Skocz do zawartości

Ogrzewanie podłogowe a panele podłogowe


Recommended Posts

Cytat

A parkiet na dobrej izolacji termicznej w taki upał ma 20......



A niby ile ma mieć? A wylewka pod parkietem, o grubości okolo 10cm, (a nie izolacja termiczna) - to ile ma stopni?

Teraz mierzone – pirometrem.
Temperatura wewnątrz pomieszczenia na wys. 1 m, 24 stopnie, temperatura podłogi 19,5 stopnia.
Ogrzewanie jeszcze w tym roku nie było „odpalone”.
Link do komentarza
Tak czytam i czytam i mam pytanie - skoro drewno jest uznawane za ciepłochronne (nie mylić z chłonne) to czy nie lepiej, pomijając te wszystkie mądre informacje, zastosować kamień, ceramikę etc. A nawet cegły ułozyc na wzór posadzki przemysłowej czy granit, czy wylewke betonową z cienką glazurą. Po jakie licho pchać się w rozwiązanie, które na siłę można zastosować, ale na ogół to się mija z celem.

Link do komentarza
OK OK ma Pan rację - powinno byc ciepłochłonne (a w nawiasie nie mylić z chronne). Tu świeta racja. Sam sie machnąłem ale reszta wypowiedzi bez zmian. Chodzi o to, że bosą nogą można po drewnie zasuwać nawet jak leży na gołym betonie a po glazurze już nie. Generalnie rzecz ujmując ja rozumiem że Państwo chcecie wyjaśnić pewne kwestie dot. drewna na tzw" podłogówce" ale do u ściślenia i wniosków macie daleko bo skupiacie się na prywatnych potyczkach. A czy nie lepiej zamiast dawkowania wiedzy stwierdzić, ze drewno się nadaje bo:

i tu kilka argumentów albo raczej nie i tu tez kilka argumentów.

Ja jako czytelnik chętnie poczytam.
Link do komentarza
Cytat

Chodzi o to, że bosą nogą można po drewnie zasuwać nawet jak leży na gołym betonie

nie chodzi o "efekt ciepłej podłogi" a o ogrzewanie. Nawet super parkiet nie załatwi sprawy jak nie ma innego źródła ciepła. Nie chcemy grzejników, chcemy parkiet i dyskusja jest czy da się takie "chcemy" zrealizować.
Drewno parkietowe 7 x lepiej przewodzi ciepło od np. styropianu... czy więc zalicza się jeszcze do izolacji budowlanych - gdzie jest granica?
Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Ok. Otóż to - ma przewodzić by je oddać "na pokoje". Znam kilka osób dla których łączenie podłogówki z grzejnikami nie ma sensu. Generalnie ja skupiam się na tym albo mi by zalezało na tym by ciepo z podłogówki efektywnie oddać do pomieszczenia. I nie pójśc z torbami z pierwszym rachunkiem za prąd/gaz etc.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

W dobrze izolowanym domu zbyt duża akumulacja to kłopot, zwłaszcza letem. A zimą, czterocentymetrową wylewką lepiej się "steruje"


Teraz jo już Pan poszedł po bandzie... Czterema cm to może i dobrze się steruje, za to spękana wylewka średnio nadaje się na posadzkę....
4 cm nad styropianem to stanowczo za mało!!! Wiem, że Pan robi wszystko idealnie (to nie złośliwość...), ale inni - niekoniecznie... Wystarczy, że na kilku metrach długości pomieszczenia będzie 1 cm różnicy w wysokości (pomijam przypadki, ze "fachowiec" będzie miał odchył 1cm/1m, ale to już recydywa...) i pomiar będzie zrobiony w niższym punkcie. Wtedy w tym wyższym będzie tylko 3 cm wylewki - wystarczy postawić jakąś cięższą szafę i wylewka nam pęknie. Przecież twardy styropian to nadal styropian a nie beton - i tak się ugina, tylko mniej niż fasadowy. No i nie może mieć nacisku punktowego, tylko płaszczyznowy. A to właśnie zapewnia gruba wylewka (najlepiej zbrojona)
Link do komentarza
Cytat

