Skocz do zawartości

ocieplenie ścian kolankowych


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Nie będę specjalnie kupował siatki...
Czy gdybym dał same listwy dystansowe 3cm grubości od strony płyt co ile musiałyby być przykręcone?

Ew. jak Animus pisał dać drut ocynkowany?

 

dopsałem

Wtedy np. dałbym jedną listewkę środkiem i rozciągnął drut 1,2mm ocynk?

Przymocowałbym do krokwi a środkiem do listwy

 

Przypomnę u mnie płyty są na łatach. Pomiędzy łatami a krokwią jest kontrłata 2cm.
Łącznie z krokwią i kontrłatą mam około 16-17cm miejsca (krokwie między 14-15cm grube)

Kupiłem wełnę w rolce 150mm. Jeśli odejdę na 3cm zostanie mi około 13-14cm na wełnę.
Nabijać jakąś listwę 20mm na krokwie czy zrobić mniejszą szczelinę - 2cm ??

Długość krokwi 6m, długość ocieplenia na 1,65m

 

Majster z ekipy, która będzie układać wełnę twierdzi, że żadne sznurki nie sa potrzebne bo wełna i tak opadnie i szczelina się zrobi sama.
Ważne żeby była grubość na przewidzianą wełnę (25cm) wymierzona na wieszakach od początku gdzie ma powstać pustka do profila.

 

Ale, czy ta wełna nie będzie zjeżdżać?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, MrTomo napisał:

0.035 knauf insulation

Czyli z tych lepszych. Nie będzie tak łatwo się ściskać ani opadać.

 

Wiesz, zastanawiam się na ile sztywna jest ta folia, która ma być wycięta. Można by ją wykorzystać do dystansu. Zastawiać np 10cm paski co 30-40cm. Chyba, że sparciała i do wywalenia...

Napisano (edytowany)

Myślałem o tym pierwotnie, ale już jest wycieta ☺

Myślałem, że sznurek zalatwi sprawe ale nie.

Zdecydowalem nadbic krokwie liswami 2 cm, szkoda mi uciskac wełnę.

Za welna dam listwe z góry na dół przykrecona miedzy krokwiami (w środku) do lat.

Potem drutem ocynkowanym zrobie zaporę i na to welna.

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
18 minut temu, MrTomo napisał:

Myślałem o tym pierwotnie, ale już jest wycieta ☺

Myślałem, że sznurek zalatwi sprawe ale nie.

Zdecydowalem nadbic krokwie liswami 2 cm, szkoda mi uciskac wełnę.

Za welna dam listwe z góry na dół przykrecona miedzy krokwiami (w środku) do lat.

Potem drutem ocynkowanym zrobie zaporę i na to welna.

Czyli sprawa szczeliny rozwiązana :)

Napisano
1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Zdecydowalem nadbic krokwie liswami 2 cm, szkoda mi uciskac wełnę.

Za welna dam listwe z góry na dół przykrecona miedzy krokwiami (w środku) do lat.

Potem drutem ocynkowanym zrobie zaporę i na to welna.

3XTAK.

Napisano
Dnia 22.11.2017 o 22:41, animus napisał:

Musisz wyciąć zaznaczony fragment ściany szczytowej aż do ocieplenia zewnętrznego, wypełnić to miejsce izolacją cieplną. 

IMG_20171112_125809.thumb.jpg.6a31d35447a4937d2edce96eac7189c6.jpg

Cholera, boję się że nie podołam czasowo.
Musze obrobić murłaty i przygotować "siatkę" na wełnę do poniedziałku...

 

Za dużo mam tych ścian do wybebeszenia.

Jakiś alternatywa?

 

 

Poza tym jak polecę po tym "młotkiem" z przecinakiem, to pewnie cegły się odspoją i odlecą.

Potem murowanie.. :zalamka:

Napisano
5 minut temu, MrTomo napisał:

Poza tym jak polecę po tym "młotkiem" z przecinakiem, to pewnie cegły się odspoją i odlecą.

Potem murowanie.. :zalamka:

Duża kątówka. Tarcza 230.

