el-instalator

Chodziło mi o to, żeby dać podwójnie siatkę i nie dawać już dodatkowych prętów. Podginanie siatki i prętów ku górze teoretycznie jest słuszne, ale w praktyce będzie wówczas problem z jej dobrym otuleniem przez beton. Dlatego pisałem, żeby tego nie robić.

Czyli ostatecznie masz tak na prawdę strop (nośny), ocieplenie do wymiany i płytę która miała 7 do 10 cm grubości? W takim układzie możesz ocieplać styropianem grafitowym odmiany dach/podłoga. XPS nie ma sensu, przecież nie będzie po tym jeździł czołg Ważne żeby izolacyjność była możliwie wysoka. Z pocienianiem płyty bym nie przesadzał, zostaw przynajmniej 5 cm w najcieńszym miejscu, bo nie zmieścisz inaczej odpowiednio otulonego zbrojenia. W związku z tym nie ma też zbytnio jak odginać zbrojenia. Nie bawiłbym się z dokładaniem prętów, tylko dał siatkę podwójnie.

A ile teraz kosztuje taki zbiornik LPG wraz z zainstalowaniem? Kupiony na własność, a nie dzierżawiony. Bo jeżeli ma dopłacić z 10 tysięcy, to sporo zmienia.

Ja bym nie udziwniał, przecież podobną sytuacje masz też na piętrze. Tam też będziesz wycinał ścianę? Na czym się to będzie trzymać? I po drodze jest jeszcze płyta balkonu do ocieplenia Dałbym najwyżej styropian grafitowy, żeby warstwa była cieńsza i tyle. Na zrobienie nowej płyty tarasowej ocieplonej od spodu chyba nie bardzo jest miejsce. Zostaje ocieplanie od spodu. Dałbym ten minimalny uskok pomiędzy ścianą i fundamentem. Tak jak pisałeś woda będzie sie w tym miejscu odrywać. Martwi mnie to mocowanie styropianu do kamienia. Pewnie żaden producent ociepleń nie dałby na to gwarancji. No i dom mocno straci na wyglądzie. Mimo wszystko nie wiem czy bym z tego nie zrezygnował :(

1/8 powierzchni podłogi to przepisowe minimum w pokojach takich jak sypialnie. W łazienkach może być 1/12 albo nawet brak okna. Jednak mnóstwo ludzi robi większe okna i nic w tym złego. Trzeba tylkko pomyśleć o osłonach dla nich. Ja akurat jestem zwolennikiem rolet zewnętrznych i markizo-rolet w oknach dachowych. Ich nie daje się sensownie zacienić inaczej, a na słońce są wystawione bardziej niż zwykłe okna na fasadzie.

Z filtrów miałem taki montowany na wylewkę, teraz mam podszafkowy na 3 wkłady (mechaniczny i 2 x węgiel aktywny). smak wody zdecydowanie lepszy. Dla mnie filtr dzbankowy jest zwyczajnie niewygodny.

Dzięki. Czyli jednak zgrzewanie rządzi Na 90% też idę w ten system. A, kiedyś czytałem, że z plastików PVC miało najepszą odporność na rozwój bakterii. Ale nie sadzę, żeby to był jakiś szczególny argument na plus. U mnie akurat od miejsca wyprowadzenia rury wodociagowej w domu (w kotłowni) do zlewu w kuchni, czyli miejsca z wodą do picia, będzie ok. 1 metra. Tyle, co przez ścianę.

Tak, oczywiście chodziło mi o doklejenie śrubunku z jednej strony, a zgrzanie (czy cokolwiek jest tam potrzebne) odpowiedniego elementu z drugiej. Teraz rozumiem, że problem polega na tym, że część rur (stara) jest klejona, a reszta (nowa) – zgrzewana. I nie bardzo dają sie połączyć. Poza wszystkim w takim miejscu lepiej mieć możliwość rozłączenia rur.

Toście mnie kurczę zmartwili. Kleiłem kiedyś PVC nie było z tym problemu. Ze zgrzewaniem, niby wiem jak, ale sam tego nie robiłem Stąd jakoś mi bliżej do PVC. Ale po tym co napisaliście myślę, czy by się jednak nie przestawić na zgrzewany PP. Do PEX-a na złączki przy wodociagu jakoś nie mam przekonania. Z racji tych złączek właśnie, bo cholernie zmniejszają przekrój, a instalacja będzie na trójnikach. PS. Szwajcar, a nie mogli zrobić doklejonego śrubunku skręcanego w miejscu połaczenia? Wtedy jest bezproblemowe połączenie starej i nowej części, nawet z kompletnie innych materiałów.

Jakie kanały najlepiej zastosować do rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka? Plan na razie jest taki, że; - proste fragmenty będą ze sztywnych rur stalowych; - kawałki przy anemostatach oraz na wyjściu z dmuchawy z miękkich kanałów; - kamały obłożone wełną/z dodaną otuliną. Do jakości fleksów z aluminium zupełnie nie mam przekonania, cienie to i delikatne. Czy ktoś z was czyścił już swoje kanały od DGP?

