bajbaga Napisano 21 września 2010 Udostępnij #51 Napisano 21 września 2010 Cytat A parkiet na dobrej izolacji termicznej w taki upał ma 20...... A niby ile ma mieć? A wylewka pod parkietem, o grubości okolo 10cm, (a nie izolacja termiczna) - to ile ma stopni?Teraz mierzone – pirometrem.Temperatura wewnątrz pomieszczenia na wys. 1 m, 24 stopnie, temperatura podłogi 19,5 stopnia.Ogrzewanie jeszcze w tym roku nie było „odpalone”. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 września 2010 Udostępnij #52 Napisano 21 września 2010 (edytowany) A jak było 34 st,C , to ile miała podłoga? No i pod ogrzewanie podłogowe ( choć nie tylko ) daje się izolację termiczną ( by nie było, że podłoga jest zimniejsza nad nią - 4.5 st. różnicy na metrze??? To dopiero "budowlaniec" projektował! Edytowano 21 września 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 września 2010 Udostępnij #53 Napisano 21 września 2010 podłoga była zdecydowanie chłodniejszaniestety pomiar odbywał się kotemznaczy się prosiak uwalał się w najchłodniejszym miejscu chałupynie kwestionuj prawidłowości pomiarudrugi prosiak potwierdzał pomiar pierwszymzresztą ja do nich w którymś momencie dołączyłem Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 września 2010 Udostępnij #54 Napisano 21 września 2010 Może Pan uściślić swoje „zeznania” – bo się pogubiłem.Konkretnie – parkiet leży na izolacji termicznej czy na ogrzewanym „betonie”?A jaka ma być różnica temperatur, przy „zaglądającym” słoneczku przez okna – i co ma do tego projektant? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 września 2010 Udostępnij #55 Napisano 21 września 2010 To niech Panu ogrzewany parkiet chłonie wilgoć z powietrza, mam dość błazenady, na poważnym forum. Link do komentarza
gites Napisano 23 września 2010 Udostępnij #56 Napisano 23 września 2010 Tak czytam i czytam i mam pytanie - skoro drewno jest uznawane za ciepłochronne (nie mylić z chłonne) to czy nie lepiej, pomijając te wszystkie mądre informacje, zastosować kamień, ceramikę etc. A nawet cegły ułozyc na wzór posadzki przemysłowej czy granit, czy wylewke betonową z cienką glazurą. Po jakie licho pchać się w rozwiązanie, które na siłę można zastosować, ale na ogół to się mija z celem. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 23 września 2010 Udostępnij #57 Napisano 23 września 2010 W temacie jest ... a nie kamień. To po pierwsze. Po drugie, kto uznał drewno za materiał "ciepłochronne " - czy może Pan napisać do jakiej "Lambdy" są w/w materiały ? Bo potocznie to i ytong jest "ciepłochronny" i keramzyt... Link do komentarza
gites Napisano 23 września 2010 Udostępnij #58 Napisano 23 września 2010 OK OK ma Pan rację - powinno byc ciepłochłonne (a w nawiasie nie mylić z chronne). Tu świeta racja. Sam sie machnąłem ale reszta wypowiedzi bez zmian. Chodzi o to, że bosą nogą można po drewnie zasuwać nawet jak leży na gołym betonie a po glazurze już nie. Generalnie rzecz ujmując ja rozumiem że Państwo chcecie wyjaśnić pewne kwestie dot. drewna na tzw" podłogówce" ale do u ściślenia i wniosków macie daleko bo skupiacie się na prywatnych potyczkach. A czy nie lepiej zamiast dawkowania wiedzy stwierdzić, ze drewno się nadaje bo:i tu kilka argumentów albo raczej nie i tu tez kilka argumentów.Ja jako czytelnik chętnie poczytam. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 23 września 2010 Udostępnij #59 Napisano 23 września 2010 (edytowany) Cytat Chodzi o to, że bosą nogą można po drewnie zasuwać nawet jak leży na gołym betonie nie chodzi o "efekt ciepłej podłogi" a o ogrzewanie. Nawet super parkiet nie załatwi sprawy jak nie ma innego źródła ciepła. Nie chcemy grzejników, chcemy parkiet i dyskusja jest czy da się takie "chcemy" zrealizować. Drewno parkietowe 7 x lepiej przewodzi ciepło od np. styropianu... czy więc zalicza się jeszcze do izolacji budowlanych - gdzie jest granica? Edytowano 23 września 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji) Link do komentarza
gites Napisano 23 września 2010 Udostępnij #60 Napisano 23 września 2010 Ok. Otóż to - ma przewodzić by je oddać "na pokoje". Znam kilka osób dla których łączenie podłogówki z grzejnikami nie ma sensu. Generalnie ja skupiam się na tym albo mi by zalezało na tym by ciepo z podłogówki efektywnie oddać do pomieszczenia. I nie pójśc z torbami z pierwszym rachunkiem za prąd/gaz etc. Link do komentarza
