Skocz do zawartości
AktywForum
Zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody!

sprawdź punkty

JLL_St

Uczestnik
  • Posty

    25
  • Dołączył

  • Ostatnio

  • Dni najlepszy

    3

JLL_St last won the day on września 29 2016

JLL_St had the most liked content!

Reputacja

10 Neutralny

O JLL_St

  • Ranga
    Początkujący
  • Urodziny 23.04.1970
  1. Witam, pozdrawiam, miłego życzę i coś wtrącę... Odnośnie bramy - mam u siebie taką specjalistyczną - na zamówienie - przesuwną. Ma 5.5m samej części głównej - do tego przeciwwaga. Przyjechała do mnie gdzieś z poznańskiego (pół kraju objechała - do świętokrzyskiego). Nie podam nazwy wytwórcy - bo niemal na noże poszło (zamówiłem taką specjalistyczną furtę - na 110 cm szerokości - a dał taką normalną (a ja głupi nie zmierzyłem przy odbiorze i do tego była gdzieś pierdzielnięta na dolnym suwaku - i wózki się w połowie zacinały - też tegom nie sprawdził - miałem na szczęście taki długawy łom, sto
  2. Powiem tak: Ktoś mądrzejszy (w każdym razie ode mnie) - stwierdził, że rezystancja jest większ (jak wyżej w cyt.). Bo co bić g...no na pianę? Za parędziesiąt zletów kupuję kilka metrów bednarki i układam ją obok (aby nie była izolowana) - i figito. Oczywiście można sobie taki uziom zrobić później - nawet po wprowadzeniu... ... ALE PO CO? U siebie zrobiłem coś takiego - bednarka bodajże 8cmx5mm - leży pod fundamentem, wystawała z gleby tam, gdzie mi się wydawało, że zrobię rozdzielnicę. Zrobiłem w innym miejscu - więc sobie to połączyłem drutem odgromowym fi8 przed wylewką. Generalnie - boję
  3. AD poprzedni komentarz (XPS pod płytą fundamentową) - moim (nie fachowym) zdaniem - bez szans na to, aby się nie ugięła płyta XPS pod wpływem nacisku płyty. Przemyśl to dobrze, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty i problemy. AD instalacja odgromowa - analiza tematu na elektroda.pl ukaże Ci, że nawet uznane Autorytety tematu - nie są zgodni - jak to zrobić prawidłowo (bardzo dużo jest odnośników do norm niemieckich). A co do bieżącego postu: Silikat - jeden z lepszych materiałów, które mogłeś założyć - zrób wewnętrzne nośne też na 18. i będzie lepiej niż bardzo dobrze. Staraj się unikać
  4. Hey.... Tak czytam, co Piszesz i co Piszą Inni ... i tak sobie też popiszę... 1. Przygotowanie CCW i posiłków to ok. 200 gazem co 2 miechy - czyli jakieś 1200 rocznie (raczej jest to max) - sam oceń, czy kalkuluje się PC PWP (uwzględnij konieczny przegląd serwisowy - coroczny). 2. Płyta i ocieplenie pod nią: ile? 5cm XPS? Czy 20cmXPS? - No bo chyba nie kalkulujesz styropianu esp? Nawet jeśli XPS - to nie pod płytą. Będzie płyta (ze zbrojeniem), NASTĘPNIE - PEWNIE OCIEPLENIE i dopiero wylewka i posadzka. Więc mostek (przy dobrym podejściu wykonawczym - niewielki) zostanie po ścianach. 3. Wełna
  5. Fajnie - SUPER - REWELACJA: 30 cm styropianu!!!! Tylko czy ktoś się zastanowił nad tym, jak to technicznie wykonać? Kołek - musi mieć około 40 cm (nie myśl, że się obędzie bez trzpienia metalowego i systemu docieplenia tegoż) - do tego wiertło...i oczywiście fachury, które to wykonają.... Styropian: przyjrzyj się parametrom (twardości i wytrzymałości) - i nie licz na to, że szkłem się podetrzesz.... Życzę szczęścia - tak w praktyce. Ja proponuję dwie warstwy (z przesunięciem) - tak po ok 7-8 cm (niech pianą uszczelnią szczeliny) - przyjrzenie się dokładne mostkom (murłata, ta
  6. Heyka. Nie do końca się zgodzę - u siebie mam silikat 25 nośne i 12 działowe. Faktem jest, że musisz jeszcze przy silikacie pomyśleć o dokładnym zbrojeniu - ale to wcale (wbrew pozorom) nie musi rujnować finansowo. Wyobraź sobie temperatury spadają poniżej zera, u mnie stan surowy otwarty, na zewnątrz w nocy ok -10-12, a w środku (w zakamarkach) po kilku dniach takiej pogody nie zamarza mi woda w butelce. Jest i druga strona medalu - dopiero ok. czerwca w budynku robi się ciepło. Nazywają to akumulacyjnością cieplną (ale materiał ten ma także wysoką akumulacyjność wilgotnościową) - czyli coś,
  7. Witanko - pozdrawianko. Dlaczego się zastanawiasz - który materiał przy 15 cm ocieplenia? - Wybierz tańszy i zadbaj o dokładny proces ocieplenia (2 warstwy - proponuję 2x7 lub 2x8 cm - będzie mniej odpadów). Zastanów się nad rozwiązaniem - silikat 18 lub 24/25 cm - ściana będzie miała idealne właściwości przy tym ociepleniu, a przy tym np przy 25 cm masz komplet elementów małowymiarowych (cegła pełna mała, 3NF jako połówka, elementy nadproża/wieńca - niekoniecznie polecam, oraz kształtki wentylacyjne z kanałem Fi 150 w środku o - przy odrobinie dbałości przy składaniu - idealnych powierzchnia
