el-instalator

Co najmniej 2 razy - pierwszy i ostatni A Bajbaga ma rację, że ludziska czasem przesadzaja ładując wszędzie fixy. Z takimi oknami w letnia noc przeciągu nie zrobisz i domu sie nie ochłodzi. A WM nikt na takie wydajności robić nie będzie.

Chociaż zgadza się, że montaz warstwowy ma przede wszystkim zapewniać szczelnośc w miejscu osadzenia okna, to ma też sens ze względu na straty ciepła. Zapewnia przeciez szczelnośc powietrzną. Nie mamy wtedy przewiewów, a i wentylacja mechaniczna z rekuperatorem traci sens, kiedy dom nie jest szczelny. Ponadto montaz warstwowy zapobiega zawilgoceniu izolacji i muru. A jakie sa właściwości izolacyjne mokrej izolacji, wszyscy wiemy.

Skoro ma być wykorzystywany jeden z pionów znajdujących sie w kotłowni, to najważniejsze jaki kocioł w tej kotłowni stoi. Jeżeli kocioł z otwarta komorą spalania - węglowy albo gazowy tego rodzaju - to pion po podłączeniu wentylatora nie moze już służyć do wentylacji samej kotłowni. Podciśnienie spowodowane przez wentylator grozi cofaniem spalin z komina.

Teraz połączenie czujnika ruchu i zmierzchu jest standardem w czujukach zewnętrznych do oświetlenia. Przeznaczonych do pomieszczeń wewnętrznych tego rodzaju czujek też nie brakuje. Są tradycyjne duże czujki, wersjezblokowane z oprawką ale i takie, które mozna schować np. za sufitem podwieszanym, a widocznejest tylko małe "oczko". Co do ściemniaczy, to przynajmniej w wersji z żarówkami tradycyjnymi i halogenami oszczędności w zużyciu prądu nie sa takie dduże. Żarówka czerpiąc niewiele mniejsza moc z sieci daje znacznie mniej światła.

Na pewno dodatkowe dowiązanie taką liną nie zaszkodzi. Ale jak jest z ich trwałością nie wiem, nie widziałem ich nawet. Dla lin zabetonuj w płycie kotwy z uchem. Najlepiej ocynkowane i też pokryte jakimś preparatem bitumicznym (np. abizolem). A gruba bednarka w ziemi po pokryciu bitumem wytrzyma kilkadziesiąt lat.

A w instrukcji zbiornika nic o tym nie piszą? Można użyć stalowej taśmy - bednarki jak do uziomów. Dodatkowo pokryłbym ją bitumem dla zabezpieczenia przed korozją. Bednarka przynajmiej 3 mm grubości, np. 3×40 mm. Można też użyć prętów zbrojeniowych zaiast taśmy. Potrzebne będa przynajmniej 2 takie pasy (na każdym z końców).

Ale w takiej wersji - bez styropianu na tej części ściany - będzie spory mostek termiczny. Tak jak zaznaczyłem strzałka na rysunku: Ta zimna ściana po zewnętrznej będzie świetnie rozpraszać ciepło przejęte z wnętrza. Taki niechciany kaloryfer. Proponowałem ocieplenie tej cczęści ścianki grafitowym styropianem, żeby warstwa nie była zbyt gruba..

Mam tylko nadzieję, że kanał nie biegnie pionowo od otworu w suficie aż po wyjście ponad dach? W takim układzie groziłby zaciekami lub zalaniem. I czy projekt przewiduje wentylator działający stale? Jeżeli to łazienka, pewnie tak.

Bez zgody wszystkich, którzy współdzielą ten kawałek instalacji sobie tego nie wyobrażam. Zgody oficjalnej na piśmie. Potem zmieni sie lokator albo komuś sie odwidzi i bedzie problem. I dlaczego tak dziwnie w cześci wspólnej, zamiast u siebie?

Dzięki za info. Czyli taki układ sie sprawdza. Ja chcę mieć grzałki elektryczne właściwie nie do ogrzewania łazienki takiej ale do dosuszania ręczników. Są takie wersje w których mozna włączyć grzanie np. na dwie godziny. Potem sama się wyłącza.

Czy ktoś wie o ile mniej więcej spadnie moc grzejnika łazienkowego, jeżeli zasili się go wodą jak dla podłogówki? To dość typowa drabinka o wymiarach około 0,5 na 1,0 m. W matriałach producenta znalazłem tylko moce dla parametrów 90/70/20, 75/65/20 oraz 55/45/20. Widać, że moc ostro spada wraz ze spadkiem temperatury. Zaś tutaj będzie raczej 40 na zasilaniu, 30 na powrocie no i do tego z założenia 24 a nie 20 stopni w łazience. Ten grzejnik i tak ma być na dokładkę do podłogówki i z grzałką elektryczną na okres poza sezonem grzewczy. Z tego względu w grę wchodzi albo podpięcie go jako dodatkowego obwodu do rozdzielacza podłogówki, albo zrobienie jako wyłącznie elektrycznego. I tu pytanie czy zasilanie tak chłodną wodą będzie miało w ogóle sens? Ale przynajmniej powinno przyspieszyć suszenie ręczników PS. Grzejnik ma przy 75/65/20°C 540 W mocy.

Po mojemu układ powinien działać prawidłowo. Suma prądów w RCD i tak wychodzi na zero. Pewnie, że lepiej, gdyby neutralne były osobne, ale tu usiłujemy coś zrobić w warunkach zastanych. Zaś autor wątku wyraźnie nie chce poważniejszych zmian.

