Skocz do zawartości

fundament z bloczka czy lany i jaki szalunek wytrzyma?


Recommended Posts

Napisano
Witam,

sprawa wygląda mnie więcej tak ze wysokość fundamentu ponad grunt to 1m. Zawsze chciałem zrobić fundament lany z gruchy ale teraz zastanawiam się czy jestem w stanie zrobić (ekipa) taki szalunek który wytrzyma tyle betonu. Szalunek ma być zrobiony z desek calówek.

Szerokość będzie zapewne 40-50cm, wiec 1mb szalunku pomieści 0,5m3 betonu.

Jak się na to zapatrujecie?

W ostateczności ułożę bloczki :(

Autorus
Napisano
Cytat

A lanie bezpośrednio w wykop zabezpieczony, obłożony folią żeby tak by zapobiec mieszaniu się betonu z gruntem nie wchodzi w rachubę?



no ale mają wystawać ponad grunt :( poza tym i tak grunt na głębokości 20cm to piasek :(
Napisano
U mnie grunt taki jak u Ciebie. Ja lałem równo z poziomem ziemi a później wymurowałem z bloczka do stanu "0".
Napisano
Ja bym jednak wolał lany. To zupełnie inna konstrukcja niz z takich bloczków.

Szalunek sobie wyobrażam tak ze dwie ścianki z desek będą przymocowane ze sobą za pomocą szpilek gwintowanych. Na tych szpilkach (3 na m wysokości) będzie się ustalało szerokość fundamentu. Po zalaniu wystające części szpilek będą cięte i tyle.

Tylko tych szpilek będzie całe mnóstwo :(

Autorus
Napisano
Cytat

Witam,

sprawa wygląda mnie więcej tak ze wysokość fundamentu ponad grunt to 1m. Zawsze chciałem zrobić fundament lany z gruchy ale teraz zastanawiam się czy jestem w stanie zrobić (ekipa) taki szalunek który wytrzyma tyle betonu. Szalunek ma być zrobiony z desek calówek.

Szerokość będzie zapewne 40-50cm, wiec 1mb szalunku pomieści 0,5m3 betonu.

Jak się na to zapatrujecie?

W ostateczności ułożę bloczki :(

Autorus



Wytrzyma, projektant może zrobić prosty projekcik,lub cieśla kumaty ,wystarczy dać odpowiednia ilość szpong i ściągów .

Cytat

Ja bym jednak wolał lany. To zupełnie inna konstrukcja niz z takich bloczków.

Szalunek sobie wyobrażam tak ze dwie ścianki z desek będą przymocowane ze sobą za pomocą szpilek gwintowanych. Na tych szpilkach (3 na m wysokości) będzie się ustalało szerokość fundamentu. Po zalaniu wystające części szpilek będą cięte i tyle.

Tylko tych szpilek będzie całe mnóstwo :(

Autorus



Sciągi - Szpilki gwintowane daje się w rurkach i można je łatwo wyjąć po zabetonowaniu ale to droższy wydatek przy zakupie chyba że wypożyczone od firmy . Można zrobić też na drucie fi 6 gładkim używając odpowiednie złącze klinowe .
Napisano
Cytat

I zostałem uświadomiony ze w projekcie jest jednak bloczek. Natomiast ławy sa z betonu B10.


Nie za słaby ten beton? B10 to na gospodarczy czy garaż, ale na dom to co najmniej B15 a jak będzie B20 to super.
Napisano
OJ! Weź poczytaj no ten swój projekt dobrze - bo co post to zmiany jakieś wychodzą
Ja chudziaka nie dawałem - wyfoliowałem wykop żeby zaczyn nie wsiąkał do gruntu - I lałem B-20.
Na tym bloczkami wymurowałem.
Najważniejsze było porządne zagęszczanie prętami tego w wykopie, żeby się powietrza pozbyć - zagęszczali rodzina, znajomi, kto ino i kto tylko od samego początku zalewania fundamentu.
Bloczki wymurowane potraktowałem rapówką i zaizolowałem Izochanem od zewnątrz
Napisano
Cytat

OJ! Weź poczytaj no ten swój projekt dobrze - bo co post to zmiany jakieś wychodzą


Nie ma co się dziwić, nie wiesz że on ma fundamenty w kształcie koła więc jak tak długo patrzy na projekt to mu się w oczach kręci icon_mrgreen.gif
Napisano
Cytat

Moja wina, źle odczytałem.

Tylko po co na chudziaka dawać papę a potem wylewać ławy?



