Skocz do zawartości

Przemieszczenie drzwi w ścianie nośnej


Recommended Posts

Napisano

Witam, chciałbym przemieścić drzwi które są w scianie nośnej, chciałbym je przesunac o jakiś metr. Tyle że jest to ściana nośna, i nie wiem czy moge bez ryzyka wykłóć kolejną dziurę, ewentualnie czy najpierw zamurować tamte drzwi i dopiero kłóć? zamieszczam obrazek który pokazuje o co mi chodzi

salon.jpg

Napisano
  Dnia 25.03.2018 o 17:52, Elfir napisał:

zrobić najpierw nadproże

Rozwiń  

Najpierw to opowiedz nam coś o budynku i materiału, z którego masz wybudowany budynek, położenia okien i innych drzwi...

 

Gdzieś niedawno podobny temat był opisywany - pierwsze piętro w wieżowcu, lokal na fotoatelier... czy coś podobnego...

Napisano

Ja zapytam czy jest to parter czy piętro? Ile jest kondygnacji w domu? Tak na szybko to ja osobiście poza nadprożem do nowego otworu dałbym jeszcze wzmocnienie w postaci słupa wylanego w miejscu starego otworu tak aby nadproże również na nim spoczęło (to nadproże od starego otworu).

Kolejna ważna rzecz jest taka, abyś znalazł lokalnego budowlańca z doświadczeniem, który rzuci na to okiem, bo rysunek w paincie nie odda wszystkich szczegółów.

Napisano

To śmiało możesz zrobić jak radzi Elfir, według opisu w poście #2.

Wykuj  i wmuruj belki i po związaniu betonu możesz robić otwór na drzwi.

Najpierw belka z jednej strony ściany, wykuć, umocować, zabetonować, a potem, z drugiej strony ściany.

Napisano

Ja tam jednak szedłbym w stronę tego słupa, ale wiem że Koledzy mają większą wiedzę ode mnie. Jak według nich wytrzyma to chyba można im zaufać. 

Napisano
  Dnia 30.03.2018 o 12:31, theme napisał:

szedłbym w stronę tego słupa

Rozwiń  

Słup pozostanie w przestrzeni pomiędzy obecnym, a przyszłym otworze drzwiowym, a obecny otwór trzeba zamurować - również cegłami - a nie zasłonić np. płytą g/k... poniekąd powstanie nowy ceglany słup...

Napisano
  Dnia 30.03.2018 o 13:38, uroboros napisał:

Słup pozostanie w przestrzeni pomiędzy obecnym, a przyszłym otworze drzwiowym, a obecny otwór trzeba zamurować - również cegłami - a nie zasłonić np. płytą g/k... poniekąd powstanie nowy ceglany słup...

Rozwiń  

Nie musi zamurowywać starego otworu drzwiowego, jeśli między nowym a starym będzie przenajmniej ok. 80 cm tego nowego "słupa" . Może wykorzystać stary otwór drzwiowy na np. wnękę zabudowaną, albo zostawić stare drzwi. Wg mnie oczywiście.

Napisano

a że wszyscy wiemy, że wg zenka nie można nic robić bez skonfrontowania jego pomysłów z porządnym budowlańcem to wszyscy wiemy, nieprawdaż?

 

Napisano

Wiesz aru, zenek musiał to przeliczyć... wszak te 80 cm, a nie np 75, czy 93 cm skądś wziąć się musiały, przecież nie z sufitu :icon_mrgreen:

tak myślę...

chyba...

Napisano
  Dnia 30.03.2018 o 16:18, uroboros napisał:

wszak te 80 cm, a nie np 75, czy 93 cm skądś wziąć się musiały, przecież nie z sufitu :icon_mrgreen:

tak myślę...

Rozwiń  

dobrze myślisz, wszak  napisałem:

  Dnia 30.03.2018 o 15:31, zenek napisał:

przenajmniej ok. 80 cm tego nowego "słupa"

Rozwiń  

ok. = około

  Dnia 30.03.2018 o 16:36, aru napisał:

no właśnie

ciekawe czy cegłę trza kroić po te 80 centów

Rozwiń  

Część cegły trzeba ukroić - bo pewnie nie są murowane równo w pionie na sobie, tylko na zakładkę

Napisano
  Dnia 30.03.2018 o 13:38, uroboros napisał:

Słup pozostanie w przestrzeni pomiędzy obecnym, a przyszłym otworze drzwiowym, a obecny otwór trzeba zamurować - również cegłami - a nie zasłonić np. płytą g/k... poniekąd powstanie nowy ceglany słup...

