Skocz do zawartości

Wentylacja - rozprowadzenie kanałów


MrTomo

Recommended Posts

Ruszam z wentylacją.
Potrzebuje kilku porad dotyczących rozprowadzenia przewodów.
--
Fakty:
Rekuperator będzie znajdował się na nieogrzewanym poddaszu.
Planuję zrobić wentylację parteru za pomocą kanałów płaskich rozprowadzonych na stropie.
Rekuperator będzie na wysokości około 2,70 (na jętkach). Oczywiście porządnie go ocieplę.
Czerpnia i wyrzutnia to wyprowadzona z muru rura kanalizacyjna karbowana fi200 (wewnątrz 195mm, na zewnątrz 220mm)
(tzn. dwie rury - po różnych stronach budynku)
--
Pytania:
------------
Od reku w dół do stropu schodzę dwoma rurami fi 160 pomarańczowymi do skrzynek rozprężnych.
Rury przyklejone do rogu ściany. Do samego rekuperatora łączę te rury giętkimi odcinkami po około 1,2 m.
Czy może lepiej dać całe odcinki giętkie lub całe odcinki sztywne od reku do skrzynek?
------------
Od reku potrzebuję zrobić coś takiego: Y przy czym:
fi 150-->
.......... -->fi 220 (kielich mojej wyrzutni)
fi 150-->

i nie wiem jak to rozwiązać. Czy ktoś spotkał takie kształtki?

Dopisałem:
Znalazłem portki 200/150/150. Z 220/200 znajdę redukcję.
------------
Czy od czerpni/wyrzutni do reku dawać sztywne rury czy giętkie (około 6m odcinki)?
Czy rury mocować (podwieszać) "na sztywno"?
------------
Czy wystarczy na ocieplenie rur owinąć je watą 5cm (przypominam nieocieplone poddasze) i folią stretch?
------------ Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Dodam jeszcze jedno pytanie:
Jak się ma średnica rury do kanału płaskiego.
Z tego co widzę, większość kanałow płaskich to 150x50mm, kształtka z wyjściem na anemostat fi 150 również 150x50mm

A tutaj znalazłem coś, co mnie zastanawia:
http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/jak...-na-prostokatny
bo żaden z przepływów nie odpowiada temu wymiarowi icon_question.gif
O co tu chodzi?

OK.
Na to chyba sam sobie odpowiedziałem.
Nie mam przecież jednego kanału, tylko kilka. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Bo nie ma jednoznacznych standardów co rodzajów duktów powietrznych.
Większość "autorytatywnych" opinii pochodzi ze stron największych w tej branży jak chociażby ta, choć pozwolę sobie się z nią nie zgodzić do końca.
Według mnie jest tendencyjna.

Rury "Spiro" łatwiej przenoszą dźwięki, ale stawiają mniejsze opory... można je czyścić, choć ten argument jest akurat trochę kontrowersyjny jeśli idzie o domowe systemu/układu WM
Rury "Aluflex" łatwiej się układa choć z drugiej strony wymagają ostrożniejszego obchodzenia się z nimi ze względu na swoją wiotkość.
Lepiej tłumią dźwięki, ale stawiają minimalnie wyższe opory na przesyle. Tyle że łatwo to uwzględnić przy projektowaniu żeby ta przypadłość nie miała wpływu na funkcjonowanie instalacji.
Nie nadają się do czyszczenia mechanicznego, ale jak się dba o filtry jest to czynność zbędna w instalacjach domowych WM.
Jest jeszcze kilka systemów opartych na rurach dwuwarstwowych PE o małej średnicy 63/52 i 75/63 lub kanałach płaskich, ale zdaje się ze to nie będzie Twoja bajka... przynajmniej nic o niej puki co nie wspominasz icon_wink.gif

Izolacja kanałów 50mm wełną jest wystarczająca jeśli idzie o barierę termiczna i wygłuszenie, ale na niegrzewanym poddaszu, czy ewentualnie na podłodze na gruncie wymaga zwiększenia aby maksymalnie ograniczyć straty ciepła/chłodu na przesyle.

