Redakcja

Wodomierze wymagają legalizacji co 5 lat i obowiazek ten spoczywa na dostawcy wody chyba, że umowa przewiduje inne warunki. Na wodomierzu podawana jest nominalna wartość przepływu wody, przy którym uzyskiwana jest wymagana dokładność wskazań. Przy innych wartościach przepływu odchylenia od rzeczywistego poboru wody mogą być większe. Z opisu wynika, że do instalacji podłaczone jest inne źródło wody powodujace wtłaczanie jej do wodociągu. Jest to niedopuszcalne, gdyz wida wodociągowa podłega stałej kontroli sanitarnej i przypadku niekontrolowanego zasilania może dojś do skażenia całej sieci. Dlatego istnieje bezwzgledny zakaz podłącznia lokalnych ujęć wody do tej samej instalacji wodociągowej zasilanej z sieci bez dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiających wsteczny przepływ.

Długość rur, przekrój i głębokość umieszczenia należy dobrać do przewidywanej wydajnosci przepływu powietrza biorąc pod uwagę zdolność przejmowania ciepła przez ścianki rur i otaczający ją grunt oraz opór przepływu. Odprowadzenie ewentualnych skroplin powstajacych wewnątrz orurowania umożliwia pochylenie rur w kierunku przepływu i umieszczenie na końcu studzienki odwadniającej. Oczywiscie przy zainstalowaniu wentylacji mechanicznej nie ma potrzeby budowania kanałów wentylacyjnych w kominach, ale w przypadku pomieszczeń z paleniskiem otwartym lub instalacji kotła otwarta komorą spalania, grawitacyjny kanał wentylacyjny będzie niezbędny.

Po raz kolejny wyjaśniamy, że przyłączenie do sieci elektroenergetycznej to nie to samo co wykonanie przyłącza. Przyłączenie jest to umożliwienie podłączenia się do istniejacej sieci, za co zakład energetyczny pobiera zryczałtowaną opłatę. W przypadku przyłączenia do sieci kablowej opłata ta obejmuje również wykonane złącza i skrzynki złączowej. Natomiast koszt wykonania odcinka łączącego budynek z siecią - czyli przyłącza - ponosi w całości inwestor. Na terenach o planowanej zabudowie zwartej zakład energetyczny z reguły buduje na własny koszt sieć osiedlową umożliwiającą wykonanie krótkich przyłączy do poszczególnych obiektów. W innych warunkach przyłącze trzeba ciagnąć na własny koszt nawet parę kilometrów.

W projekcie budowlanym podawane są zawsze warunki nośności gruntu , dla jakich zaprojektowano zamieszczony w dokumentacji fundament. Jeśli podczas robót ziemnych okaże się, że grunt nie ma wystarczającej nośności wtedy w zależności od potrzeb poszerza się ławy lub projektuje nowy fundament np. płytowy, rusztowy, na palach lub studniach. Natomiast w typowych warunkach gruntowych nie ma sensu budowanie fundamentu płytowego pod dom jednorodzinny gdyż z pewnością będzie on znacznie droższy. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że umieszczane w ławach fundamentowych pręty stalowe nie są zbrojeniem konstrukcyjnym, a jedynie służą do ich wzmocnienia w przypadku przewarstwień o różnej nośności. Na gruntach jednorodnych i z dobrze zagęszczoną podsypką stabilizującą można spokojnie z nich zrezygnować

Choć w poście nie ma podanej odmiany betonu komórkowego (tzw. siporexu) można przyjąć że scian o takiej grubości osiąga wymagany współczynnik przenikalności cieplnej U 0.5 W/(m2 K) zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby postawic z tego materiału ściany zewnetrzne jednowarstwowe.

Drobne pęknięcia ścian zdarzają się niemal na każdej budowie i nie trzeba się tym przejmować. Osiadanie ścian i nierównomierne obciązenie przed całkowitym stwardnieniem zapraw i betonu wywołują właśnie takie skutki. Również w zamieszkałym juz domu mogą pojawić się pęknięcia, które w większości przypadku są "wadami urody" niż zagrożeniem dla konstrukcji budynku.