Rozwiń  

To ja z doświadczenia zapytam o nadproże jeszcze, bo kilka razy spotkałem się z nadprożem z ościeżnicy, która była jednocześnie częścią konstrukcji muru. Ościeżnica oczywiście z litego bala jakieś 20x20cm. Usunięcie czegoś takiego = katastrofa. To samo przy wybiciu drugiego otworu zamin nie załata się pierwszego. Tyle mojego zrzędzenia. 

Napisano
  Dnia 26.03.2018 o 16:00, uroboros napisał:

To śmiało możesz zrobić jak radzi Elfir, według opisu w poście #2.

Wykuj  i wmuruj belki i po związaniu betonu możesz robić otwór na drzwi.

Najpierw belka z jednej strony ściany, wykuć, umocować, zabetonować, a potem, z drugiej strony ściany.

Rozwiń  
  Cytat

 Wykuj  i ... belki

Rozwiń  

Nie!!! Tego się nie wykuwa lecz wycina!!! A dalej prawidłowo, najpierw osadzenie belki, a później wycinanie otworu na drzwi. Kucie proszę pozostawić kowalom.

 

Napisano (edytowany)

Poza tym tego nie można sobie ot tak wywalić dziurę w jwdnym miejscu i zamurowac w innym. To przynajmniej trzeba zgłosić (chyba ze cos sie zmieniło w stale zminianych przepisach). Nie daj Be zeby zabytek to był jakis..

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

My cały czas uogólniamy i ogólnie doradzamy, bo przecież nic nie wiemy o budynku - zabytek, czy nie, jaka jest ościeżnica w "niepotrzebnych" drzwiach -, o usytuowaniu otworów, o konstrukcji odrzwi, wiemy tylko tyle, że ściana jest z czerwonej cegły i pytającemu nie pasują drzwi w tym miejscu i wymyślił  przeniesienie ich o ileśtam centymetrów obok...

 

Wykuć ma bruzdę nad miejscem planowanych drzwi po jednej stronie ściany, tzn naciąć obrys belki (ok 30 cm dłuższej, niż szerokość otworu na ościeżnicę) i wykuć miejsce na tę belkę (ściana jest nośna, więc ma pewnie taką grubość, że "stojący" dwuteownik jest cieńszy, niż połowa grubości ścianki. Osadzić tę belkę, zabetonować, po dwóch, trzech dniach powtórzyć z drugą belką po drugiej stronie ściany, po kolejnych dwóch, trzech dniach naciąć otwór 4 do 5 cm szerszy, niż szerokość nowej ościeżnicy i wykuć cegly z tego naciętego miejsca...

 

Lepiej???

 

Zresztą jest rysunek w cytowanym przez Elfir artykule...

 

Jak ściana jest gruba i jest z czerwonej cegły, to nie znam możliwości wycięcia otworu... mogę szlifierką kątową naciąć na głębokość ok 10 cm z jednej, 10 cm z drugiej strony, nawiercać na wylot co parę cm wiertłem np fi 10 mm i wykuwać cegły kawałek po kawałku... Dlatego piszę o wykuwaniu...

Napisano

Własnie to "wykuwanie" pozostaje ludziom w głowie jesli się go jasno nie odrzuci już na początku. A przecież cegły nie są kładzione jedna na drugiej całą powierzchnią, więc "wykuć" bruzdę, otwór, czy cokolwiek daje się jedynie z naruszeniem pozostałej powierzchni ściany (która jest nośną)! I to właśnie jest błędem. Dlatego tak ważne jest podkreślanie wycinania bruzdy, otworu czy czegokolwiek. Bo wtedy usuwamy jedynie to co zbędne, nie naruszając konstrukcji części pozostającej.

  Dnia 31.03.2018 o 17:26, uroboros napisał:

Jak ściana jest gruba i jest z czerwonej cegły, to nie znam możliwości wycięcia otworu... mogę szlifierką kątową naciąć na głębokość ok 10 cm z jednej, 10 cm z drugiej strony, nawiercać na wylot co parę cm wiertłem np fi 10 mm i wykuwać cegły kawałek po kawałku...

Rozwiń  

 

Możesz naciąć i właśnie nacinasz! Z obydwu stron! Nawiercanie również przydatne, a kawałek po kawałku cegły to nie jest wtedy wykuwanie. Bo ten fragment cegły który pozostaje w ścianie, ma nie być "odbity", ma zostać osadzony tak, jak był przed wycinaniem.