Oprócz kanałow płaskich 150x50mm (~fi 100) masz jeszcze takie rozmiary/przekroje:
120x60mm (~ < fi 100)
204x60mm (~fi 125)
220x90mm (~fi 160)
Link do komentarza
Jani_63 na Ciebie zawsze można liczyć icon_biggrin.gif

Poddasze docelowo będzie ocieplone. To kwestia jakichś dwóch lat.
Na stropie oczywiście izolację zrobię większą (prowizorka na razie)

mam jeszcze takie pytania:
Piszesz rury spiro. Czy nie mogą być zwykłe pcv?
Czy sam rekuperator wystarczy opatulić watą 10cm czy będzie za mało?
Czy rozdział powietrza przez portki zrobić lepiej tuż za czerpnią/wyrztnią i osobnymi kanałami fi 150 do reku czy bliżej reku i rurą fi 200 do czerpni/wyrzutni?

Kanały do wyrzutni też trzeba ocieplać? Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Rury "Spiro" łatwiej przenoszą dźwięki, ale stawiają mniejsze opory... można je czyścić, choć ten argument jest akurat trochę kontrowersyjny jeśli idzie o domowe systemu/układu WM


Żaden ze mnie fachowiec od wentylacji, ale trochę miałem z nią do czynienia - jeśli system ma być solidny, to jednak radziłbym rury spiro...

Cytat

Rury "Aluflex" łatwiej się układa choć z drugiej strony wymagają ostrożniejszego obchodzenia się z nimi


Dałbym sobie spokój z "Alufleksem" - wystarczy wziąć w rękę i wiesz już wszystko. Leży u mnie paczka, chyba z 10m - oddam za półdarmo, bo na pewno nie założę u siebie.

Cytat

Izolacja kanałów 50mm wełną jest wystarczająca jeśli idzie o barierę termiczna i wygłuszenie, ale na niegrzewanym poddaszu, czy ewentualnie na podłodze na gruncie wymaga zwiększenia aby maksymalnie ograniczyć straty ciepła/chłodu na przesyle.


Ocieplić rury spiro samoprzylepną wełną lamelową na folii aluminiowej - bajka, ale zrobić to samo z alufleksem - nie wyobrażam sobie! Grubość maksymalna to chyba 50mm, choć ewentualnie można zastosować dwie warstwy... Klej na wełnie jest od strony rur, a folia aluminiowa na zewnątrz. Co 40-50cm ściągasz naklejoną wełnę opaskami i uzyskujesz profesjonalnie ocieplony dukt wentylacyjny.
Link do komentarza
Cytat

mam jeszcze takie pytania:
Piszesz rury spiro. Czy nie mogą być zwykłe pcv?
A połączysz to szczelnie? Jak tak to nie ma przeciwwskazań... są powietrzne kanały PCV o średnicy chyba do fi 150

Czy sam rekuperator wystarczy opatulić watą 10cm czy będzie za mało?
j-j, guru jeśli idzie o stawianie pasywniaka własnymi rękami izolował reku 50cm wełny. Ogólnie im więcej tym lepiej ( na nieogrzewanym poddaszu) pod warunkiem nie przekroczenia granicznej grubości izolacji icon_biggrin.gif

Czy rozdział powietrza przez portki zrobić lepiej tuż za czerpnią/wyrztnią i osobnymi kanałami fi 150 do reku czy bliżej reku i rurą fi 200 do czerpni/wyrzutni?
Tu stosuje się zasadę odległości 2-3 średnic od następnego elementu układu/instalacji

Kanały do wyrzutni też trzeba ocieplać?
Tak. Wymiana ciepła ma następować tylko i wyłącznie w wymienniku. Inaczej może dojść do kapania z wyrzutni vel zalewania rekuperatora.




Cytat

Tak - wiem.
Zastanawiam się tez czy najpierw nie owinąć folią aluminiową (odpowiednią stroną) a dopiero potem spożywczą?