Sufitu podwieszanego pod stropem międzykondygnacyjnym nie trzeba ocieplać, gdyż po obu jego stronach występują zbliżone temperatury. Również efekt poprawienia akustyki przez ułożenie wełny mineralnej jest znikomy, gdyż izolacja taka nie tłumi najbardziej dokuczliwych dźwięków uderzeniowych (odgłosy kroków, upadek przedmiotów na podłogę). Przestrzeni pod sufitem podwieszanym nie trzeba też wentylować. Może natomiast pojawić się problem z wylotem kanału wentylacyjnego, jesli umieszczony został wysoko pod stroopem. W takim przypadku mozliwe są dwa rozwiązania - wykucie niżej nowego otworu wlotowego do kanału jeśli schodzi on w dół lub podłączenie kratki wentylacyjnej umieszczonej w suficie podwieszanym za pomocą rury elastycznej.

Przekazaliśmy problem do firmy Spartherm. Redakcja BD

Proszę odwiedzić https://budujemydom.pl/bd/kbd/polecani/, gdzie może Pan trafić do dobrego i sprawdzonego wykonawcy. Podajemy tam numery telefonów osób polecających, a są to członkowie naszego Klubu Budujących Dom. Uważamy, że rozmowa z inwestorem. Który jest zadowolony z pracy fachowca, jest dla niego najlepszą rekomendacją. Fakt, że osobą polecającą jest członek Klubu Budujących Dom sprawia, że są zapewne godne zaufania.

Opisana technologia jest bez sensu, gdyż niepotrzebnie komplikuje sposób ocieplenia i hydroizolacji dachu. Wymieniona w opisie "folia wierzchniego krycia" pomylona została z folia wstępnego krycia FWK, kora słuzy do zupełnie innych celów. Znacznie prościej będzie ocieplić strop układając na ukształtowanym ze spadkiem podłożu 2 warstwy papy termozgrzewalnej przykrytej następnie płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS jako ocieplenie i przycisnąc je płytami chodnikowymi grubości 3 cm. Takie rozwiązanie można stosować na dachach o spadku nie większym niż 5%.

Nie wnikając w zawiłości prawne w opisanej sytuacji rura kanalizacyjna została ułożona zgodnie z prawem pod warunkiem, że właściciel terenu został powiadomiony o zamiarze prowadzenia robót i w ustawowym terminie nie zgłosił sprzeciwu. Jeśli jednak rura została ułożona bez jego wiedzy , to może wystąpić do sądu z pozwem o oszkodowanie ewentualne zniszczenia . Natomiast mało prawdopodobne będzie uzyskanie wyroku nakazującego wykopanie rury, gdyż nie narusza ona w istotnym stopniu własności użytkowej działki, a za jej pozostawieniem przemawia interes ogólnospołeczny

Zgłoszenie budowy studni wystarczy jeśli czerpana woda używana będzie na potrzeby gospodarstwa domowego ,a jej głebokość nie przekracza 30 m. W przeciwnym razie konieczne będzie również uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę takiej studni.

Przyczyną pęknięcia dachówek była prawdopodobnie nie najlepsza ich jakość lub błędy w montażu, gdyż przypadki takie zdarzają się niezwykle rzadko, nawet przy ektremalnie niekorzystnych warunkach śniegowych. Warto więc zwrócić sie do producenta dachówek, aby określił jakie były przyczyny ich pękania. Dobre firmy z reguły bardzo dokładnie badają takie przypadki, zwłaszcza że wiekszość z nich udziela gwarancji jakości wyrobu na wiele lat.

Jeżeli brud wniknął głęboko w strukturę fugi, to rzeczywiście będzie trudno go usunąć. Natomiast zwykłe umycie nie pomoże – trzeba zastosować płyn do czyszczenia spoin. Można użyć np. preparatu Reno Spoina (prod. Kreisel). Służy on do gruntowania i regularnego czyszczenia fug ściennych oraz podłogowych, usuwa brud, tłuszcze i inne zanieczyszczenia. Producent zapewnia, że oczyszcza fugi w głąb ich struktury, przywracając pierwotną kolorystykę. Lepszy efekt uzyskamy, czyszcząc małą szczoteczką, dzięki czemu możliwe będzie usunięcie brudu z głębokich porów. Można także spróbować oczyścić fugi preparatem Atlas Szop (prod. Atlas). Jest on przeznaczony przede wszystkim do czyszczenia nalotów z zapraw oraz resztek fug, ale również dość skutecznie odświeża spoiny. Oczyszczone fugi warto zabezpieczyć (np. płynem Atlas Delfin). Jeżeli, mimo wysiłków, nie uda się oczyścić fug, pozostaje jedynie ich usunięcie i wykonanie nowych spoin. Należy je następnie zabezpieczyć wspomnianym preparatem ochronnym.

