Sławomir

Sorry, ale z taka wiedzą techniczną to daleko nie zajedziesz. Czytanie tekstów informacyjnych wymaga jednak przynajmniej podstawowej znajomości tematyki, a jak widać z pytania takiej nie masz. Żadnej folii przy ociepleniu pod tynk się nie stosuje.

Najpierw sprawdź w MPZP czy możesz postawić warsztat na tym terenie, a później możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Procedurę masz jak przy budowie domu jednorodzinnego. Pozwolenia nie wymagają budynki gospodarcze (nie warsztaty) do 25 m2, są one budowane na podstawie zgłoszenia.

Tak się zastanawiam, marudzicie, że forum nie działa, ale udaje się wam tutaj coś napisać. To o co chodzi? Acha, u mnie działa

To zdanie to przegięcie w druga stronę, bo nie wszystkie drzewa pochodzę ze szkółek leśnych. Zdaje się wykrywalność kradzieży świrków [świerków] z lasu jest bardzo niska. Mimo wszystko stoję na stanowisku, że więcej pożytku jest z prawdziwej choinki jak ze sztucznego drzewka, nawet jeśli używalibyśmy go przez 10 lat.

Jasne, jak będziesz używac swojej choinki przez 400 lat to ci wybaczę te smordy które uleciały podczas jej produkcji

Prawda, ale dla mnie osła się robi jak się niby normalnie rozmawia, ale wkleja linki do strony jakiegoś producenta. Wolę, jak ktoś uczciwie pokazuje swoje zamiary czyli reklama, ale nie szczędzi wiedzy.

To trochę prowokacyjne pytanie. Przyglądam się temu form od długiego czasu i widzę, że wiele wypowiedzi jest podyktowane rozreklamowaniem własnej firmy, własnej strony, sprzedaniem konkretnego produktu. Zastanawiam się ilu jest, w waszej opinii, prawdziwych inwestorów żądnych wiedzy? Sławek p.s. moim zdaniem 60%

To normalne, tu można mieć tylko jedno słuszne zdanie

Całkowicie popieram zdanie KP PROBUD. Tylko projekt indywidualny pozwoli nam na realne oszczędności podczas budowy. Trzeba tylko mieć pojęcie czego się oczekuje po projekcie.

Robienie drenażu wokół fundamentów pod budynkiem niepodpiwniczonym to czysta głupota, zwłaszcza gdy nie ma gdzie odprowadzić zbieranej wody. Od gruntu pod budynek bez piwnic wymaga się jedynie dostatecznej nośności. Na gruncie gliniastym może być problem z odprowadzeniem wód opadowych z powierzchni działki i zależy to głównie od ukształtowania terenu

Myślałem o oszczędnościach na etapie budowania, ale one często generują straty lub zystki podczas użytkowania domu. Bardziej chodzi mi o rzczy z których budujemy, które niezależnie od jakości moga być tańsze i droższe. Ten kibelek, który przestawił animus jest dobrym przykładem. Zgadzam się też, że przemyślany projekt jest podstawą późniejszych oszczędności.

Nie spodziewałem się od "kapłana izolacji" innej odpowiedzi. Tak pomyślałem, że na kontaktach można zaoszczędzić. te najtańsze kosztują około 6-10 zł za sztukę, te całkiem drogie 30+. Na całym domu to spora oszczędność.

Pytanie to refleksja nad zdaniem "Ludzi często szukają oszczędności tam, gdzie nie powinni...", które przeczytałem na tym forum. Gdzie możemy oszczędzać? Jakby zebrać wszystkie takie opinie to się okaże, że w ogóle nie można oszczędzać. Na izolacji nie, na oknach nie, na wykańczanieu nie. To gdzie niech ktoś mi powie!

Jak się nie znasz to może lepiej nie dotykaj się do elektryczności, ale żarówkę z wyłącznikiem można podłączyć bez problemu.

Można legalizować każdą kałuże, tylko po co?