Bez sensu
Link do komentarza
Rozgałęźnik 2-3 średnice przewodu powietrznego za/przed reku/czerpnią


Cytat

Dałbym sobie spokój z "Alufleksem" - wystarczy wziąć w rękę i wiesz już wszystko. Leży u mnie paczka, chyba z 10m - oddam za półdarmo, bo na pewno nie założę u siebie.


Piszesz o Alufleksie (AF-AL) czy o Aluductcie (ALAD-L; AD-L), bo to właśnie Aluduct występuje w odcinkach długości 10m i rzeczywiście jest do... do niczego jest.
Alufleks po rozciągnięciu ma 3m długości i według mnie jest wystarczająco sztywny żeby go owijać wełną i folią stretch.
Link do komentarza
Cytat

Rozgałęźnik 2-3 średnice przewodu powietrznego za/przed reku/czerpnią



To ok.
Pytałem raczej jak korzystniej byłoby to zrobić. by szumy były mało słyszalne (lub wcale).
Na razie widzę to jako układ mieszany - sztywno-giętki.
Czyli główne dukty sztywne. Odejścia giętkie.

Wychodzi mi, że lepiej byłoby zrobić jeden sztywny dukt o większej średnicy - czyli rozgałęźnik zrobić przy reku.
Mogę się mylić, bo doświadczenie w tej materii mam zerowe.

Reku wystarczy owinąć watą czy trzeba robić jakąś konstrukcję?

"są powietrzne kanały PCV o średnicy chyba do fi 150"
Pisząc o rurach pcv mam na myśli te pomarańczowe. Są inne?

"A połączysz to szczelnie? Jak tak to nie ma przeciwwskazań... "
uszczelki?

Wszystkie edycje w tym wątku z mojej strony tylko ze względów lepszej przejrzystości i uporządkowania Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Wychodzi mi, że lepiej byłoby zrobić jeden sztywny dukt o większej średnicy - czyli rozgałęźnik zrobić przy reku.
Mogę się mylić, bo doświadczenie w tej materii mam zerowe.
Jeśli warunki pozwalają to lepiej zastosować pojedynczy kanał o większej średnicy... mniejsza powierzchnia zewnętrzna - mniejsze straty ciepła i mniejsze straty na przesyle.

Reku wystarczy owinąć watą czy trzeba robić jakąś konstrukcję?
Nie trzeba

Pisząc o rurach pcv mam na myśli te pomarańczowe. Są inne?
np. takie




Cytat

To był/jest dobry rozweselacz.
Wystarczyło się tylko cofnąć do początku strony, a tu już czekał tekst przywołujący uśmiech na twarzy
Cytat

- wymienia Pan powietrze co 3 - 3,5h a wyrównanie CO2 czy H20 między okolicą źródła a resztą domu jest po 30 sekundach (lub szybciej) . Skąd taki pomysł, że w jednym pokoju, czy nawet domu mogą być różne stężenia składowych powietrza wewnętrznego???


Była już próba wykonania izolacji wodnych, teraz mu się woda wyrównuje po domu.
Z samego fotografowania książek wiedza nie płynie icon_biggrin.gif


PS
Dziecięcia już gratulowałem w innym wątku, ale powtórzę
Congratulations icon_smile.gif
Link do komentarza
Cytat

To był/jest dobry rozweselacz.
Wystarczyło się tylko cofnąć do początku strony, a tu już czekał tekst przywołujący uśmiech na twarzy

Była już próba wykonania izolacji wodnych, teraz mu się woda wyrównuje po domu.
Z samego fotografowania książek wiedza nie płynie icon_biggrin.gif

hehehe icon_biggrin.gif

PS
Dziecięcia już gratulowałem w innym wątku, ale powtórzę
Congratulations icon_smile.gif

Dziękuję icon_biggrin.gif


Link do komentarza
Cytat

Piszesz o Alufleksie (AF-AL) czy o Aluductcie (ALAD-L; AD-L), bo to właśnie Aluduct występuje w odcinkach długości 10m i rzeczywiście jest do... do niczego jest.


Masz rację - dzisiejsze nazewnictwo, podporządkowane zwiększeniu sprzedaży, często wprowadza w błąd.