Mam dylemat jakie rury zastosować do przydomowej oczyszczalni z rozsączeniem. Grunt jest miejscami gliniasty, więc przydałoby sie jakieś dodatkowe zabezpieczenie, żeby dreny sie nie zapychały. No i nie wiem, co będzie najlepsze. Są rury w otulinie z geowłókniny albo z włókna kokosowego. Czy ktoś z was ich używał, które są lepsze? A może lepiej fać pas geowłókniny w wykopie, na to żwir, rura drenarska zwykła, znowu żwir i wywinąc geowłókninę, żeby zakrywała wykop od góry?

Lepiej zdecydować sie na rury do wody z PVC łaczonego na klej czy zgrzewane z polipropylenu? Czy któraś metoda ma jakąś wyraźną przewagę? Jak jest np. z wytrzymałością połączeń? Ceny za materiał są dośc podobne. Kiedyś troche kleiłem rurki z plastiku, specjalnie trudne to nie jest. Zgrzewarkę pewnie mógłbym pożyczyć i z wykonaniem sobie poradzę.

Jaki jest pod względem cieplnym sposób montażu rolet okiennych? Chodzi mi przede wszystkim o to żeby skrzynka rolety nie robiła nam mostka cieplnego. Patrzę na rysunki na stronach różnych firm i dochodzę do wniosku, że najlepiej to jest chyba umocować skrzynkę do ocieplenia na elewacji, odpowiednio długimi kotwami. Tyle, że nie całkiem mnie ta wersja satysfakcjonuje. Wolałbym schować skrzynkę w grubości ściany. Tyle, że proponowane rozwiązania do mnie nie przemawiają. Znalazłem np. coś takiego jako wersje wzorcową na eliminację mostka cieplnego. Strzałki pokazujące, którędy będzie uciekać ciepło są już moje. Górna - nie ma problemu, ale niżej na wysokości rolety, ucieczka ciepła będzie dużo większa. Czy da się to zrobić lepiej?

To podaj chociaż skąd jesteś.

Wiem, że to dla eliminacji fali stojącej (ścięte ścianki boczne), dodatkowo membrana na ściance frontowej jest umieszczona nieco skośnie. To model z obrazka, więc skojarzenie ze skrzynkami Arturo było dość oczywiste. Jakby je jeszcze w środku wyłożyć materiałem tłumiącym! Może i producent to zrobił, skoro pomyślał o kształcie? Generalnie mam jakąś podstawowa wiedze z akustyki, więc wiem jak przenoszą się dźwięki i jak można je stłumić. Teoretycznie. Ale nie mam specjalnie doświadczenia z tym jak się to w praktyce robi w takich małych instalacjach. Z dużych obiektów kojarzyłem za to inne rozwiązania i trochę się na nie zafiksowałem. Dlatego wielkie dzięki za wrażenia z praktycznej eksploatacji tłumika w typie tego aluflexa. Cieszę się, że działa, bo nie miałem do niego przekonania.

Demo, a czy ten akustiflex (Twój pierwszy link) to nie jest po prostu taki miękki kanał (folia-wełna-znowu folia)? Tak mi to jakoś wygląda. Dalsze już wyglądają lepiej. Mi tłumiki kojarzą się z takimi w formie skrzynek, ale widziałem je dotąd tylko dużo większe, w sporych obiektach. I stąd moje pytanie czy są mniejsze (na domki jednorodzinne). W każdym razie dzięki za linki, bo tą drogą trafiłem na właśnie takie "skrzynkowe": http://www.centrumklima.pl/pl,produkty-wen...lytowe-tap.html Z tym, że to generalnie nie moja branża i nie wiem na ile taki mały tłumik jest skuteczny? A co do skrzynek u Arturo, to faktycznie to raczej po prostu skrzynki niż tłumiki. No chyba, że je ktoś w środku wyłożył elastycznym materiałem? Bo sam kształt (ze ściętymi bokami) akustycznie powinien być korzystny, lepszy niż prostopadłościan. Sam mam w podobnym kształcie kolumny od sprzętu grającego.

