Skocz do zawartości

Ogrzewanie podłogowe a panele podłogowe


Recommended Posts

Napisano
Cytat

A parkiet na dobrej izolacji termicznej w taki upał ma 20......



A niby ile ma mieć? A wylewka pod parkietem, o grubości okolo 10cm, (a nie izolacja termiczna) - to ile ma stopni?

Teraz mierzone – pirometrem.
Temperatura wewnątrz pomieszczenia na wys. 1 m, 24 stopnie, temperatura podłogi 19,5 stopnia.
Ogrzewanie jeszcze w tym roku nie było „odpalone”.
Napisano
podłoga była zdecydowanie chłodniejsza
niestety pomiar odbywał się kotem
znaczy się prosiak uwalał się w najchłodniejszym miejscu chałupy
nie kwestionuj prawidłowości pomiaru
drugi prosiak potwierdzał pomiar pierwszym
zresztą ja do nich w którymś momencie dołączyłem
Napisano
Może Pan uściślić swoje „zeznania” – bo się pogubiłem.
Konkretnie – parkiet leży na izolacji termicznej czy na ogrzewanym „betonie”?

A jaka ma być różnica temperatur, przy „zaglądającym” słoneczku przez okna – i co ma do tego projektant?
Napisano
Tak czytam i czytam i mam pytanie - skoro drewno jest uznawane za ciepłochronne (nie mylić z chłonne) to czy nie lepiej, pomijając te wszystkie mądre informacje, zastosować kamień, ceramikę etc. A nawet cegły ułozyc na wzór posadzki przemysłowej czy granit, czy wylewke betonową z cienką glazurą. Po jakie licho pchać się w rozwiązanie, które na siłę można zastosować, ale na ogół to się mija z celem.

Napisano
OK OK ma Pan rację - powinno byc ciepłochłonne (a w nawiasie nie mylić z chronne). Tu świeta racja. Sam sie machnąłem ale reszta wypowiedzi bez zmian. Chodzi o to, że bosą nogą można po drewnie zasuwać nawet jak leży na gołym betonie a po glazurze już nie. Generalnie rzecz ujmując ja rozumiem że Państwo chcecie wyjaśnić pewne kwestie dot. drewna na tzw" podłogówce" ale do u ściślenia i wniosków macie daleko bo skupiacie się na prywatnych potyczkach. A czy nie lepiej zamiast dawkowania wiedzy stwierdzić, ze drewno się nadaje bo:

i tu kilka argumentów albo raczej nie i tu tez kilka argumentów.

Ja jako czytelnik chętnie poczytam.
Napisano (edytowany)
Cytat

Chodzi o to, że bosą nogą można po drewnie zasuwać nawet jak leży na gołym betonie

nie chodzi o "efekt ciepłej podłogi" a o ogrzewanie. Nawet super parkiet nie załatwi sprawy jak nie ma innego źródła ciepła. Nie chcemy grzejników, chcemy parkiet i dyskusja jest czy da się takie "chcemy" zrealizować.
Drewno parkietowe 7 x lepiej przewodzi ciepło od np. styropianu... czy więc zalicza się jeszcze do izolacji budowlanych - gdzie jest granica?
Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Napisano
Ok. Otóż to - ma przewodzić by je oddać "na pokoje". Znam kilka osób dla których łączenie podłogówki z grzejnikami nie ma sensu. Generalnie ja skupiam się na tym albo mi by zalezało na tym by ciepo z podłogówki efektywnie oddać do pomieszczenia. I nie pójśc z torbami z pierwszym rachunkiem za prąd/gaz etc.
Napisano
Jedynym ograniczeniem jest grubość tej „deski” – im cieńsza tym lepiej.
W zasadzie nie powinna przekraczać (grubość) 2cm.

Ale zawsze należy kłaść tylko „drewno” przygotowane (przeznaczone) do ogrzewania podłogowego.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Wracamy więc do wniosku, że ma oddac ciepło jak najefektywniej do pomieszczenia czyli - poza tematem - lepszy juz kamień lub ceramika imitująca drewno. Jak komuś tak bardzo zalezy na wygladzie drewna. Edytowano przez gites (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Generalnie ja skupiam się na tym albo mi by zależało na tym by ciepło z podłogówki efektywnie oddać do pomieszczenia. I nie pójść z torbami z pierwszym rachunkiem za prąd/gaz etc.



O jakże miła jest mi kolegi filozofia. icon_biggrin.gif
Napisano
Takich jest większość i jak Pan znajdzie w projektach "typowych" - nie mówię o energo..../pasywnych etc. więcej jak 15 cm to powodzenia w poszukiwaniach kolejnego centymetra.
Napisano
W takim razie jak ocieplić podłogę w domu niepodpiwniczonym, a raczej jak ja zaizolować. Min 30cm ale czego?
Myślałem nad XPS styrodur, ale to cholerstwo jest strasznie drogie. ok 400zł/m3. Zaleta nie chłonie wody. I dostępne grubości to max 12cm.