Teraz jo już Pan poszedł po bandzie... Czterema cm to może i dobrze się steruje, za to spękana wylewka średnio nadaje się na posadzkę....
4 cm nad styropianem to stanowczo za mało!!! Wiem, że Pan robi wszystko idealnie (to nie złośliwość...), ale inni - niekoniecznie... Wystarczy, że na kilku metrach długości pomieszczenia będzie 1 cm różnicy w wysokości (pomijam przypadki, ze "fachowiec" będzie miał odchył 1cm/1m, ale to już recydywa...) i pomiar będzie zrobiony w niższym punkcie. Wtedy w tym wyższym będzie tylko 3 cm wylewki - wystarczy postawić jakąś cięższą szafę i wylewka nam pęknie. Przecież twardy styropian to nadal styropian a nie beton - i tak się ugina, tylko mniej niż fasadowy. No i nie może mieć nacisku punktowego, tylko płaszczyznowy. A to właśnie zapewnia gruba wylewka (najlepiej zbrojona)


Od 20 lat nigdy nie było więcej! Czy myśli Pan, że opłaca mi się źle doradzać? Że popękana wylewka to dla mnie jakaś korzyść? Wylewka ma 4 cm więcej bez sensu mniej może popękaćn,Przecież kładziemy w takiej wylewce kable ! Popękanie mogłoby spowodować PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI. NIKT POPĘKANIA W TAKIM WYPADKU NIE ZARYZYKUJE. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Wylewka ma 4 cm więcej bez sensu mniej może popękać,


Właśnie o to mi chodzi - mniej może popękać!
Tylko, że bardzo rzadko budowlańcy robią coś co do milimetra. A już na pewno nie chudziaka - "bo przecież później wyrówna się wierzchnią wylewką". Jeśli już ktoś chce ryzykować z 4 cm, to powinien dokładnie przemierzyć całe pomieszczenie, znaleść najwyższy punkt i od niego wytyczyć te 4 cm. Wtedy wylewka będzie miała 4 cm lub więcej. Jeśli zrobimy to w przypadkowym miejscu, pechowo najniższym, to w najwyższym może okazać się, że będzie 2 cm...
I co wtedy ???
Link do komentarza
Cytat

Tu się zgadzam, musiałbym się zwolnic z pracy i ich pilnować. I jak znam życie i tak bym nie dopilnował. Skopali by coś jakbym był w toalecie icon_sad.gif


Dlatego właśnie producenci systemów podłogówki zalecają 6 cm - 4 cm wymagane technologicznie i dodatkowe 2 cm poprawki "na budowlańca"...
Ja stosowałem włókna PP i siatkę zbrojeniową 10 x 10

PS. Wątek pomału skręca w stronę wylewek, ale bez dobrej wylewki (szczególnie na podłogówce), to te panele, to można sobie potem ....
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Cytat

Jedynym ograniczeniem jest grubość tej „deski” – im cieńsza tym lepiej.
W zasadzie nie powinna przekraczać (grubość) 2cm.

Ale zawsze należy kłaść tylko „drewno” przygotowane (przeznaczone) do ogrzewania podłogowego.



No właśnie, tak już wracając do głównego wątku. Ostatnio modna stała się podłoga bambusowa. Czy ten typ podłogi nadaje się na ogrzewanie podłogowe?
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

No właśnie, tak już wracając do głównego wątku. Ostatnio modna stała się podłoga bambusowa. Czy ten typ podłogi nadaje się na ogrzewanie podłogowe?