Napisano

widzę, że cała filozofia z tym kuciem i wycinaniem

to bym poradził  - skoro ściana z cegły, to najlepiej zaznaczyć sobie miejsce nadproża, odkuć troche tynku, zobaczyć, gdzie jest spoina pozioma między cegłami, rozwiercić spoinę (można naciąć, a jakże)i wyłuskać cegłę pierwszą - najlepiej młotkiem udarowym. A potem to już leci jedna za drugą, chyba że na zaprawie cementowej i pełna - to wtedy cięższa praca. 

Młotkiem udarowym bardzo dobrze się odspaja cegły, wibrując spoinę, jak już ma się te pierszą warstwę usuniętą.

Dobrze się też odcina części cegieł.

Aha - de facto to jest kucie, nie cięcie - bo albo dłutkiem, albo majzlem albo młotkiem udarowym.

 

Są piły do cięcia muru do izolacji poziomej np - ale to inna sytuacja :14_relaxed: chyba

 

 

 

Napisano
  Dnia 31.03.2018 o 21:44, zenek napisał:

widzę, że cała filozofia z tym kuciem i wycinaniem

to bym poradził  - skoro ściana z cegły, to najlepiej zaznaczyć sobie miejsce nadproża, odkuć troche tynku, zobaczyć, gdzie jest spoina pozioma między cegłami, rozwiercić spoinę (można naciąć, a jakże)i wyłuskać cegłę pierwszą - najlepiej młotkiem udarowym. A potem to już leci jedna za drugą, chyba że na zaprawie cementowej i pełna - to wtedy cięższa praca. 

Młotkiem udarowym bardzo dobrze się odspaja cegły, wibrując spoinę, jak już ma się te pierszą warstwę usuniętą.

Dobrze się też odcina części cegieł.

Aha - de facto to jest kucie, nie cięcie - bo albo dłutkiem, albo majzlem albo młotkiem udarowym.

 

Są piły do cięcia muru do izolacji poziomej np - ale to inna sytuacja :14_relaxed: chyba

 

 

 

Rozwiń  

Za młot udarowy przy wycinaniu otworów to się u mojego szwagra (projektanta konstruktora) wylatywało z budowy bez prawa powrotu. Tyle.

Napisano
  Dnia 31.03.2018 o 21:56, retrofood napisał:

Za młot udarowy przy wycinaniu otworów to się u mojego szwagra (projektanta konstruktora) wylatywało z budowy bez prawa powrotu. Tyle.

Rozwiń  

1. A czym wycinali i jak?

2. mlotek udarowy to kombinacja dłuta i młotka. Tak jak zapałka i zacierka to nowocześniejsza kombinacja dwóch kawałków drewna. Jednym i drugim zrobisz to samo - tyle, że jednym się namordujesz, drugim nie. 

Aha - są oczywiście różne młotki udarowe - nie miałem na myśli tych do wyburzania, tylko bardziej subtelny.

Wracając do porównania z zapałkami - miotaczem ognia nie zapalam w kuchence gazowej, wystarczą zapałki :14_relaxed: lub podpalarka.

Napisano

niby  to tylko nowe drzwi , i niby to nic wielkiego .

osobiście do takich zabaw chciałem mieć papier mówiący od konstruktora .

w papierze zawsze było co - jak - czym - kiedy.

znając pomysłowość ludzką może się okazać że pan ma zamiar drzwi w kominie wykonać .

Czyli powtórzę mantrę .

Konstruktor to nie wydatek - to wymóg i bezpieczeństwo , a brak konstruktora = brakowi zdrowego rozsądku , że o łamaniu przepisów budowlanych tylko wspomnę

Napisano

Niby masz rację, niby zgadzam się z Tobą, ale z tym kominem ciut przesadziłeś...

 

A jaki przepis w domku piętrowym, swoim domku ceglanym, łamię - nie wiem...

Napisano
  Dnia 1.04.2018 o 06:15, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

niby  to tylko nowe drzwi , i niby to nic wielkiego .

osobiście do takich zabaw chciałem mieć papier mówiący od konstruktora .

w papierze zawsze było co - jak - czym - kiedy.

Rozwiń  

Oczywiście że tak. Sądziłem, że to jasne. U mnie w mieszkaniu na przykład, nawet szwagier, który miał papiery projektanta konstruktora, sam ściągnął swojego kolegę, również konstruktora i z nim omawiali technologię robót oraz scenariusz uzyskania papierów. Na niby zwykłe wykonanie otworu drzwiowego w innej ścianie, obydwie były nośne. Ludzie którzy mają świadomość czym to może grozić nie lubią szarżować niczym barany na przeszkodę.

  Dnia 1.04.2018 o 08:25, uroboros napisał:

A jaki przepis w domku piętrowym, swoim domku ceglanym, łamię - nie wiem...

Rozwiń  

Zmiana konstrukcyjna. Nad ścianą z planowanym otworem osadzona jest ściana na piętrze. Post #4 red. Wernera.