Napisano
Cytat

daję folię pod zbrojenie- by styropian nie chłoną wody z wylewki, by ładnie wylewka się rozprowadzała.


Faktycznie za szybko napisałem i nie pomyślałem icon_smile.gif

A jaka grubość wylewki ? 10cm czy mniej? Potem na wyschniętej wylewce bym założył maty elektryczne zalał samopoziomującą i płytki.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

W dobrze izolowanym domu zbyt duża akumulacja to kłopot, zwłaszcza letem. A zimą, czterocentymetrową wylewką lepiej się "steruje"


Teraz jo już Pan poszedł po bandzie... Czterema cm to może i dobrze się steruje, za to spękana wylewka średnio nadaje się na posadzkę....
4 cm nad styropianem to stanowczo za mało!!! Wiem, że Pan robi wszystko idealnie (to nie złośliwość...), ale inni - niekoniecznie... Wystarczy, że na kilku metrach długości pomieszczenia będzie 1 cm różnicy w wysokości (pomijam przypadki, ze "fachowiec" będzie miał odchył 1cm/1m, ale to już recydywa...) i pomiar będzie zrobiony w niższym punkcie. Wtedy w tym wyższym będzie tylko 3 cm wylewki - wystarczy postawić jakąś cięższą szafę i wylewka nam pęknie. Przecież twardy styropian to nadal styropian a nie beton - i tak się ugina, tylko mniej niż fasadowy. No i nie może mieć nacisku punktowego, tylko płaszczyznowy. A to właśnie zapewnia gruba wylewka (najlepiej zbrojona)
Napisano (edytowany)
Cytat

Teraz jo już Pan poszedł po bandzie... Czterema cm to może i dobrze się steruje, za to spękana wylewka średnio nadaje się na posadzkę....
4 cm nad styropianem to stanowczo za mało!!! Wiem, że Pan robi wszystko idealnie (to nie złośliwość...), ale inni - niekoniecznie... Wystarczy, że na kilku metrach długości pomieszczenia będzie 1 cm różnicy w wysokości (pomijam przypadki, ze "fachowiec" będzie miał odchył 1cm/1m, ale to już recydywa...) i pomiar będzie zrobiony w niższym punkcie. Wtedy w tym wyższym będzie tylko 3 cm wylewki - wystarczy postawić jakąś cięższą szafę i wylewka nam pęknie. Przecież twardy styropian to nadal styropian a nie beton - i tak się ugina, tylko mniej niż fasadowy. No i nie może mieć nacisku punktowego, tylko płaszczyznowy. A to właśnie zapewnia gruba wylewka (najlepiej zbrojona)


Od 20 lat nigdy nie było więcej! Czy myśli Pan, że opłaca mi się źle doradzać? Że popękana wylewka to dla mnie jakaś korzyść? Wylewka ma 4 cm więcej bez sensu mniej może popękaćn,Przecież kładziemy w takiej wylewce kable ! Popękanie mogłoby spowodować PRZERWANIE CIĄGŁOŚCI. NIKT POPĘKANIA W TAKIM WYPADKU NIE ZARYZYKUJE. Edytowano przez T. Brzęczkowski (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Wylewka ma 4 cm więcej bez sensu mniej może popękać,


Właśnie o to mi chodzi - mniej może popękać!
Tylko, że bardzo rzadko budowlańcy robią coś co do milimetra. A już na pewno nie chudziaka - "bo przecież później wyrówna się wierzchnią wylewką". Jeśli już ktoś chce ryzykować z 4 cm, to powinien dokładnie przemierzyć całe pomieszczenie, znaleść najwyższy punkt i od niego wytyczyć te 4 cm. Wtedy wylewka będzie miała 4 cm lub więcej. Jeśli zrobimy to w przypadkowym miejscu, pechowo najniższym, to w najwyższym może okazać się, że będzie 2 cm...
I co wtedy ???
Napisano
Cytat

Tylko, że bardzo rzadko budowlańcy robią coś co do milimetra.



Tu się zgadzam, musiałbym się zwolnic z pracy i ich pilnować. I jak znam życie i tak bym nie dopilnował. Skopali by coś jakbym był w toalecie icon_sad.gif
Napisano
Cytat

Tu się zgadzam, musiałbym się zwolnic z pracy i ich pilnować. I jak znam życie i tak bym nie dopilnował. Skopali by coś jakbym był w toalecie icon_sad.gif


Dlatego właśnie producenci systemów podłogówki zalecają 6 cm - 4 cm wymagane technologicznie i dodatkowe 2 cm poprawki "na budowlańca"...
Ja stosowałem włókna PP i siatkę zbrojeniową 10 x 10

PS. Wątek pomału skręca w stronę wylewek, ale bez dobrej wylewki (szczególnie na podłogówce), to te panele, to można sobie potem ....
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Jedynym ograniczeniem jest grubość tej „deski” – im cieńsza tym lepiej.
W zasadzie nie powinna przekraczać (grubość) 2cm.