Faktycznie ten Twój instalator ostro przesadza. Potrzebny jest styropian typu dach/podłoga i tyle. Nie musi być oczywiście termo organika. Popatrz najwyżej jaką ma odporność na ściskanie, to parametr opisywany jako naprężenia ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym. Wartość w kPa. Najsłabsze podłogowe mają chyba 70 kPa, najcześciej zaś 80 kPa. Wylewkę masz dość grubą, więc szczególnie po wzmocnieniu siatką i oczywiście dobrej pielęgnacji w okresie wiązania pęknięć bym się nie spodziewał. Nie zapomnij tylko o dylatacjach. Czy oznaczono je w projekcie? PS. U Arturo jest EPS 200 ale to płyta fundamentowa, więc budynek stoi na styropianie. Co niektórym budowlańcom pewnie się w głowie nie mieści

Czy są jakieś tłumiki hałasu przeznaczone do wentylacji w domach jednorodzinnych? Takie do dużych obiektów widziałem, ale to zupełnie nie ta skala i cena pewnie też taka, że kupi sie za to małą centralkę. Chodzi mi przede wszystkim o wytłumienie nawiewu - może jakiś jeden centralny tłumik zaraz za rekuperatorem? Z wyciągami nie ma problemu, bo i tak są w takich pomieszczeniach, że lekki szum w środku nocy tam nie przeszkadza. Natomiast nawet niewielki hałas od nawiewu w sypialni mnie przynajmniej drażni. A we wszystkich domach jednorodzinnych z WM, które znam jednak nawiewy trochę słychać.

Skoro i tak planujesz odwrócona osmozę plus mineralizator dla wody do picia, to nie ma problemu. Pewnie nawet ta membrana w zestawie odwróconej osmozy dłużej wytrzyma, jeżeli trafiać na nią będzie woda bez wapnia i magnezu. Bez powtórnej mineralizacji jednak bym unikał zmiękczonej wody jako spożywczej. W końcu wapń i magnez to potrzebne pierwiastki.

Czy ktoś ma jakieś doświaczenie odnośnie wpływu takich wyprofilowanych kształtek styropianowych na wygłuszenie wanny? Tylko czy coś takiego nadaje sie do wanny z hydromasażem? Chyba pozostaje dołożenie jakiejś płyty z hydrofobizowanej wełny pod przedni panel obudowy wanny

I tak muszę dać kawałek prostki. W związku z tym pomyślałem czemu by nie czyszczak w tym miejscu? Z czyszczakiem jest bardzo dobry dostęp w obie strony - do sedesu i do pionu. Sprawdziłem "na sucho" wkładając zwykły szary czyszczak z PCW. A z tym co ma prawo się zapchać, nie ryzykowałbym po prostu. Szczególnie, że mam dzieciaki w domu. A przypadki zatkania na odpływie z sedesu i kolanie się jednak zdarzają nawet bez dziecięcych pomysłów.

Trochę dziwny ten Twój rozdzielacz. Zaznaczona rurka to rzeczywiście bypass, a u góry zamykający /otwierający go zawór. Co do ogólnej zasady coś jak na tej stronie, na rysunku u dołu: http://www.artbud.pl/pl/p/Zestaw-pompowo-m...CAPRICORN/23577 Ale tu bypass jest inaczej umieszczony względem pompy. Być może ma podnosić temperaturę powrotu do kotła? Z jakim kotłem to w ogóle współpracuje? I na której belce jest zasilanie, a na której powrót? I co jest pod tym niebieskim kapturkiem poniżej pompy?

Ja tam w żadnym razie nie zdecydowałbym się na ułożenie wełny mineralnej poniżej izolacji przeciwwilgociowej podłogi, bezpośrednio na gruncie. Nawet jeżeli wody gruntowe są tam bardzo nisko. Bo z nimi to jest tak, że w tym roku są 1,5 m od powierzchni, a w kolejnym mogą być 30 cm od poziomu terenu. Zdecydowanie bezpieczniej położyć izolacje przeciwwilgociową podłogi, połączyć ją z izolacją pozioma fundamentu i mamy dom odcięty od jakiejkolwiek wilgoci z gruntu. Dopiero na tym izolacja cieplna. A wełna to już w szczególności. Rozumiem chęć sprzedania swojego towaru, ale jak widzę pomysły na takie izolowanie podłogi wełna na gruncie albo trójwarstwowy fundament też z wełną i szczeliną wentylacyjna, to krew mnie zalewa!

Osobiście unikałbym raczej łączenia elementów z różnych systemów, od różnych producentów. przy czymś takim trzeba to mieć już dobrze "przećwiczone". Potem może się okazać, że przy teoretycznie tym samym wymiarze nominalnym jednak idealnie do siebie nie pasują. Bez obaw to można kupić inne spinki do rur Chociaż czasem taki element nie z systemu okazuje się nawet lepszy albo i przy tym tańszy od "oryginalnego". Ale to już trzeba znać konkretne produkty. A tak z ciekawości, skąd są złączki skręcane w tym systemie, skoro nie z Europy? To akurat element, który dość często okazuje się wadliwy.

Nikt nie wspomniał o montażu. Marnie zrobiony, spowoduje że o energooszczędności będzi można zapomnieć. Najważniejsza jest szczelność, bo jak wokół okna będą szpary, to i 3 szybowy zestaw nic nie pomoże. Wiaderek będzie sobie hulał i wszystko wychładzał. Dodatkowo polecam dokupienie tzw. ciepłego parapetu, czyli kształtki z twardego styropianu, na której stawia się okno. Teraz można je kupić na wymiar i dopasowane od razu do profilu określonego producenta.