Można kupić panele masywne z Bambusa prasowanego z pisemną gwarancją na możliwość zastosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Przykładowe wymiary takiego panela, to grubość 12 mm, szerokość 130 mm i długość 1830 mm. Co ciekawe w panelach tych dostępnych jest więcej kolorów niż podstawowy jasny (naturalny) i ciemny (karbonizowany, karmel).
Link do komentarza
  • 5 miesiące temu...
hello,

ja bym po prostu zadzwonił do jakiegoś fachowca i niech doradzi.
sam miałem ten sam problem i każdy mówił coś innego.
w końcu przyjechał pan z różnymi urządzeniami coś tam pobadał, powiedział ze mam tą posadzkę wygrzać przez miesiąc i możemy działać, tylko odradził mi od niektórych gatunków drewna. (już nie pamiętam ale między innymi Jatoba i chyba Klon)
no i teraz mam od 2 lat piekną warstwową dębową deske która pięknie sie trzyma i nic się nie dzieje.

aha przy pomiarze stwierdzili że mam za sucho w mieschkaniu co ale normalne w sezonie grzewczym miałam chyba tylko 17 procent wilgotności powietrza. a powinno mieć miedzy 45 - 65 procent. a więc kupiłem odrazu nawilrzacz był dość drogi ale powietrze jest niesamowite icon_wink.gif

fachowców polecam goąco
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

A to niby czemu?


Większy opór cieplny posadzki, to wyższa temperatura grzejnika podłogowego.
Wyższa temperatura grzejnika, to wyższe straty do do gruntu (oczywiście dotyczy to przypadku posadzki na gruncie lub nad nieogrzewanym pomieszczeniem).
Dodatkowo dla niektórych źródeł ciepła (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła) wyższa temperatura grzejnika podłogowego oznacza gorszą sprawność źródła ciepła.
Nie są do duże różnice przy rozsądnych grubościach drewna na podłodze, ale warto wziąć ten aspekt pod uwagę.

Argumenty, które podają zwolennicy drewna na posadzce (ciepła w dotyk podłoga, chłód nie "ciągnie" w nogi) przy ogrzewaniu podłogowym tracą na znaczeniu. Latem chłód od posadzki ceramicznej wcale nie jest nieprzyjemny, zaś w sezonie grzewczym posadzka ma co najmniej temperaturę powietrza, a zazwyczaj jest od niego cieplejsza.
Link do komentarza
Cytat

Chciałem zadać to samo pytanie. Jaka to jest różnica bo nie łapię?


Wpływa na to kilka czynników ale fakt, że koszty wzrosną.
Przy centralnym... cieplejszy czynnik wróci do zasobnika a to są straty na "transporcie"
Przy elektrycznym... wyższa temperatura betonu - spowoduje wyższe straty do gruntu czy konstrukcji.
Różnice będą przy przyzwoitych izolacjach termicznych minimalne, ale twierdzenie
Cytat

ale i tak z płytkami ceramicznymi efekt jest lepszy. Lepszy w tym sensie, że koszty eksploatacyjne ogrzewania są mniejsze.