Napisano
12 minut temu, MrTomo napisał:

:scratching:

Muszę popytać.
Tarcza do czego - do betonu?

Ale to będzie straszna rozpierducha... :zalamka:

beton, ceramika.

Kurzawa jak cholera, ale co poradzisz, na mokro się teraz nie da. A młotkiem to wiesz...

Napisano
Przed chwilą, MrTomo napisał:

Ale tą kątówką wytnę tylko co najwyżej do połowy ściany

działowej

Ale masz prostą linię pod docieplenie. Ewentualnie ze trzy wiertła i nawiercaj co 5cm...

Napisano

chyba pójdę walnąć ... coś mocniejszego... bo brak motywacji :icon_mrgreen:

Później jak zakładam, dziury zatkać od góry jakimś klejem gipsowym albo klejem do płytek, zrobić równą powierzchnię.
Na to przykleić styropian i wsio?

14 minut temu, Takiowaki napisał:

trzy wiertła i nawiercaj co 5cm..

Dlaczego trzy?

Napisano
14 minut temu, MrTomo napisał:

chyba pójdę walnąć ... coś mocniejszego... bo brak motywacji :icon_mrgreen:

Później jak zakładam, dziury zatkać od góry jakimś klejem gipsowym albo klejem do płytek, zrobić równą powierzchnię.
Na to przykleić styropian i wsio?

Dlaczego trzy?

Bo dziur od ciula wyjdzie, jedno dawno się skończy ;) Tylko za dużo na łykaj trunku, bo prostym łukiem będzie szło :D

Napisano (edytowany)

Nie, nie, aż taki zdesperowany nie jestem.
trunek dzisiaj, cięcie jutro (jak załatwię kątówkę)

Ale dalej nie rozumiem tego podejścia z cięciem.
Tarcza 230 utnie wgłąb pustaka jakieś 110mm, tak? Bo te 230mm to średnica.

A pustak ma 240mm to do ocieplenia będzie miał jeszcze ze 130mm

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano
1 godzinę temu, MrTomo napisał:

 


Tarcza 230 utnie wgłąb pustaka jakieś 110mm, tak? Bo te 230mm to średnica.

 

Żeby tak cięło, maszynka by musiała mieć na mocowaniu centymetr szerokości :)

Tnie chyba na około 8cm w głąb. Odetnij, lekko odkuj, odetnij. Powoli pójdzie, dużo tych szczytów raczej nie masz.

Jak będziesz kuł samym młotkiem z przecinakiem to nie ma bata, co któryś pustak się odspoi. Potem znowu tnij i doklejaj...

Napisano
3 minuty temu, MrTomo napisał:

O Panie... 
Miałem to zrobić przy robocie dachu i nie wyszło
Miałem to zrobić przy robocie tynków i nie wyszło

Dlaczego i za co ????

Za brak stanowczości w działaniu ;) Tak byśmy o tym nie gadali nawet :)

Napisano
21 minut temu, Takiowaki napisał:

Tnie chyba na około 8cm w głąb.

Tylko 6cm.

3 godziny temu, MrTomo napisał:

Poza tym jak polecę po tym "młotkiem" z przecinakiem, to pewnie cegły się odspoją i odlecą.

Potem murowanie.. :zalamka:

Jak ponawiercasz możne się udać długim wiertłem, to pustak Max  jak ktoś kumaty to i młotkiem ładnie to zbije od boku.   

Napisano

6cm z takiej tarczy?

 

Od razu biore sie za wiercenie.

A tymi profilami ktos podpowie?

Kupowac kilkaset łączników po 60 gr szt czy jakis inny patent na laczenie cd60

Napisano (edytowany)
20 minut temu, Takiowaki napisał:

To chyba od maszyny zależy, bo swoją ciąłem ostatnio kostkę 8cm i brakowało mi ze 3-4mm :icon_rolleyes:

Przy tarczach 230mm  nigdy więcej niż 6 centów nie wycisnąłem, a ciąłem różnistymi kątówkami.

Może te marketowe mają chude głowice nie brałem nigdy takich do łap.