Najprościej byłoby zrobić właśnie takie kolanka łączące kratkę wlotową do kanału wentylacyjnego z kratką zamontowaną w suficie. Bez tego przecież sufit podwieszany właściwie uniemożliwi ruch powietrza w kierunku kanałów wentylacyjnych.

Dla mnie nic konkretnego z tych postów nie wynika. Do tego mają ponad 3 lata. To dużo w tej branży, świat niae stoi w miejscu. Idz do salonu i porównaj ich produkty. Profile daja te same, więc dopytuj o okucia i sprawdzaj jakość montażu - na ile sie da gołym okiem.

Taki jak się spodziewałem, różnica jest znikoma. Wychodzi na to, że mierzalne parametry mają na tym samym poziomie. Pozostaje rozważać inne czynniki. Łącznie z ceną

Dzięki, teraz już wszystko jasne. Chyba się skuszę na właśnie taki wariant. Zrobię jeszcze próbę jak zachowa się dłuższy kawałek profilu po takim okaleczeniu.

Dopytaj w Vece bardziej szczegółowo, bo na pewno dysponują tymi danymi. Jeżeei nie będzie różnicy kilkunastu punktów procentowych (w co wątpię), zostaje porównać warunki gwarancji i co Ci sie bardziej podoba.

A jak z pozostałymi parametrami? Współczynnik U, ewentualnie Rw - jeżeli okolica domu jest hałaśliwa. Poproś też o podanie współczynnika przepuszczalności światła Lt, niektóre zestawy trzyszybowe mają go na niskim poziomie i w domu jest po prostu ciemniej. Ponadto jak z długością gwarancji i czy kształt któregoś profilu bardziej Ci odpowiada?

Wielkie dzięki Stachu, o takiej wersji jakoś nie pomyślałem. Chociaż kojarzę ją u kogoś z rodziny. Chyba wproszę się i obejrzę jak się sprawdza, bo tam łazienka ma ponad 10 lat. Zastanawiam się jednak jaki powinien być w takiej sytuacji kształt profilu. Takich jak mam w narożnikach wewnętrznych raczej nie wcisnę ze względu na kształt części, która normalnie wchodzi pod płytki, a jak to odciąć robi się wiotki: Może jakiś płaski profil?

Jak powinno się zrobić przejście przez strop dla pionu kanalizacyjnego? O ile większy od średnicy pionu (110 mm) powinien być otwór? I czym go potem uszczelnić, żeby nie przenosiły się dźwięki? Wełną mineralną do okoła czy może dać jakaś plastikową tuleje na rurze i zapiankować? rpzy okazjibyłoby to w miarę wodoszczelne.

Czy ktoś wie, gdzie można kupic jakis niedrogi zbiornik buforowy? Najtańsza oferta jaką znalazłem to 2000 zł za 1000 litrów. Zbiornik bez izolacji ale z wspawanymi rozmaitymi króćcami. A zbiorniki z wężownicami to już jakiś kosmos cenowy. Z czego sie biorą takie ceny. Przecież tam nawet blacha nie musi być gruba i jakoś specjalnie zabezpieczona przed korozją.

Jak dobrze zrobić połączenie brodzika z płytkami. Wygląda mi na to, że warianty są dwa: - płytki do samego dołu i brodzik z nimi na dotyk, uszczelnienie połączenia między nimi silikonem; - płytki ucięte minimalnie powyżej brodzika, w efekcie lekko nachodzące na górna krawędź brodzika. Do tego plastikowa listwa i chyba trochę silikonu. Do pierwszej wersji mam uraz, bo nawet dobrej firmy silikon robi się po paru latach brudny i zagrzybiony. Czy w drugim wariancie używa się zwykłych plastikowych listew narożnych (jak do narożnika wewnętrznego), czy może są jakieś specjalne wersje. Widziałem jeszcze takie listwy przyklejane do płytek, ale nie było to zbyt ładne. Jak powinno się to zrobić zgodnie ze sztuką?

Problem dalej pozostaje bez idealnego rozwiązania :( Popytałem w różnych firmach i wszędzie jest jakieś "ale". Pozostaje zdecydować się na ocieplona skrzynkę rolety. Trafiłem nawet na ofertę, w której izolacją skrzynki miała być jakaś superizolacyjna mata z folii aluminiowej i podobnej do bąbelkowej. Niby kilkakrotnie lepsza od wełny. Ale to wielka ściema! Producent tego ustrojstwa manipuluje danymi, a dodatkowo sam twierdzi, że deklarowane właściwości izolacyjne mata zachowuje, gdy po jej obu stronach jest pustka powietrzna. Czyli zupełnie inne warunki niż skrzynka rolety.

Jak grube powinno być ocieplenie kanałów wentylacyjnych na nieużytkowym strychu? Strych jest zupełnie nieogrzewany i nieocieplony, bo izolacja jest grubości drewnianego stropu. Jak grubą dać w takiej sytuacji izolacje samych kanałów? Bardzo gruba np. z 15 cm wokół samych kanałów nie ma chyba sensu, bo z kanału 15 cm zrobi się niemal pół metra. Może dać gotową, cienka izolację na samych kanałach, ułożyć kanały na podłodze i przykryć je matą z wełny mineralnej? Co o tym myślicie, w końcu pogrubianie izolacji od spodu, od strony stropu jest w sumie bez sensu.

Też pewnie wystarczy. Ale podwójna będzie pewniejsza, a jej koszt minimalny. No i znacznie łatwiej dać ją podwójnie, niż dodawać pręty, jak planowałeś. Dlatego zaproponowałem takie rozwiązanie.