da się obronić
... może poza jednym wyjątkiem - ogrzewania między panelami a materiałem wygłuszającym, nie w wylewce.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Krótko mówiąc, instalacja nowoczesnej instalacji z grzejnikami i kotłem gazowym będzie kosztować średnio 20-30 tysięcy złotych. Więc cena jest odpowiednia.
    • Hierarchia nie jest dziwna, jest zwyczajna. Taka sama jak wszędzie na świecie. Podstawowym dokumentem prawnie obowiązującym są ustawy parlamentarne. I wydane na ich podstawie rozporządzenia. Bo żaden minister nie może edytować rozporządzeń, jeśli ustawa mu tego nie zleca i do tego nie upoważnia. I to są akty prawne, obowiązujące powszechnie! Wszystkich i zawsze.   Natomiast norma państwowa obowiązuje prawnie wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim rozporządzenie do niej odsyła. Czy też na nią się powołuje. Są też normy branżowe (w instalatorstwie normy SEP-owskie), które kiedyś obowiązywały, ale to są już dawne dzieje. Teraz są to tylko zalecenia, które można stosować, ale obowiązku nie ma. Chociaż wypadałoby wtedy wiedzieć, dlaczego się od ich postanowień odstępuje.   Z tego powodu wyrobnicy ściśle stosują się do postanowień norm, bo tak jest po prostu bezpieczniej. Nie trzeba rozumieć dlaczego ma być tak, a nie inaczej, wystarcza stwierdzić, że tak stanowi norma.  Ale ci, którzy sami rozumieją co i po co robią, oraz w jakich warunkach, bywa  ze od norm odstępują, bo mają lepsze rozwiązania. I potrafią je uzasadnić.   Cały rozdział do końca. I to dokładnie!
    • Nie trzymam się ale staram się trzymać...już mam przykłady za sobą w swoim mieszkaniu gdzie nie jest to możliwe. Do którego paragrafu, rozdziału doczytać? Możesz zasugerować, czy po prostu do końca?   @retrofooddzięki, teraz b. rzeczowo.  to jak to się ma do tego:? https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf trochę dziwne hierarchia hmmm.   Rozumiem, że dok z linku najważniejszy: "I to jest dokument podstawowy..."
    • No właśnie. Przepisami obowiązującymi w każdej sytuacji, jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami.   https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001225/O/D20221225.pdf Instalacji elektrycznej dotyczy rozdział 8, od paragrafu 180. A jednym z najważniejszych paragrafów jest ten z nr 183, ale radzę dokładnie przestudiować wszystkie.   I to jest dokument podstawowy. Bo nawet Polskie Normy nie są dokumentem obowiązującym, a jedynie zalecanym. Od postanowień normy można odstąpić w sytuacjach uzasadnionych. Przykład podałem wyżej. Nie da się prowadzić instalacji w strefach do siebie prostopadłych, jeżeli pomieszczenie ma ściany ukośne. Albo okrągłe. A takie są i wcale nierzadko. Innym przykładem był kiedyś nakaz obejmowania połączeniami wyrównawczymi wszelkich elementów metalowych w łazienkach. A więc literalnie go stosując, należało uziemiać zawiasy szafek, albo klucze w zamkach. Co jest absurdem totalnym.      Całej instalacji nie ma technicznego sensu prowadzić np. w podłodze, bo np. lampy wiszą najczęściej na suficie, albo na ścianach. Ale np. większość instalacji gniazdek wtyczkowych - już tak. Łatwiej i taniej prowadzić ją w podłodze. Nie wszystkie oczywiście, bo musimy mieć na uwadze postanowienia paragrafu 188, pkt 2: § 188.  1... 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.   Bo zasadą jest prowadzenie przewodów w liniach prostych, równolegle do krawędzi ścian i stropów. A odległości,  czyli wymiary w strefach, to już jest wymysł speców z SEP. Natomiast Ty się tego trzymasz, jak rąbka mamusi spódnicy. Niepotrzebnie.        
    • @retrofood Dla mnie pod takim czymś kryją się przepisy:   Jeżeli Cię dobrze zrozumiałem to "...przepisach pomocniczych" to te strefy możemy traktować jako zalecenia...prowadź tak, jeżeli się da... Z Twojej wypowiedzi zrozumiałem również, że zastrzeżeniem jest, że w prawej stronie przewody/rurki mam co powiedzmy 5cm. Przy prowadzeniu tylko przewodów one byłby obok siebie.     Możesz wskazać jak albo krótko opisać co masz na myśli, może coś pominąłem w tych artykułach. Przy tak ogólnym sformułowaniu mogę rozumieć, że miałem prowadzić całą instalację np.: w podłodze lub w suficie w tedy tak, na pewno bardziej da się uniknąć prowadzenia w większości przewodów w ścianach.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...