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

MrTomo, nie męcz się z nacinaniem. Odkuj po całym pustaku i zatkaj to styropianem. I tak zasłonisz wszystko wełną i płytami kartongipsowymi.

Jak zacząłem przecinać, a mam gazobeton, to nie dałem rady przeciąć po całej grubości bloczka, skutkiem czego musiałem kuć. A wtedy - a wtedy zaczęły odklejać się całe bloczki. I bardzo dobrze. Łatwiej poszło. I cieplej. Narysuj sobie krechę na ścianie i sprawdź, gdzie wylądujesz odkuwając całe bloczki. Nawet jak rogiem wyleziesz poza ocieplenie i sufit, to  co z tego? Zatynkujesz, zamalujesz i git.

 

Olej wiertła i tarcze, zajebiesz się.

Napisano

Zrobiłem dwa szczyty i powiem tak - koniec. Z całymi konsekwencjami.
Ledwo żyję :icon_evil:

Ocieplę te dwa szczyty i chromolę to.
Trzeba było to robić wcześniej :ranting:

 

Na pozostałych szczytach mam już tynk, górą pod 3-4 cm. Nie,  n i e -  j u ż   t e g o  n i e   r u s z a m.
Jedyne co mogę to upchnąć watę między łatami a płytą nad szczytem albo zapianować.

 

Ale może lepiej zostawić pustkę?

 

1. Dać watę (między łatami)

2. dać pianę (między łatami)

3. nie dawać nic i zostawić tak jak jest.


Co lepiej - z tych trzech?

IMG_20171125_130128.jpg

IMG_20171125_130118.jpg

IMG_20171125_131046.jpg

Napisano
1 godzinę temu, MrTomo napisał:

1. Dać watę (między łatami)

2. dać pianę (między łatami)

3. nie dawać nic i zostawić tak jak jest.


Co lepiej - z tych trzech?

Fizykiem nie jestem, a miałem ten same dylemat na tym samym co Ty teraz jesteś etapie. :D Miałem podobnie zarówno jeśli chodzi o wygląd, co i o stan psychiczny. Na szczęście jedną szczytową przypadkiem miałem zrobioną bo krokiew wypadała na linii muru, więc mur był niższy. Uff.

Dla świętego spokoju zostawiłem wąską szczelinę, tak około 1-2cm. Jeśli piankujesz, to przyklej do łat styropian wąski z przymocowaną za pomocą takera folią. Pod folię wpakujesz pianę, a kiedy wszystko zaschnie, wydłubiesz styropian. Piana nie łapie się foli, ewentualnie nasmaruj ją jakimś olejem spożywczym.

To wszystko rzecz jasna jest pomysł. U mnie było inaczej, bo pakowałem resztki styropianu w paskach, więc dystans robiłem listewkami.

 

Chyba że jest inny sposób, prostszy. Pomysły mile widziane.

 

PS. Mocarz jesteś, MrTomo.

 

 

Napisano
1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Zrobiłem dwa szczyty .Ledwo żyję :icon_evil:

Trzeba było to robić wcześniej :ranting:

 

Na pozostałych szczytach mam już tynk, górą pod 3-4 cm. Nie,  n i e -  j u ż   t e g o  n i e   r u s z a m.

Co lepiej - z tych trzech?

1. Dać watę (między łatami)

2. dać pianę (między łatami)

3. nie dawać nic i zostawić tak jak jest.

Odkuć pozostałe, będziesz żałował jak grzyb tam wejdzie i z nim będziesz wojował. 

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, PeZet napisał:

. Mocarz jesteś, MrTomo.

Ja? Raczej Ty. Samemu dach zrobić to jest coś!

Dziękuję panowie za rady, są jak zwykle nieocenione. Wasza wiedza jest bezcenna.

Dobra, odkuje pozostale sciany zewnetrzne a właściwie zlecę to mistrzom od ocieplania. Już i tak odwalam za nich kawał roboty, bo ich pojęcie o wladnym fachu jest mniejsze niz moje...

Chwała Panu że pracują popołudniami wiec mam ich na oku

 

Czy wewnetrzne sciany dzialowe mogę odpuścić?