Napisano (edytowany)
  Dnia 1.04.2018 o 08:25, uroboros napisał:

Niby masz rację, niby zgadzam się z Tobą, ale z tym kominem ciut przesadziłeś...

Rozwiń  

Chciałbym - tylko przyjmuję że pomysłowość ludzka nie zna granic - umówmy się że nie bez podstaw

 

  Cytat

 

A jaki przepis w domku piętrowym, swoim domku ceglanym, łamię - nie wiem...

Rozwiń  

Jeżeli w czasie przebudowy bądź po niej dojdzie do wypadku - "katastrofy budowlanej" to znajdzie się specjalista w zakresie tego , aby wszystkie naruszone przepisy określić i wyłuszczyć jeden po drugim , w stosownym dokumencie powszechnie zwanym aktem oskarżenia - po co to komu za parę stówek oszczędności ???? - NIE WIEM

Czy wiem o czym piszę ?

Umówmy się że na tyle by opinia konstruktora nie była dla mnie zaskoczeniem - "kilka" przeróbek w tym zakresie już za mną , z kilku po odkryciu "nowych" okoliczności inwestorzy się wycofali bo były mało wykonalne , a przynajmniej nie w sposób przewidziany przez architekta i piszę tu tylko o powiększeniu istniejącego otworu drzwiowego .

Czyli porady zaoczne są o kant kuli roztrzaść .

 

W/g mnie informacja wykonalne jest prawdziwa i prawidłowa , ale zamiast się rozwodzić nad tym jak to wykonać ( zaocznie ) , należy wskazać kogoś , kto ma stosowne możliwości i wiedzę aby w omawianym przypadku podjął decyzję CZY ? i JAK ? , wystawił stosowne dokumenty i wziął za to odpowiedzialność - nawet jeżeli obywatel ma zacięcie zrobić to sam , to będzie mu prościej i bezpieczniej - bo dostanie precyzyjne wytyczne i będzie tylko musiał słuchać i wykonywać jak mu karzą .

Czyli podsumowując odsyłamy do inż. z uprawnieniami w zakresie konstrukcji .

Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Napisano

Nie wnikam w istotę sporu ale czasem warto mieć papiery.

Ze 20 lat temu pożyczyłem kumplowi ciężki Bosch-owski młot do kucia. Kuł otwór drzwiowy w wielkiej płycie, lączył na 13 chyba piętrze mieszkanko z pomieszczeniem obok (pralnia cy cóś)

W przyległych mieszkaniach w wielu miejscach pokazały się łączenia płyt,popękały.

Ale był kryty bo miał papiery na podstawie których spółdzielnia wyraziła zgodę.

Napisano
  Dnia 2.04.2018 o 05:04, Buster napisał:

Nie wnikam w istotę sporu ale czasem warto mieć papiery.

Ze 20 lat temu pożyczyłem kumplowi ciężki Bosch-owski młot do kucia. Kuł otwór drzwiowy w wielkiej płycie, lączył na 13 chyba piętrze mieszkanko z pomieszczeniem obok (pralnia cy cóś)

W przyległych mieszkaniach w wielu miejscach pokazały się łączenia płyt,popękały.

Ale był kryty bo miał papiery na podstawie których spółdzielnia wyraziła zgodę.

Rozwiń  

No nie wiem, chyba to nie takie proste. Miał papier na wykucie - ale nie każdym sposobem. Co innego wykuwać drzwi - co innego wyburzać ruderę. Można kuć  15 kg młotem (lub ciężkim Boschem - jw.) i wstrząsać połową kondygnacji - - ale też można użyć lekkego młotka udarowego z szybką wibracją i nie powodować rezonansów w dalszej odległosci.  

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Jak widzę połowa tematu upłynęła na znalezieniu odpowiedniego słowa / techniki zrobienia dziury w ścianie. Nie róbcie z gościa debila. Jak będzie miał młot Boscha to go użyje na pewno. Jak będzie miał tylko młotek 2kg i przecinak to tym sobie też poradzi (może wyjdzie 2 miesiące dłużej ale da radę). Problem polega na tym aby się gościowi to na głowę nie zwaliło.

Liczę, że nie zrobicie z tego burzy. Chcę tylko nakierować wątek z powrotem na poradzenie człowiekowi (i innym odwiedzającym ten wątek za sto lat) jak zrobić sobie nowy otwór bez zrobienia sobie i nieruchomości krzywdy :).

Napisano

"Pytacz" ma w nosie całą wymianę zdań - zadał pytanie i następnego dnia poczytał i nas "pożegnał" :bezradny:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...