież sporo większa niż 10%. Nawet od 0,045 do 0,031. Oczywiście jako kombinacja tych 2 czynników (gęstość i grafit), bo i w styropianie bez grafitu możemy mieć lambdę np. 0,038. Przypomniał mi się styropian, który widziałem jakiś czas temu w tym samym domu - fundamentowy cały niebieski, ewidentnie o największej gęstości i najtwardszy. Fasadowy, zdecydowanie bardziej miękki ale też z niewielką domieszką niebieskich kuleczek w tym samym kolorze i podłogowy, gdzie kuleczek było wyraźnie więcej. Może dodają po trochu tego lepszego surowca, poprawiając nieco parametry tą metodą?

Dodatek grafitu ponoć faktycznie zmniejsza ucieczkę energii przez promieniowanie, podobnie z resztą jak zwiększenie gęstości styropianu. Chociaż człowiek z przyzwyczajenia przyjmuje, że im mniejsza gęstość, tym bardziej porowata struktura, więcej powietrza w materiale i lepsza izolacyjność Może różnice w lambdzie pomiędzy styropianami z grafitem to kombinacja 2 czynników: gęstości + ilości grafitu?

Istotna różnica jest też taka, że dobrze działając, skuteczną wentylację maechaniczną da się zrobić w każdym budynku, a grawitacyjna już nie. Przykładowo na podaszach użytkowych warunki dla działania grawitayjnej są fatalne. Przejście na WM to z tej przyczyny konieczność. A co do komfortu, to niektórym przeszkadza nawet minimalny szum wentylacji mechanicznej. Mam na myśli taką prawidłowo zrobioną. a nie jakąś co buczy i huczy i trudno przy niej usnąć. Może to i pewna nadwrażliwośc ale się zdarza.

Da się zrobić i tak, w wersji gdy siłownik ma "łamane" ramię (z przegubem) ale zmniejszy to kawałek szerokość wjazdu. bo ramiona będą sie poruszać w świetle bramy. Założenie napędu po zewnętrznej stronie to jednak najprostsza technicznie opcja i możliwa przy każdej konstrukcji siłownika i ramienia. Dla samego napędu to bez różnicy. po której stronie się znajdzie.

Wyraźnie napisałem, że piszę o drzwiach wewnętrznych w domach i mieszkaniach. To było nawiązanie do tego, co 3 posty wyżej pojawiło się o drzwiach do łazienek. Napisałem właśnie dlatego, że o wahadłowych mało kto pamięta. Drzwi wejściowe do mieszkania w bloku to zupełnie inne wymagania. Ale jak to już wcześniej tu napisano, przy domu jednorodzinnym nas nie dotyczą. Co do wymogów technicznych względem budynku, to zgoda. Taki mój skrót myślowy. Chodziło o to, że generalnie budynek musi spełniać wymagania z czasów, gdy powstawał, a nie obecne. Dla ścisłości należałoby podać, że musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w momencie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.