Formalnie to na przedłużenie rury wodociągowej powinno uzyskać się pozwolenie na budowę - to przecież rozbudowa instalacji. W praktyce nikt tego nie przestrzega i wszelkie prace wewnątrz domu robi sie "na dziko".

Spójrz na ten tekst mówi o budowaniu na działce w lesie: Gdy w planie MPZP na danej działce nie przewiduje się jakiejkolwiek zabudowy, a tym bardziej gdy się jej zakazuje, teoretycznie istnieje możliwość zwrócenia się do gminy z propozycją zmiany fragmentu MPZP. Po pierwsze, zmiana MPZP to kosztowna inicjatywa, ponieważ nawet gdyby gmina nie miała nic przeciw takiej zmianie, to zażąda, by wszystkie koszty poniósł inwestor. A zapewne będą to koszty powyżej 10 tysięcy złotych. Więcej przeczytasz tu: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka/a/21597-dzialka-idealna-jak-ja-wybrac

Płytki ceramiczne nie nadają się do układania na chodnikach, bo nie ma praktycznie możliwości zabezpieczenia warstwy klejowej przed wnikaniem wody. Ponadto ruchy gruntu spowodowane wysadzinami mrozowymi przenoszą się na płytki powodując ich pękanie i rozszelnienie fug. Niedokończone fugowanie możesz kontynuować, gdy podłoże przeschnie, ale to tylko może przedłużyć trochę okres do pojawienia się uszkodzeń.

Nie martw się. Płytki i tak wkrótce odpadną. Brak izolacji od gruntu sprawi, że beton pod wpływem mrozu "spuchnie" i cała robota na nic.

Wentylację grawitacyjną na poddaszu możesz sobie darować - w kanałach kondensuje para wodna i ścieka do pomieszczeń, a mała róznica wysokości wlotu i wylotu powietrza sprawia, że wymiana powietrza jest praktycznie żadna. Pozostaje więc roszczelnianie okien lub zamontowanie wentylacji mechanicznej. Odnośnie dobudowania kanałów - formalnie nie można bez zmian w projekcie przesunąć ścianki działowej czy kierunku otwierania drzwi. Na szczęście nikt rozsądny nie zwraca uwagi na tak nieistotne zmiany

To mi pachnie przekrętem. Może to jest ta sama "firma" pracująca za podwójną prowizję? Prawnie wykręcić się będzie trudno - podstawowa zasada: czytac co się podpisuje ale można postraszyć prokuratorem (próba oszustwa).

Dla mnie szokujące jest połączenie stanu domu przed tynkami i mebli w foliach. Chyba trochę przeszkadzają podczas wykańczania? Albo kolejność prac, bo łazienka prawie na tip-top a reszta jeszcze do zrobienia. Jak na moje oko nietypowa sprawa.

Może Redakcji zależy, żebyś jak najdłużej siedziała na forum Sławek

Niestety poziom dyskusji na ten temat osiągnął dno. Cytaty z różnych publikacji to albo wyrwane z kontekstu fragmenty lub kompletna idolencja ich autorów. Uznawanie dachów płaskich wentylowanych za lepsze od wentylowanych nie ma żadnego uzasadnienia, a nawet można przyjąć że jest wręcz odwrotnie. Problem ewentualnej przenikalności pary wodnej przez konstrukcję stropową całkowicie rozwiązuje ułożenie folii paroizolacyjnej, pod warstwą ocieplającą w przypadku klasycznego ocieplenia, a w konstrukcji dachu odróconego taka paroizolacja nie jest konieczna. Zawilgocenie ocieplenia może występować w przypadku uszkodzenia mechanicznego papy pokryciowej ułożonej na termoizolacji, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie wykonanie dachu odwróconego, gdzie izolacja przeciwwodna chroniona jest przez ocieplenie i warstwę dociskową. Oczywiście niezależnie od rodzaju dachu o jakości pokrycia decyduje staranność ułożenia oraz dobór właściwych materiałów.