bajbaga Napisano 23 września 2010 Udostępnij #61 Napisano 23 września 2010 Jedynym ograniczeniem jest grubość tej „deski” – im cieńsza tym lepiej.W zasadzie nie powinna przekraczać (grubość) 2cm.Ale zawsze należy kłaść tylko „drewno” przygotowane (przeznaczone) do ogrzewania podłogowego. Link do komentarza
gites Napisano 5 października 2010 Udostępnij #62 Napisano 5 października 2010 (edytowany) Wracamy więc do wniosku, że ma oddac ciepło jak najefektywniej do pomieszczenia czyli - poza tematem - lepszy juz kamień lub ceramika imitująca drewno. Jak komuś tak bardzo zalezy na wygladzie drewna. Edytowano 5 października 2010 przez gites (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 5 października 2010 Udostępnij #63 Napisano 5 października 2010 Cytat Generalnie ja skupiam się na tym albo mi by zależało na tym by ciepło z podłogówki efektywnie oddać do pomieszczenia. I nie pójść z torbami z pierwszym rachunkiem za prąd/gaz etc. O jakże miła jest mi kolegi filozofia. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 Udostępnij #64 Napisano 5 października 2010 (edytowany) A jeszcze dziś są tacy co potrafią zaprojektować mniej jak 30 cm styropianu od gruntu! Mało tego takich się nie piętnuje, nie wyrzuca, nie karze. A to szkodniki! Edytowano 5 października 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji) Link do komentarza
gites Napisano 5 października 2010 Udostępnij #65 Napisano 5 października 2010 Takich jest większość i jak Pan znajdzie w projektach "typowych" - nie mówię o energo..../pasywnych etc. więcej jak 15 cm to powodzenia w poszukiwaniach kolejnego centymetra. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 Udostępnij #66 Napisano 5 października 2010 Nie twierdzę, że myślący są w wiekszości. http://www.splicd.com/cmIvC8iguX4/322/413 Link do komentarza
autorushd Napisano 5 października 2010 Udostępnij #67 Napisano 5 października 2010 W takim razie jak ocieplić podłogę w domu niepodpiwniczonym, a raczej jak ja zaizolować. Min 30cm ale czego? Myślałem nad XPS styrodur, ale to cholerstwo jest strasznie drogie. ok 400zł/m3. Zaleta nie chłonie wody. I dostępne grubości to max 12cm. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 Udostępnij #68 Napisano 5 października 2010 (edytowany) Skąd styropian w domu niepodpiwniczonym ma chłonąć wodę? A parametry izolacyjne styropianu za 120złm3 są identyczne. Edytowano 5 października 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji) Link do komentarza
autorushd Napisano 5 października 2010 Udostępnij #69 Napisano 5 października 2010 (edytowany) Czyli zwykły byle twardszy. Bezpośrednio na styropian wylewka czy jakaś folia? Edytowano 5 października 2010 przez autorushd (zobacz historię edycji) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 Udostępnij #70 Napisano 5 października 2010 daję folię pod zbrojenie- by styropian nie chłoną wody z wylewki, by ładnie wylewka się rozprowadzała. Link do komentarza
autorushd Napisano 5 października 2010 Udostępnij #71 Napisano 5 października 2010 Cytat daję folię pod zbrojenie- by styropian nie chłoną wody z wylewki, by ładnie wylewka się rozprowadzała. Faktycznie za szybko napisałem i nie pomyślałem A jaka grubość wylewki ? 10cm czy mniej? Potem na wyschniętej wylewce bym założył maty elektryczne zalał samopoziomującą i płytki. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 Udostępnij #72 Napisano 5 października 2010 Zawsze 4cm. Link do komentarza
autorushd Napisano 5 października 2010 Udostępnij #73 Napisano 5 października 2010 Cytat Zawsze 4cm. Wystarczy? Zbrojenie bym zrobił siatki 8x8cm Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 5 października 2010 Udostępnij #74 Napisano 5 października 2010 Cytat Wystarczy? Zbrojenie bym zrobił siatki 8x8cm W dobrze izolowanym domu zbyt duża akumulacja to kłopot, zwłaszcza letem. A zimą, czterocentymetrową wylewką lepiej się "steruje" Link do komentarza
