Sławomir

Jestem na etapie instalacji wewnętrznych, elektryczność plus centralne ogrzewanie. Sprawa dotyczy instalcji przepieciowej. Jedna firma twierdzi, że jest niezbedna i w pełni spełnia swa rolę. Druga natomiast stwierdziła, że to tylko wyższe koszty i "niech pan decyduje". Druga sprawa dotyczy kotła na paliwa stałe. Według mojej wiedy może pracowac tylko w instalcji otwartej, ale hydraulik namawia mnie na instalcje w układzie zamkniętym. Podobno lepiej funkcjonuje. I znów "niech pan decyduje" Proszę o pomoc

Widziałem potężny błąd na budowie sąsiadów. Sąsiad najął firmę do wykonania przyłącza kanalizacyjnego i wyjechał do Niemiec. W tym czasie, gdy akurat wykonawcy się zjawili. Położyli oni rury Ø 150, spad jak należy 1,5 %, około 1cm na mb rury. Naprawdę wszystko byłoby w porządku tylko, że na długości przyłącza od budynku do sieci kanalizacyjnej, która znajduje się 4 m pod ziemią jest 33 m odległości. A na tej odległości przyłącza nie wstawiono żadnej studni rewizyjnej. Dodam tylko, że rury zostały położone pod drogą powiatową, a więc nie jest to tani interes gdyż rejon dróg liczy sobie niezłą gotówkę za zające pasa i wstrzymanie ruchu. Ciekawe co sąsiad zrobi jak kanalizacja się zapcha...

Może metodą na niuczciwych dekarzy jest płacenie im dopiero po pierwszym większym deszczu.

Po pierwsze to cieszę się, że Budujemy Dom zaproponowało taką tematykę jak "Z życia wzięte", bo można dzięki niej uniknąć błędów czytając jakie błędy popełnili inni. Oby tak dalej. Po drugie to w wielotniej praktyce budowlanej miałem do czynienia z wieloma nawiedzonymi różnymi teoriami budowlańcami - amatorami, ale tak odpornego na wiedzę jak p. Brzęczkowski jeszcze nie spotkałem. W przypadku ewidentnych błędów wykonawczych usiłuje on dopasować przyczyny do własnej "idei fix". Przejrzałem kilka poprzednich "porad" p. Brzęczkowskiego i włos się jeży na głowie, jak takie glupoty można wypisywać. Niezależnie od tego czy dach przecieka czy odpadają płytki - jego zdaniem - jedyne rozwiązanie - nie ocieplać tylko izolować. Szanowni Forumowicze traktujcie wypowiedzi tego pana jako swoisty folklor forum dyskusyjnego, gdzie swoje poglądy mogą przedstawiać również różni nawiedzeni, szukający poparcia dla swoich poglądów. Natomiast korzystanie z takich "porad" to prosta droga do katastrofy budowlanej lub conajmniej poważne kłopoty z użytkowaniem domu.

Szanowny eRafie! projektowanie instalacji z odzyskiem ciepła to nie zajęcie dla amatorów, zwłaszcza gdy chce się jednocześnie piec, suszyć a na dodatek rzadko bywać w domu. Teoretycznie można te wszystkie wymagania pogodzić ze sobą instalując rozbudowany system sterowania, ale pytanie: po co? Przy takim użytkowaniu nie warto instalować rekuperatora bo sam koszt urządzenia i optymalnie dobranego systemu sterowania zwróci się po jakichś 100 latach. Natomiast dla innych zainteresowanych rekuperacją, zwracam uwagę, że okap nad kuchnią nie służy do wentylacji (podłączany jest do kanału spalinowego) i nie łączy się go z rekuperatorem. Problem dodatkowego dopływu powietrza podczas pracy wyciągu nadkuchennego rozwiazują nawiewniki sterowane ręcznie lub automatycznie (otwierane przez uruchomienie wyciągu). Pozdrawiam

Czy mógłbym poprosić o więcej informacji na temat kotłów HoGas? Sławomir

Takie było pytanie, i dalej się już pogubiłem do jakich wniosków dąży Pan T. Brzęczkowski. To tak jak Leppera pyta ktoś o jedno, a on cały czas mówi to co wcześniej sobie przygotował do powiedzienia. Czytaj: mówi bez sensu i składu.

Kupiłem działkę o powierzchni 10.38 ara, na której usytuowany jest budynek inwentarski, potocznie mówiąc obora, która jest pusta (nie użytkowana od 12 lat). Postanowiłem ją zaadaptować na cele mieszkalne i związku z tym zamówiłem projekt, dzięki czemu otrzymałem pozwolenie na budowę. Jest to budynek stosunkowo nowy, ok. 25 lat, w stanie dobrym, izolacje poziome na fundamentach lanych w wykopie, nad poziomem gleby w szalunkach, (tzw. Zero) są w porządku. Budynek ma wymiary 10m x 20 m, o grubościach ścian zewnętrznych 42 cm (znszczeliną powietrzną). Strop lany, żużlobeton, odcinkowy na teownikach w wysokości 140 mm i podciągach o wysokości 200 mm, podpartych filarami stalowymi Ø 200 mm zalanymi w środku betonem. W budynku przewidziana jest część dzienna i nocna z garażem, 50 cm zaniżoną kotłownią i składem opału. Zastanawiam się nad zainstalowaniem kotła typu HoGas, gdyż szukam kotła ekonomicznego w eksploatacji przy trochę wyższych kosztach instalacji. Mam wstawiony komin z cegły czerwonej palonej o wysokości 6,40 m z kanałem dymnym 14 cm x 27 cm i dwoma wentylacyjnymi 14 cm x 14 cm. W kanał dymny zamontowałem podczas murowania komina kompletną rurę kwasoodporną Ø 130 mm, po bokach rurę ociepliłem wełną mineralną , ponoć odporną na temperaturę. Stare posadzki wyrzuciłem wraz z 40 cm podsypki i wylałem, na razie, tzw. chudy beton. W projekcie architekt przewidział ocieplenie ścian styropianem o grubości 10 cm. Ogólnie budynek ma zdrowy dach z eternitu (ma być położona blacho dachówka) i stały przewiew powietrza więc nie jest nawilżały. Opisując budynek, proszę o porady na tematy: 1) Jak najlepiej zaizolować fundamenty w podziemiu w takim budynku? 2) Jak najlepiej wykonać zewnętrznie ocieplenie ścian styropianem, aby nie wystąpiły grzyby i pleśnie? 3) Jakie jest prawdopodobieństwo, że wystąpią różnego rodzaju grzyby i pleśnie (np. na stropie parteru) spowodowane większą wilgotnością w pomieszczeniach w związku z minioną obecnością zwierząt w domu? Jak zapobiec grzybom jeśli się pojawią? Jakie używać środki chemiczne? Jak najlepiej je użyć? 4) Jak działa kocioł typu HoGas? 5) Czy mój komin, spełni wymagania tego typu kotła, ewentualnie jakie zmiany muszę wprowadzić, aby system grzewczy działał jak należy? 6) Co lepiej położyć na dach (na deskowanie) folię paro przepuszczalną, zbrojoną a może tradycyjną papę asfaltową i zasmarować ją lepikiem, smołą lub izobudem? Sławomir