Cytat

Alufleks po rozciągnięciu ma 3m długości i według mnie jest wystarczająco sztywny żeby go owijać wełną i folią stretch.


A co sądzisz o gotowych wyrobach przeznaczonych do izolacji przewodów wentylacyjnych, takich jak na przykład Klimafix Rockwolla?
Link do komentarza
Według twórcy Teorii Budowlanych jedynie słusznych nie ma znaczenia lokalizacja anemostatu w pomieszczeniu.
Według mnie to lepsze miejsce (mniej zepsujesz icon_wink.gif )niż to które planowałeś na wstępie.
Przysuń się jak to możliwe najbliżej do belki zachowując około 0,8-1 metra odległości od ściany.
Resztę załatwi anemostat.

Cytat

Masz rację - dzisiejsze nazewnictwo, podporządkowane zwiększeniu sprzedaży, często wprowadza w błąd.

A co sądzisz o gotowych wyrobach przeznaczonych do izolacji przewodów wentylacyjnych, takich jak na przykład Klimafix Rockwolla?


Tak czułem że o dwóch różnych produktach piszemy icon_biggrin.gif

Klimafix przy swoim dedykowaniu do takich właśnie rozwiązań i jakiś tam swoich plusach, nie przypuszczam żeby był 6x lepszy od wełny owijanej stretchem, a właśnie mniej więcej o tyle jest droższy na m2.
Dla kogoś kto tnie koszty, jednocześnie mając satysfakcję z własnoręcznie wykonanej roboty (równie dobrze) produkt ten nie będzie się raczej łapał pod rozwagę.
Link do komentarza
Cytat

Postaw szkieletor - na tyle duży, aby zapewniał swobodny dostęp do maszyny.

Może też być dobrze ocieplona, rozbieralna (rozkładana) skrzynia.


O czymś takim właśnie myślę

Cytat

Według twórcy Teorii Budowlanych jedynie słusznych nie ma znaczenia lokalizacja anemostatu w pomieszczeniu.
Według mnie to lepsze miejsce (mniej zepsujesz icon_wink.gif )niż to które planowałeś na wstępie.
Przysuń się jak to możliwe najbliżej do belki zachowując około 0,8-1 metra odległości od ściany.
Resztę załatwi anemostat.



Dzięki Jani_63 za wskazówki.
Bardzo mi pomogłeś.
Link do komentarza
Gość Strawman
Cytat

Klimafix przy swoim dedykowaniu do takich właśnie rozwiązań i jakiś tam swoich plusach, nie przypuszczam żeby był 6x lepszy od wełny owijanej stretchem, a właśnie mniej więcej o tyle jest droższy na m2.
Dla kogoś kto tnie koszty, jednocześnie mając satysfakcję z własnoręcznie wykonanej roboty (równie dobrze) produkt ten nie będzie się raczej łapał pod rozwagę.


Jaką wełną w takim razie ocieplasz kanały wentylacyjne... jeśli to nie tajemnica icon_smile.gif

Link do komentarza
Cytat

Ja pierdyknąłbym, ten wywiew nad wanną - czyli w miejscu gdzie "wytwarza się" najwięcej wilgoci.
Obieg zostanie zachowany.
Dodatkowym plusem jest to, że para z nad wanny nie migruje po całym pomieszczeniu.


To teraz mi mówisz jak już pierdyknąłem go o 0,5m bliżej w stronę WC?? sad.gif

Za to dochodzę do wprawy w robieniu otworów:

podpora

DSC01446.jpg



i
wuala

DSC01446.jpg



Chętnie raz jeszcze podziękuję tym, którzy w innym wątku odradzili mi otwornicę do betonu.
Wieratra + sds + młotek i idzie jak złoto.
Link do komentarza
  • 8 miesiące temu...
Potrzebuję szybkiej porady.
Jadę kupić kanały płaskie 150x50 do rozprowadzenia na stropie.
Wyszło mi 9m kanałów wywiewnych i 21m nawiewnych.
To tak trochę mało zrównoważone - nie sądzicie?
Zastanawiam się czy dawać dwa kanały nawiewne do salonu (2 x8m kanałów zakończonych anemostatami fi 150)
czy zrobić jeden główny i na końcu podzielić na dwie strugi fi 100 (zamiast 2x fi 150) ??