Szanowni Państwo! Redakcja otrzymuje od Czytelników Budujemy Dom setki listów z dylematami inwestora, które dotyczą różnych etapów budowy domu. Nawiązując do ogromnego zainteresowania tematem postanowiliśmy otworzyć nowy dział, gdzie uczestnicy forum będą mogli pomagać sobie w podejmowaniu trudnych decyzji. Przy okazji przypominamy, że w 2005 roku w dziale Dylematy miesięcznika Budujemy Dom pojawiły się natępujące tematy: W BD 05/05 artykuł pt. "W co oprawić... szkło?" Pytanie Czytelnika: Zamierzamy wstawić okna do naszego nowobudowanego domu. Znajomi, którzy budowali wcześniej, namawiają nas na okna drewniane; takie też przewidział projektant naszego budynku. Jednak oboje z żoną skłaniamy się ku „plastikom”, które są naszym zdaniem łatwiejsze w utrzymaniu. Czy nie popełniamy błędu? Czy to prawda, że okna z PVC, w odróżnieniu od drewnianych, nie „oddychają” i gorzej chronią przed zimnem? Czym właściwie różnią się oba rozwiązania? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/363/ W BD 04/05 artykuł pt. "Rynny stalowe czy PVC?" Pytanie Czytelnika: Stoję przed koniecznością wyboru rynien do mojego domu. Właściwie rozważam dwie możliwości: rynny z tworzywa, ponieważ nie skorodują (jednak boję się, że po zimie mogą być kruche) lub rynny stalowe ocynkowane - te raczej z czasem mogą skorodować, ale za to są tanie. I są u nas stosowane od lat, więc chyba każdy wykonawca wie, jak je dobrać i montować. Co powinienem wybrać? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/343/ W BD 04/05 artykuł pt. "Z czego stan surowy? Pytanie Czytelnika: Zamierzam zbudować dom ciepły, energooszczędny i ładny. Planowałem ściany z cegły silikatowej (trójwarstwowe), bo nie trzeba ich tynkować, ale moje wątpliwości budzi ciepłochronność tego materiału. Jakiej grubości izolację zastosować? A może zrezygnować z silikatów i wybrać beton komórkowy? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/345/ W BD 03/05 artykuł pt. "Wełna czy styropian?" Pytanie Czytelnika: Jesienią zamknąłem stan surowy mojego nowego domu. Z nadejściem wiosny chcę kontynuować budowę. Ściany wzniesione są z bloczków keramzytobetonowych LB15. Czym ocieplić elewacje z tego materiału: wełną czy styropianem? Jaka izolacja będzie najodpowiedniejsza na poddaszu? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/313/ W BD 1-2/05 artykuł pt. "Blachodachówki czy dachówki bitumiczne?" Pytanie Czytelnika: W moim nowo budowanym domu chcę na dachu mieć tzw. pokrycie lekkie. Zresztą tak została zaprojektowana i wykonana więźba dachowa. Ważna jest dla mnie estetyka i chciałbym, żeby mój dach wyglądał jak z prawdziwych dachówek. Niestety, więźba już jest, a zresztą koszt zwykłych dachówek przekracza moje możliwości finansowe. Jakie materiały mogę wykorzystać do pokrycia dachu? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/263/ W BD 1-2/05 artykuł pt. "Czym ogrzać dom?" Pytanie Czytelnika: Na wiosnę przystąpię do budowy domu. Planuję instalację centralnego ogrzewania. Jednak mam wątpliwości dotyczące tego, jaki kocioł powinienem wybrać. W pobliżu jest gaz, ale znajomi uprzedzali mnie, że korzystanie z niego wcale nie jest takie tanie. Oni zresztą mają kocioł na węgiel i bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie. Ja z kolei na razie nie przewidywałem miejsca na przechowywanie opału, chociaż wygospodarowanie go jest, oczywiście, jeszcze na tym etapie możliwe. Co powinienem wziąć pod uwagę wybierając i opał, i kocioł? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/265/ W BD 1-2/05 artykuł pt. "Dachówki ceramiczne czy cementowe?" Pytanie Czytelnika: W moim domu więźba dachowa jest przygotowana pod pokrycie ciężkie. Mogę więc wybierać między dachówkami ceramicznymi a cementowymi. Ale na co się zdecydować? Wiem, że dachówki cementowe są trochę tańsze. Ale na pewno są jeszcze istotne różnice. Specjalnie oglądałem domy i „na oko” nie widać różnicy między nimi a zwykłymi, ceramicznymi. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/264/ Zapraszamy do dyskusji Redakcja Budujemy Dom