abdom Napisano 18 października 2010 Udostępnij #75 Napisano 18 października 2010 Cytat W dobrze izolowanym domu zbyt duża akumulacja to kłopot, zwłaszcza letem. A zimą, czterocentymetrową wylewką lepiej się "steruje" Teraz jo już Pan poszedł po bandzie... Czterema cm to może i dobrze się steruje, za to spękana wylewka średnio nadaje się na posadzkę....4 cm nad styropianem to stanowczo za mało!!! Wiem, że Pan robi wszystko idealnie (to nie złośliwość...), ale inni - niekoniecznie... Wystarczy, że na kilku metrach długości pomieszczenia będzie 1 cm różnicy w wysokości (pomijam przypadki, ze "fachowiec" będzie miał odchył 1cm/1m, ale to już recydywa...) i pomiar będzie zrobiony w niższym punkcie. Wtedy w tym wyższym będzie tylko 3 cm wylewki - wystarczy postawić jakąś cięższą szafę i wylewka nam pęknie. Przecież twardy styropian to nadal styropian a nie beton - i tak się ugina, tylko mniej niż fasadowy. No i nie może mieć nacisku punktowego, tylko płaszczyznowy. A to właśnie zapewnia gruba wylewka (najlepiej zbrojona) Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 18 października 2010 Udostępnij #76 Napisano 18 października 2010 (edytowany) Cytat Teraz jo już Pan poszedł po bandzie... Czterema cm to może i dobrze się steruje, za to spękana wylewka średnio nadaje się na posadzkę....4 cm nad styropianem to stanowczo za mało!!! Wiem, że Pan robi wszystko idealnie (to nie złośliwość...), ale inni - niekoniecznie... Wystarczy, że na kilku metrach długości pomieszczenia będzie 1 cm różnicy w wysokości (pomijam przypadki, ze "fachowiec" będzie miał odchył 1cm/1m, ale to już recydywa...) i pomiar będzie zrobiony w niższym punkcie. Wtedy w tym wyższym będzie tylko 3 cm wylewki - wystarczy postawić jakąś cięższą szafę i wylewka nam pęknie. Przecież twardy styropian to nadal styropian a nie beton - i tak się ugina, tylko mniej niż fasadowy. No i nie może mieć nacisku punktowego, tylko płaszczyznowy. A to właśnie zapewnia gruba wylewka (najlepiej zbrojona) Od 20 lat nigdy nie było więcej! Czy myśli Pan, że opłaca mi się źle doradzać? Że popękana wylewka to dla mnie jakaś korzyść? Wylewka ma 4 cm więcej bez sensu mniej może popękaćn,Przecież kładziemy w takiej wylewce kable ! Popękanie mogłoby spowodować PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI. NIKT POPĘKANIA W TAKIM WYPADKU NIE ZARYZYKUJE. Edytowano 18 października 2010 przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji) Link do komentarza
abdom Napisano 18 października 2010 Udostępnij #77 Napisano 18 października 2010 Cytat Wylewka ma 4 cm więcej bez sensu mniej może popękać, Właśnie o to mi chodzi - mniej może popękać!Tylko, że bardzo rzadko budowlańcy robią coś co do milimetra. A już na pewno nie chudziaka - "bo przecież później wyrówna się wierzchnią wylewką". Jeśli już ktoś chce ryzykować z 4 cm, to powinien dokładnie przemierzyć całe pomieszczenie, znaleść najwyższy punkt i od niego wytyczyć te 4 cm. Wtedy wylewka będzie miała 4 cm lub więcej. Jeśli zrobimy to w przypadkowym miejscu, pechowo najniższym, to w najwyższym może okazać się, że będzie 2 cm...I co wtedy ??? Link do komentarza
autorushd Napisano 18 października 2010 Udostępnij #78 Napisano 18 października 2010 Cytat Tylko, że bardzo rzadko budowlańcy robią coś co do milimetra. Tu się zgadzam, musiałbym się zwolnic z pracy i ich pilnować. I jak znam życie i tak bym nie dopilnował. Skopali by coś jakbym był w toalecie Link do komentarza
abdom Napisano 18 października 2010 Udostępnij #79 Napisano 18 października 2010 Cytat Tu się zgadzam, musiałbym się zwolnic z pracy i ich pilnować. I jak znam życie i tak bym nie dopilnował. Skopali by coś jakbym był w toalecie Dlatego właśnie producenci systemów podłogówki zalecają 6 cm - 4 cm wymagane technologicznie i dodatkowe 2 cm poprawki "na budowlańca"...Ja stosowałem włókna PP i siatkę zbrojeniową 10 x 10PS. Wątek pomału skręca w stronę wylewek, ale bez dobrej wylewki (szczególnie na podłogówce), to te panele, to można sobie potem .... Link do komentarza
Dzulka Napisano 8 listopada 2010 Udostępnij #80 Napisano 8 listopada 2010 Cytat Jedynym ograniczeniem jest grubość tej „deski” – im cieńsza tym lepiej.W zasadzie nie powinna przekraczać (grubość) 2cm.Ale zawsze należy kłaść tylko „drewno” przygotowane (przeznaczone) do ogrzewania podłogowego. No właśnie, tak już wracając do głównego wątku. Ostatnio modna stała się podłoga bambusowa. Czy ten typ podłogi nadaje się na ogrzewanie podłogowe? Link do komentarza