Link do komentarza
Cytat

Potrzebuję szybkiej porady.
Jadę kupić kanały płaskie 150x50 do rozprowadzenia na stropie.
Wyszło mi 9m kanałów wywiewnych i 21m nawiewnych.
To tak trochę mało zrównoważone - nie sądzicie?
Zastanawiam się czy dawać dwa kanały nawiewne do salonu (2 x8m kanałów zakończonych anemostatami fi 150)
czy zrobić jeden główny i na końcu podzielić na dwie strugi fi 100 (zamiast 2x fi 150) ??



tak na szybko - to chyba są to normalne proporcje - że jest wiecej nawiewnych niż wywiewnych
u mnie - na parterze mam 4 nawiewy i 2 wywiewy - poddasze 4 nawiewy i 1 wywiew
ja mam w salonie 2 osobne kanały
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

tak na szybko - to chyba są to normalne proporcje - że jest wiecej nawiewnych niż wywiewnych
u mnie - na parterze mam 4 nawiewy i 2 wywiewy - poddasze 4 nawiewy i 1 wywiew
ja mam w salonie 2 osobne kanały



Wszystko zależy od przeznaczenia i wielkości pomieszczeń. Przypominam:
-nawiewy: pokoje, sypialnie, salon itd. (pomieszczenia, w których przebywamy i potrzebujemy swieżego powietrza)
-wywiewy: kuchnie, łazienki,toalety, pralnia, pom. gospodarcze/techniczne (wszedzie tam gdzie chcemy pozbyć się "brudnego" powietrza)

W razie wątpliwości można zawsze skontaktować się z wykonawcami/dystrybutorami wentylacji i dopytać.
Można też złożyć zapytanie ofertowe, wtedy dostaniemy rozrysowane na rzucie/projekcie jak będą rozmieszczone anemostaty i jakie wartości nawiewu/wywiewu musimy brać pod uwagę.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Teraz to już ostatecznie zebrałem siły i zabieram się za uskutecznienie wentylacji.
Odkładałem to już ze trzy razy ...

Zrobiłem rozdzielacze (trochę lutowania było) i układam kanały (płaskie).
Mam pytanie co do głównych kanałów od czerpni do reku i od reku do wyrzutni (u mnie to fi 200)

Czy na te kanały zastosować rury pcv, spiro ocynkowane sztywne czy spiroflex aluminiowe - te rozciągane?
Łatwiej byłoby chyba ocieplić i podwiesić te sztywne?

Od reku do rozdzielaczy polecą już te spiroflexy.

DSC01446.jpg


DSC01446.jpg


DSC01446.jpg

Link do komentarza
MrTomo, możesz opisać pokrótce jak zrobiłeś sam rozdzielacze? Lutownicą do rynien, kwasem i cyną? Czy może dałoby radę zestawem do lutowania rur? Czyli pastą cyną i palnikiem?

Moje wnioski z różnych dyskusji n/t rur są takie, że najlepiej kalkuluje się miękkie spiro aluminiowe rozciągane, samodzielnie owijane wełną i folią stretch. Omijać plastikowe rury elastyczne, bo to papier jest.

dopisałem - stretch. Chodzi o folię w rolce do owijania paczek. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

MrTomo, możesz opisać pokrótce jak zrobiłeś sam rozdzielacze? Lutownicą do rynien, kwasem i cyną? Czy może dałoby radę zestawem do lutowania rur? Czyli pastą cyną i palnikiem?

Moje wnioski z różnych dyskusji n/t rur są takie, że najlepiej kalkuluje się miękkie spiro aluminiowe rozciągane, samodzielnie owijane wełną i folią. Omijać plastikowe rury elastyczne, bo to papier jest.