48 minut temu, animus napisał:

Odkuć pozostałe, będziesz żałował jak grzyb tam wejdzie i z nim będziesz wojował. 

Żeby aż tak w wentylowanej połaci?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

No, wejdzie grzyb. Gdzieś o tym czytałem, jak człowiek się biedził. Chodzi o punkt rosy.

Działowych nie odpuszczaj. Obetnij o cokolwiek, o 5cm, ale odsuń się od mrozu. Po co ci skraplająca się para wodna? Potem plamy i zacieki na gipskartonie i medytacje: czy to dach przecieka czy co się dzieje?

 

Ja mam próbkę tego jak potrafi się skraplać para wodna: na rurze wywiewnej kanalizacji. Podstawiam miskę, tak się kropli. Zimą.

13 minut temu, MrTomo napisał:

Ja? Raczej Ty. Samemu dach zrobić to jest coś!

Nie sam! Z mamą:D

Edytowano przez PeZet
działowych, a nie szczytowych, w zasadzie jednych i drugich. :D (zobacz historię edycji)
Napisano
21 minut temu, MrTomo napisał:

Ja pieprzę, przecież to oczywista oczywistość.

Chyba jakiegoś zaćmienia dostałem

Usiądź, odpocznij, walnij 50tkę dla relaksu i się wszystko poukłada w głowie ;)

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, Takiowaki napisał:

Usiądź, odpocznij, walnij 50tkę dla relaksu i się

Same dobre rady!!

 

O panie, kuva się wku.. zawziąłem i zmęczyłem dwaie następne ściany.

Padam na pysk

4 godziny temu, PeZet napisał:

Nie sam! Z mamą:D

Dobrze czytam??

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Napisano

To jest efekt pracy młotkiem elektrycznym, młotkiem standardowym, przecinakiem i ... siekierą

 

Tylko dzięki Wam, bo już miałem chwile zwątpienia.

 

Została jeszcze jedna gruba
i ze trzy działowe, te to już pikuś.

 

IMG_20171125_194947.jpg

IMG_20171125_194930.jpg

Napisano

Czy pochwaliłem się już nową "siateczką".

Wstawiłem kawałek styro jakby ktoś miał problem z jej zauważeniem.

 

Patent z gwoździami jest super.
Wbijam gwoździe do połowy, naciągam drut a potem lekko dobijam i fantastycznie się usztywnia.

Oczywiście bez przesady. 

 

 

IMG_20171126_112531.jpg

IMG_20171126_112519.jpg

za murłatą pięknie upchnąłem styropian 10cm, jakby stamtąd miał być.

Trochę naciąłem brzeg pod kątem do nadbitki, będzie wentylacja że ho, ho.

Naciągnąłem wiatroizolację na murłatę i ciach, ciach zszywkami.

Samo się trzyma bez klejenia

  • 6 miesiące temu...
Napisano

Dołączę do tematu aby nie zakładać nowego o niemal tym samym.
Murłatę mam ułożoną tak jak na poniższym rysunku czyli pomiędzy nią a zewnętrzną powierzchnią ściany jest 1 cm uskoku.
Aktualnie chcę zamknąć poddasze przed ptakami i planuję przykleić na kleju w pianie do murłaty styropian 1 cm - kolor różowy.
Na jesień położę ocieplenie - kolor zielony.
Czy tak jak zaznaczyłem na rysunku to prawidłowo będzie ocieplono murłata ?

Dodam, że dach bez deskowania, powyżej jest membrana.
 

Murłata.jpg

Napisano
22 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Tak cienkie płyty trudno będzie wyciąć i umocować i ich przy tym nie połamać. Jeżeli chodzi tylko o tymczasowe zamknięcie przed ptakami, może łatwiej będzie umocować zszywkami tapicerskimi do murłaty i krokwi lub łat na dachu sitakę lub folię dachową?

Słuszna uwaga, wykonanie precyzyjnej zabudowy szczelnie zamykającej wnętrze poddasza, będzie bardzo trudne. Jeżeli jednak jest taka wola, to materiał izolacyjny musi być bardzo wytrzymały mechanicznie np. Termo Organika GOLD parking o grubości 1 cm.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...