Ale zawsze należy kłaść tylko „drewno” przygotowane (przeznaczone) do ogrzewania podłogowego.



No właśnie, tak już wracając do głównego wątku. Ostatnio modna stała się podłoga bambusowa. Czy ten typ podłogi nadaje się na ogrzewanie podłogowe?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

No właśnie, tak już wracając do głównego wątku. Ostatnio modna stała się podłoga bambusowa. Czy ten typ podłogi nadaje się na ogrzewanie podłogowe?



Można kupić panele masywne z Bambusa prasowanego z pisemną gwarancją na możliwość zastosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Przykładowe wymiary takiego panela, to grubość 12 mm, szerokość 130 mm i długość 1830 mm. Co ciekawe w panelach tych dostępnych jest więcej kolorów niż podstawowy jasny (naturalny) i ciemny (karbonizowany, karmel).
  • 5 miesiące temu...
Napisano
hello,

ja bym po prostu zadzwonił do jakiegoś fachowca i niech doradzi.
sam miałem ten sam problem i każdy mówił coś innego.
w końcu przyjechał pan z różnymi urządzeniami coś tam pobadał, powiedział ze mam tą posadzkę wygrzać przez miesiąc i możemy działać, tylko odradził mi od niektórych gatunków drewna. (już nie pamiętam ale między innymi Jatoba i chyba Klon)
no i teraz mam od 2 lat piekną warstwową dębową deske która pięknie sie trzyma i nic się nie dzieje.

aha przy pomiarze stwierdzili że mam za sucho w mieschkaniu co ale normalne w sezonie grzewczym miałam chyba tylko 17 procent wilgotności powietrza. a powinno mieć miedzy 45 - 65 procent. a więc kupiłem odrazu nawilrzacz był dość drogi ale powietrze jest niesamowite icon_wink.gif

fachowców polecam goąco
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Wydaje mi się, że panele i odpowiednio przygotowane drewno może współpracować z podłogówką, ale i tak z płytkami ceramicznymi efekt jest lepszy. Lepszy w tym sensie, że koszty eksploatacyjne ogrzewania są mniejsze.
Napisano
Cytat

A to niby czemu?


Większy opór cieplny posadzki, to wyższa temperatura grzejnika podłogowego.
Wyższa temperatura grzejnika, to wyższe straty do do gruntu (oczywiście dotyczy to przypadku posadzki na gruncie lub nad nieogrzewanym pomieszczeniem).
Dodatkowo dla niektórych źródeł ciepła (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła) wyższa temperatura grzejnika podłogowego oznacza gorszą sprawność źródła ciepła.
Nie są do duże różnice przy rozsądnych grubościach drewna na podłodze, ale warto wziąć ten aspekt pod uwagę.

Argumenty, które podają zwolennicy drewna na posadzce (ciepła w dotyk podłoga, chłód nie "ciągnie" w nogi) przy ogrzewaniu podłogowym tracą na znaczeniu. Latem chłód od posadzki ceramicznej wcale nie jest nieprzyjemny, zaś w sezonie grzewczym posadzka ma co najmniej temperaturę powietrza, a zazwyczaj jest od niego cieplejsza.
Napisano
Cytat

Chciałem zadać to samo pytanie. Jaka to jest różnica bo nie łapię?


Wpływa na to kilka czynników ale fakt, że koszty wzrosną.
Przy centralnym... cieplejszy czynnik wróci do zasobnika a to są straty na "transporcie"
Przy elektrycznym... wyższa temperatura betonu - spowoduje wyższe straty do gruntu czy konstrukcji.
Różnice będą przy przyzwoitych izolacjach termicznych minimalne, ale twierdzenie
Cytat

ale i tak z płytkami ceramicznymi efekt jest lepszy. Lepszy w tym sensie, że koszty eksploatacyjne ogrzewania są mniejsze.


da się obronić
... może poza jednym wyjątkiem - ogrzewania między panelami a materiałem wygłuszającym, nie w wylewce.
Napisano
ok, może zbyt szybko skreśliłem te straty (dla standardowego domu) ale ja będę miał 30cm w podłodze. I uznałem ze one będą na tyle małe że mogę je pominąć.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam Kupilem panele Swiss Krono, napisane na nich jest ze to system angle-angle. Myslalem ze sa na zatrzask jednak chyba nie. Jak je ukladac, pytam dlatego ze bardzo ciezko sie je uklada juz od drugiego rzedu.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...