Lutownica do rynien, kwas solny i cyna.
Pastą nie da rady.
Najpierw zrobiłem szablon na puszkę, z zakładkami, tak jakbyś chciał kleić z pudło z papieru.
Potem przenieść na blachę, wyciąć, wygiąć, polutować.
Potem otwory na przejściówki. I znowu lutowanie.

Spiro aluminiowe niby lekkie, ale mam właśnie wątpliwości, czy jak się rozciągnie to nie będzie nietrwałe?
Zastanawiam się nad pcv 4mm grubości.
Link do komentarza
Cytat

Spiro aluminiowe niby lekkie, ale mam właśnie wątpliwości, czy jak się rozciągnie to nie będzie nietrwałe?



icon_eek.gif PCV wytrzyma 1000 lat, a spiro może 500 lat icon_mrgreen.gif - no chyba, że przewidujesz chodzenie po rurach (kanałach), to wtedy te 4mm mogą mieć znaczenie. icon_rolleyes.gif

Za spiro przemawia jeszcze jeden argument - jak coś się będzie działo, to bez problemow je "rozepniesz" i wymienisz, przetkasz, czy coś podobnego.
Link do komentarza
Cytat

Tak jakoś nie ogarniam i chyba nie potrafię znaleźć icon_redface.gif

Jak do tej pory widzę tylko wycinki problemów.

Jakoś całości nie ogarniam - a może warto podać:
- jaka centrala (wydajność, jakie możliwości sterowania, itp.),
- jakiś prosty schemat instalacji.


Uff - schemat instalacji w głowie
W skrócie cz.1 kanały płaskie na stropie, wywiew w kuchni i łazience, nawiewy w salonie dwa i pokoju jeden - to parter.
Na tym na razie koniec.

Opis reku tutaj:opis do mojego reku
Link do komentarza
Czyli proponujecie kanały okrągłe wszystkie na spiro giętkim.
A jak to ocieplić - na podłodze czy po podwieszeniu?
Macie jakiś sposób aby to sprawnie zrobić (i nie dostać przy tym zawału z nerwów)?
Będę ocieplał watą + stretch.

Cytat

Nikt raczej po tym nie będzie chodził. A te kanały aż tak bardzo wiotkie nie są, by się same pod sobą miały zapadać.


Tyle, że na stychu może zamieszkać jakaś kuna lub coś w tym rodzaju (koty) i może po tym "spacerować"...

Cytat

icon_eek.gif PCV wytrzyma 1000 lat, a spiro może 500 lat icon_mrgreen.gif - no chyba, że przewidujesz chodzenie po rurach (kanałach), to wtedy te 4mm mogą mieć znaczenie. icon_rolleyes.gif

Za spiro przemawia jeszcze jeden argument - jak coś się będzie działo, to bez problemow je "rozepniesz" i wymienisz, przetkasz, czy coś podobnego.


Najchętniej dałbym rurę fi200 z pcv o grubości 1-2mm ale nie mogę znaleźć niczego w przystępnej cenie.
Rura kanalizacyjna kosztuje 60zł za 3m i ciężko znaleźć coś sztywnego - tańszego
Link do komentarza
Adam_mk opisywał to kiedyś na forum muratora. Poszukaj też wypowiedzi Coulignon-a, on chyba podobnież.

Z tego co pamiętam:
Kładziesz rozciągnięty flex na wełnie i owijasz kawałkami tak około dwumetrowymi. Najlepiej we dwóch rzecz robić, bo drugi od razu owija to folią z rolki, na zakładkę. Wsio.
Z tego co pamiętam, szczególnie rozrywkowe to to zajęcie nie jest.
Link do komentarza
Cytat

Opis reku tutaj:opis do mojego reku



Moc tej centrali poraża. "Normowo" potrzebujesz około 100m3/h + ewentualna rezerwa na poddasze też około 100m3/h

Nie obraź się, ale coś mi ćwierka, że zbytnio uwierzyłeś w uproszczenia jakie serwował pewien Pan co teraz pisze na innym forumie. icon_cool.gif

Instalacja na skrzynce rozdzielczej, nie oznacza, że nie trzeba w sposób zamierzony "mechanicznie" kierować strumieniami - być może przepustnicą, a być może że ilością "nitek nawiewnych" skierowanych do anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi.
Tylko właściwe zaprojektowanie samej instalacji, daje duże możliwości, sterowania poprzez wydajność centrali.