Tak się izoluje zwykłe ławy od podłoża .
Jak planujesz lać z betonu hydroszczelnego to po co izolacja .
Napisano
Cytat

Ja bym jednak wolał lany. To zupełnie inna konstrukcja niz z takich bloczków.

Szalunek sobie wyobrażam tak ze dwie ścianki z desek będą przymocowane ze sobą za pomocą szpilek gwintowanych. Na tych szpilkach (3 na m wysokości) będzie się ustalało szerokość fundamentu. Po zalaniu wystające części szpilek będą cięte i tyle.

Tylko tych szpilek będzie całe mnóstwo :(

Autorus



Witam.
Dorzucę swoje 5 groszy....
Gratuluję decyzji lanego fundamentu (kiedyś pisałem coś w tym temacie - sprawdź).
Jeśli chodzi o szpilki - to proponuję Ci szpilki wkładać w taką otulinę na kable (twardy biały plastik - kosztuje grosze) - bez problemu szpilki wyciągniesz i wykorzystasz np do konstrukcji dachu (moi spece tak robili i z tego co zauważyłem - to odzyskiwali jakieś 95-98% szpilek - mieli własne do szalowanie i nie finansowałem tego).
Drugi pomysł (albo dodatkowy) - to zastosowanie drutu gładkiego do skręcania: wygląda to mniej więcej tak, że płyty szalunkowe stabilizujesz deskami zaostrzonymi i wbitymi w ziemię pod kątem prostym do osi szalunku - po obu stronach tegoż (przy dobrze wbitych w ziemię bez szans na przesunięcie - wystarczy skręcić u góry - przekładasz drut fi6 dokoła desek i łomem skręcasz do właściwego wymiaru i czymś blokujesz, aby pod obciążeniem się nie rozkręcił. Można to zrobić także poniżej wierzchu - ale wtedy musisz odcinać druty (najlepiej przed zdjęciem szalunku, aby jak najwięcej odzyskać desek).
Generalnie - pomysły najprostsze są najskuteczniejsze.

Pozdrawiam i planowanego przebiegu prac życzę.
Napisano
Cytat

Ciekawy pomysł z tym odzyskiwaniem szpilek. A Jak dużo trzeba tych szpilek dać? Jeśli chodzi o wysokość to dla 1m myślałem nad 3 szt.



Dwie wystarczą, jedna na dole, druga na górze, gdybyś był w Krakowie to pokazałbym na swoich budowach.
Napisano
Cytat

Dwie wystarczą, jedna na dole, druga na górze, gdybyś był w Krakowie to pokazałbym na swoich budowach.



cholercia szkoda, zobaczę może będę jechał w tamtym kierunku to się odezwę . :( Chętnie bym zobaczył. A jak po długości? tzn co ile szpile? Ale mi się zrymowało icon_smile.gif
Napisano
Na długości w zależności jakie szalunki, ja mam framax i daję na złączeniach blatów, przy drewnianych trzeba dać gęściej - możesz zastosować kantówki lub grube dechy na pasy i wtedy można dawać śruby rzadziej.
Napisano
Cytat

Na długości w zależności jakie szalunki, ja mam framax i daję na złączeniach blatów, przy drewnianych trzeba dać gęściej - możesz zastosować kantówki lub grube dechy na pasy i wtedy można dawać śruby rzadziej.



Witanko.
Ile szpilek? to odwieczny dylemat...
Odpowiedź zawiera się w słowach:
Chcesz dobrze spać - to nie żałuj ilości.
Chcesz zaoszczędzić - to ogranicz.
Ponadto - jeśli wzmocnisz dechami na sztorc - to stanowczo wzmocni to konstrukcję (ale deski niszczysz, a szpile jeszcze wykorzystasz).
Napisano
Cytat

Witanko.
Ile szpilek? to odwieczny dylemat...
Odpowiedź zawiera się w słowach:
Chcesz dobrze spać - to nie żałuj ilości.
Chcesz zaoszczędzić - to ogranicz.
Ponadto - jeśli wzmocnisz dechami na sztorc - to stanowczo wzmocni to konstrukcję (ale deski niszczysz, a szpile jeszcze wykorzystasz).



Odnośnie fundamentu to będę wiedział jaki po spotkaniu i rozmowie z konstruktorem.