  8. Kiedyś już pisałem w tym temacie: 1/ https://forum.budujemydom.pl/Beton-czy-bloc...towe-t1119.html 2/ https://forum.budujemydom.pl/fundament-z-bl...yma-t15726.html Jeżeli jeszcze się zastanawiasz, to odpowiedz sobie na pytania: 1. Czy stać cię na to, aby zatrudnić fachowca za mniej niż 2 stówy dniówka? 2. Jak utrzymasz parametry betonu (B20-25) w trakcie procesu i jak proces poprowadzisz, aby była jednolita struktura? 3. W jaki sposób zawibrujesz ławę? (bo jeżeli nie zamierzasz tego robić - to chłopie - buduj jak chcesz i z kim chcesz, i nie zawracaj 4 liter!). Generalnie - na ławie i śc
  9. Jaki pracownia najlepsza? - bardzo prosta odpowiedź na to pytania: TAKA, KTÓRA DOSTARCZY CI PROJEKT DOMU, KTÓRY SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!!! hihi pomogło - nie?!! Generalnie - projekt ma być dobrze przemyślany - czyli coś co się nie spodoba Babonkom - sprawdzony w praktyce, czyli z dużą liczbą realizacji - czyli taki, który ma sąsiad, sąsiad sąsiada i dalszy sąsiad) nie ma to, jak naoczne sprawdzenie projektu i najlepiej - na różnych etapach budowy. I przy tym nie interesuj się tym co fajnie wyszło, co poleca - zainteresuj się tym, co nie wyszło, co by zrobił inaczej, co pr
  10. Witam i pozdrawiam. Generalnie - najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne.... Jak staniesz na takim zagęszczonym piachu i po odstawieniu nogi widzisz ślad - zagęszczenie jest do dooooppppyyyy, Jak tupniesz ubłoconym butem i but "obleci" z brudu (jak np na asfalcie) - to zagęszczenie jest ok. Podsumowując - piach używany do murowania nigdy się nie zagęści (mam na budowie takiego trochę, który po ok.2-letnim leżakowaniu "pod chmurką" jest w dalszym ciągu sypki... ... ale i mam takiego, jak po nim przejadę samochodem - to nawet ślad po oponach nie zostaje. Zgadnij, któ
  11. Dopowiem - co wiem. Ocieplenie komina - tak naprawdę ma sens tylko przy kondensacyjnych/niskotemperaturowych - kominek nie jest ani jednym, ani drugim (1 m2 wełny impregnowanej olejem - to +/- 100 zł. Polecam ICOPAL - kupujesz pakiet startowy który zawiera cały komin wysokości 4,5 m i dokupujesz resztę w/g długości. Jeśli chodzi o dystans (obudowa-wkład) - to wymyślili takie wkładki z drutu stalowego - super. Nie martw się, że np zaprawy szamotowej do klejenia wkładu zabraknie - na 3 kominy (2x8m i 1x4,4) zużyłem 1 pudełko z 1 zestawu startowego. Często te kominy są na Allegro (startówka ok
  12. Witam. Dorzucę swoje parę groszy... Dlaczego systemowy a nie tradycyjny?: 1. Z chytrości (tańszy). 2. Z wygody (łatwiej wybudować/dopilnować majstrów). Ad1. Musi być z szamotu. Kanał 12x12 - co najmniej. daje to na 1 warstwę wysokości ok.6,5 cm (z zaprawą szamotową)- 4 sztuki. Cena sztuki to ok.3 zł. Na 1m komina - 60 szt. Komin 8m to 480 czyli 1440 zł. Majstry za to wezmą tyle ile kosztuje cegła - czyli kol. 1000 (po upustach). Do tego wełna do ocieplenia -ok.100zł. za 1 metr. Do tego zaprawa szamotowa. I co masz - 12x12 cm? Najlepiej fi 200 lub co najmniej 180x180. czyli cena ze 2 lub 3x wy
  13. Witanko. Ile szpilek? to odwieczny dylemat... Odpowiedź zawiera się w słowach: Chcesz dobrze spać - to nie żałuj ilości. Chcesz zaoszczędzić - to ogranicz. Ponadto - jeśli wzmocnisz dechami na sztorc - to stanowczo wzmocni to konstrukcję (ale deski niszczysz, a szpile jeszcze wykorzystasz).
  14. Witam. Dorzucę swoje 5 groszy.... Gratuluję decyzji lanego fundamentu (kiedyś pisałem coś w tym temacie - sprawdź). Jeśli chodzi o szpilki - to proponuję Ci szpilki wkładać w taką otulinę na kable (twardy biały plastik - kosztuje grosze) - bez problemu szpilki wyciągniesz i wykorzystasz np do konstrukcji dachu (moi spece tak robili i z tego co zauważyłem - to odzyskiwali jakieś 95-98% szpilek - mieli własne do szalowanie i nie finansowałem tego). Drugi pomysł (albo dodatkowy) - to zastosowanie drutu gładkiego do skręcania: wygląda to mniej więcej tak, że płyty szalunkowe stabilizujesz deskami
  15. Pozdrowionka. Polecam system ICOPAL VULCAN - mam osobiście (kupiłem trzy). Bardzo dobra cena. Kompletne wyposażenie. Materiał wkładu (tak na oko) - idealny. Instrukcja czytelna i nawet moi - "najlepsi" w świecie specjaliści od murowania nie mieli kłopotu z zestawieniem wszystkiego. Nie jestem związany z ICOPALEM - ale jestem zdecydowanym zwolennikiem ich technologii - POLECAM!
×
×
  • Utwórz nowe...