Poglądowo - luknij http://comair.pl/content.php?ContentId=112 i tu: http://comair.pl/content.php?ContentId=211


Ps.
Kształt (okrągły, płaski) kanałów, w zasadzie jest bez znaczenia.

Cytat

Kładziesz rozciągnięty flex na wełnie i owijasz kawałkami tak około dwumetrowymi..............



Można też zastosować patent taki jak przy ocieplaniu centrali.
Link do komentarza
Cytat

Moc tej centrali poraża. "Normowo" potrzebujesz około 100m3/h + ewentualna rezerwa na poddasze też około 100m3/h

Nie obraź się, ale coś mi ćwierka, że zbytnio uwierzyłeś w uproszczenia jakie serwował pewien Pan co teraz pisze na innym forumie. icon_cool.gif

Instalacja na skrzynce rozdzielczej, nie oznacza, że nie trzeba w sposób zamierzony "mechanicznie" kierować strumieniami - być może przepustnicą, a być może że ilością "nitek nawiewnych" skierowanych do anemostatów ze skrzynkami rozprężnymi.
Tylko właściwe zaprojektowanie samej instalacji, daje duże możliwości, sterowania poprzez wydajność centrali.

Poglądowo - luknij http://comair.pl/content.php?ContentId=112 i tu: http://comair.pl/content.php?ContentId=211


Ps.
Kształt (okrągły, płaski) kanałów, w zasadzie jest bez znaczenia.



Generalnie ilość kanałów i ich rozmieszczenie konsultowałem z kolegą Adam_MK
Byłam nawet u niego w tej sprawie.
Moc centrali jest duża, ale dostałem jąnppraktycznie "z odzysku" a darowanemu koniowi... icon_mrgreen.gif
Była to najmniejsza centrala.
Mam zamiar włączać ją okresowo na I biegu.
A co do reszty - wyjdzie w praniu. jak trzeba będzie to się przerobi to czy tamto.
Wylewki jeszcze nie leję

Cytat

...

Można też zastosować patent taki jak przy ocieplaniu centrali.


Czyli...???
Ten temat też mnie interesuje (choć tytuł wątku jest troche inny)
Link do komentarza
Cytat

Przy tej (takiej) mocy (wydajności) centrali, to wyłączył bym wentylator wywiewny i jechał tylko na nawiewie. icon_lol.gif




obudować "szkieletorem" lub "szkrzynią".


I obsypać perlitem icon_mrgreen.gif
Trochę mi go jeszcze zostało.
Tak jak kawałków styropianu, co mógłbym go zmielić na drobne.
Ale robić obudowę dla kanałów - chyba się nie zdecyduję.
Trzeba by więcej zainwestować.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Czemu miałyby polecieć? Chwieją się? Jeśli nie, to skąd obawy?   A to, ze złapałeś je trytytkami to im nie zaszkodzi. Zresztą, jeśli się bardzo boisz, to przecież możesz je zamocować do ściany. Sposób obojętny.
    • Panowie te regały stoją na płaskim podłożu e garażu jeden obok drugiego ,na płasko ponieważ wylewka samopoziomujące poszła na to .Boję się aby nie poleciały na samochód ,zobaczyłem na dole i na górze trytytkami długimi .Nie poleca one na samochód ?
    • Ostatnio przeglądałem takie małe pompki do wody, na 12 V. Rozrzut cen od 18 PLN do 94 PLN. Ten sam model. 
    • Od pandemii kupuje prawie wszystko na Allegro, także wiem jakie potrafią być różnice w cenach. Zwykła taśma klejąca u mnie na wsi 9zł, na Allegro 3zł, więc kupiłem 18 rolek na zapas i przesyłka gratis. Kosiarka u mnie na wsi 3550zł, na Allegro 2950. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...