Galeria Parkietu Napisano 22 listopada 2010 Udostępnij #81 Napisano 22 listopada 2010 Cytat No właśnie, tak już wracając do głównego wątku. Ostatnio modna stała się podłoga bambusowa. Czy ten typ podłogi nadaje się na ogrzewanie podłogowe? Można kupić panele masywne z Bambusa prasowanego z pisemną gwarancją na możliwość zastosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Przykładowe wymiary takiego panela, to grubość 12 mm, szerokość 130 mm i długość 1830 mm. Co ciekawe w panelach tych dostępnych jest więcej kolorów niż podstawowy jasny (naturalny) i ciemny (karbonizowany, karmel). Link do komentarza
schola Napisano 4 maja 2011 Udostępnij #82 Napisano 4 maja 2011 hello,ja bym po prostu zadzwonił do jakiegoś fachowca i niech doradzi.sam miałem ten sam problem i każdy mówił coś innego. w końcu przyjechał pan z różnymi urządzeniami coś tam pobadał, powiedział ze mam tą posadzkę wygrzać przez miesiąc i możemy działać, tylko odradził mi od niektórych gatunków drewna. (już nie pamiętam ale między innymi Jatoba i chyba Klon)no i teraz mam od 2 lat piekną warstwową dębową deske która pięknie sie trzyma i nic się nie dzieje.aha przy pomiarze stwierdzili że mam za sucho w mieschkaniu co ale normalne w sezonie grzewczym miałam chyba tylko 17 procent wilgotności powietrza. a powinno mieć miedzy 45 - 65 procent. a więc kupiłem odrazu nawilrzacz był dość drogi ale powietrze jest niesamowite fachowców polecam goąco Link do komentarza
Humbak Napisano 15 maja 2011 Udostępnij #83 Napisano 15 maja 2011 Wydaje mi się, że panele i odpowiednio przygotowane drewno może współpracować z podłogówką, ale i tak z płytkami ceramicznymi efekt jest lepszy. Lepszy w tym sensie, że koszty eksploatacyjne ogrzewania są mniejsze. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 15 maja 2011 Udostępnij #84 Napisano 15 maja 2011 A to niby czemu? Link do komentarza
autorushd Napisano 16 maja 2011 Udostępnij #85 Napisano 16 maja 2011 Cytat A to niby czemu? Chciałem zadać to samo pytanie. Jaka to jest różnica bo nie łapię? Link do komentarza
HenoK Napisano 16 maja 2011 Udostępnij #86 Napisano 16 maja 2011 Cytat A to niby czemu? Większy opór cieplny posadzki, to wyższa temperatura grzejnika podłogowego.Wyższa temperatura grzejnika, to wyższe straty do do gruntu (oczywiście dotyczy to przypadku posadzki na gruncie lub nad nieogrzewanym pomieszczeniem).Dodatkowo dla niektórych źródeł ciepła (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła) wyższa temperatura grzejnika podłogowego oznacza gorszą sprawność źródła ciepła.Nie są do duże różnice przy rozsądnych grubościach drewna na podłodze, ale warto wziąć ten aspekt pod uwagę.Argumenty, które podają zwolennicy drewna na posadzce (ciepła w dotyk podłoga, chłód nie "ciągnie" w nogi) przy ogrzewaniu podłogowym tracą na znaczeniu. Latem chłód od posadzki ceramicznej wcale nie jest nieprzyjemny, zaś w sezonie grzewczym posadzka ma co najmniej temperaturę powietrza, a zazwyczaj jest od niego cieplejsza. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 16 maja 2011 Udostępnij #87 Napisano 16 maja 2011 Cytat Chciałem zadać to samo pytanie. Jaka to jest różnica bo nie łapię? Wpływa na to kilka czynników ale fakt, że koszty wzrosną. Przy centralnym... cieplejszy czynnik wróci do zasobnika a to są straty na "transporcie"Przy elektrycznym... wyższa temperatura betonu - spowoduje wyższe straty do gruntu czy konstrukcji. Różnice będą przy przyzwoitych izolacjach termicznych minimalne, ale twierdzenie Cytat ale i tak z płytkami ceramicznymi efekt jest lepszy. Lepszy w tym sensie, że koszty eksploatacyjne ogrzewania są mniejsze. da się obronić... może poza jednym wyjątkiem - ogrzewania między panelami a materiałem wygłuszającym, nie w wylewce. Link do komentarza
autorushd Napisano 16 maja 2011 Udostępnij #88 Napisano 16 maja 2011 ok, może zbyt szybko skreśliłem te straty (dla standardowego domu) ale ja będę miał 30cm w podłodze. I uznałem ze one będą na tyle małe że mogę je pominąć. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się