Napisano
powiem tak u nas też był fundament wylewany z jednej strony domu nawet więcej niż 1 m nad ziemię, bo akurat taki na razie mamy teren a nie inny i zastosowali murarze opcję nr 2 o której wspominał JLL_St. połączyli nam goście wszystko drucikiem i nic się nie działo, nic się nie rozleciało i wszystko było ok, więc nie ma co panikować.

aaaa i jeszcze jedno co do desek na sztorc postawionych. nieprawdą jest że deski się niszczą, bo my mieliśmy trochę palików, a deski szalunkowe wykorzystaliśmy w 100% do szalunku na strop i stropodach, więc się nie do końca z innymi zgadzam, że się nie da wykorzystać wszystkiego. beton ma ławy i fundamenty u nas b20
Napisano
a ja szybko i niepopularnie.......
Dawaj szpilki - strasznie się martw tym fundamentem - lej go w szalunkach pospinanych gwintowanymi szpilkami.....
Ale, Ale, Ale,,,,,,,,,,,,
Ale - pamiętaj - TO SĄ NAJTANIEJ DO WYKONANIA PRZY BUDOWIE DOMU ELEMENTY - I NAJTAŃSZY CZAS JEGO BUDOWANIA.
Moja propozycja............
Weź se Ty zostaw kaskę wydawaną rozrzutnie na samym początku - na czas tak mniej więcej na 8 miesięcy przed planowaną przeprowadzką - nie pożałujesz.
Gwarantuje Ci ja.......

Cytat

aaaa i jeszcze jedno co do desek na sztorc postawionych.



i deski na sztorc dawaj - a bloczki wiesz - nie na długość a na szerokość.....
Żeby sciana fundamentowa była szersza od ławy -icon_smile.gif
I jak w ten sposób budowę zapoczątkujesz - to zakończysz (jeśli z kredytem) na dachówce, oknach i posadzce betonowej w środku -icon_smile.gif
Napisano
Z tymi szpilkami dobrze ci radzą...u mnie tez był odzysk szpilek bliski 100%
Napisano
nie wylewałem, ale szpilki były wykorzystywane przy wieńcach,belkach itp
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Witam,

sprawa wygląda mnie więcej tak ze wysokość fundamentu ponad grunt to 1m. Zawsze chciałem zrobić fundament lany z gruchy ale teraz zastanawiam się czy jestem w stanie zrobić (ekipa) taki szalunek który wytrzyma tyle betonu. Szalunek ma być zrobiony z desek calówek.

Szerokość będzie zapewne 40-50cm, wiec 1mb szalunku pomieści 0,5m3 betonu.

Jak się na to zapatrujecie?

W ostateczności ułożę bloczki :(

Autorus



Sprawę można rozwiązać w bardzo prosty sposób. Istnieje coś takiego jak szalunki drobnowymiarowe stal-form. Spokojnie wytrzymają tę ilość betonu. Nie trzeba kupować wystarczy wypożyczyć. Generalnie jak liczyliśmy to wychodzi porównywalnie albo nawet taniej niż drewnem. A efekt i szybkość zdecydowanie na korzyść szalunków.

Pozdrawiam

Konrad
Napisano
Z tego co pamietam to te szpilki wcale nie są tanie i u nas poszło ich bardzo dużo, niestety o żadnym odzysku nie było mowy. Panowie żadnych osłonek nie stosowali. Żebym to ja wtedy wiedziała tyle co teraz...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
beztytuu6hysj.jpg

Jakiś czas temu wylewałem około 50 metrów fundamentu na wysokość około 1.10 metra korzystając z takiego szalunku jak przedstawiony na rysunku wyżej. Już tłumacze o co chodzi.

Oczywiście deski zbijamy w "blaty" jako poprzeczki używamy niekoniecznie kantówki, ja używałem wszelkiego rodzaju grubszych odpadów (4-5cm przekroju), najczęściej to jakiś odpad z tartaku przeszczepany siekierą na dwie-trzy części. Tak pozbijane szalunki stawialiśmy i w 3 miejscach przy danej poprzeczce robiliśmy 6 dziur z jednej i z drugiej strony poprzeczki przez które przekładaliśmy drut, okoł 4mm, związywaliśmy z drugiej strony a w środku szalunku go skręcaliśmy, np. śrubokrętem nie zapominając o poprzeczkach wsadzonych w celu trzymania wymiaru, oczywiście przy zalewaniu zostały wyjęte. Tak laliśmy 30cm betonu w szalunek i nic się nie działo. Oczywiście szalunek należy jeszcze powypierać zabijając obok ławy kołki i mocując całą konstrukcję aby nie przesuwała się nam po ławie. Rozbieranie polega na demontażu kołków i przecięciu drutów, blaty odrywamy, rozbieramy i deski do ponownego użycia po wyczyszczeniu np. do szalowania stropu. Oczywiście dziury wiercimy w szczelinach pomiędzy deskami : )

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...