Odprowadzanie wody opadowej z dachu do instalacji drenażowej wokół budynku nie jest wskazane. Instalacja drenażowa opasująca budynek służy do odprowadzania nadmiaru wody z gruntu przylegającego do budynku, aby nie nastąpiło jego podtapianie lub zawilgocenie ścian. Parametry drenażu (średnice, spadki itp.) obliczane są w zależności m.in. od ilości opadów, położenia zwierciadła wody gruntowej, rodzaju gruntu, współczynnika filtracji gruntu i są tak dobrane, aby funkcjonował on prawidłowo. W przypadku podłączenia instalacji deszczowej może nastąpić nadmierne zawilgocenie gruntu w pobliżu drenażu, uszkodzenie materiału filtracyjnego, podmywanie ław fundamentowych lub nawet podtopienie budynku. Najprostszym rozwiązaniem byłoby odprowadzanie wody deszczowej bezpośrednio na powierzchnię gruntu, a jej nadmiar będzie z gruntu odprowadzany właśnie przez istniejącą instalację drenażową. Innym rozwiązaniem, niestety kosztownym, może być wykonanie osobnej instalacji deszczowejpołączonej z podziemnym zbiornikiem na wodę opadową, którą w okresie wegetacji roślin można wykorzystać do podlewania ogrodu. Nadmiar wody można odprowadzić do drenażu rozsączającego lub innego odbiornika (rowu, studni chłonnej, instalacji deszczowej w ulicy – jeżeli istnieje) po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe wymaga sporządzenia projektu przez osobę uprawnioną i uzyskania odpowiednich pozwoleń.

Zachlapania zaprawą usuwa się przez ostrożne zeskrobanie placków zaprawy, tak aby nie porysować samych dachówek. Przylegające do podłoża plamy zwilża się następnie preparatem do usuwania zacieków np. Szop i spłukuje obficie wodą. Ewentualne przebarwienia można na dachówkach cementowych pomalować renowacyjną farbą akrylową a dachowki ceramiczne pokryć impregnatem do ceramiki. Zapraszamy do przeczytania raportu Budujemy Dom na temat pokryć dachowych w numerze 04/05. https://budujemydom.pl/bd/archiwum/24/ Fragment artykułu pt. "Stare jak świat" z BD 04/05 Do zalet dachówek – zarówno ceramicznych, jak i cementowych – należą: duża trwałość, niepalność, dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a także – olbrzymi wybór kształtów i kolorów, pozwalający dobrać odpowiedni wzór do rozmaitych form dachu oraz budynków zaprojektowanych w dowolnym stylu architektonicznym. Niebagatelnym plusem dachówek (mającym znaczny wpływ na długowieczność wykonanych z nich pokryć) jest łatwość napraw, dzięki możliwości wymiany pojedynczych uszkodzonych elementów. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/322/

Zapraszamy do przeczytania raportu Budujemy Dom na temat pokryć dachowych w numerze 04/05. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/24/ Fragment artykułu pt. "Więcej niż papa" z BD 04/05 Główne zalety dachowych pokryć bitumicznych, to niewielki ciężar, dobra hydroizolacyjność oraz elastyczność sprawiająca, że materiały te łatwo dopasowują się do wszelkich nierówności podłoża. Ich atrakcyjność podnosi również stosunkowo niewysoka cena, a także – minimalna ilość odpadów, zapewniająca wysoką efektywność krycia. Ofertę pokryć o rodowodzie papowym wzbogacają nowoczesne dachówki i gonty bitumiczne, dostępne w rozmaitych kształtach i bogatej gamie kolorystycznej. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/353/

Do wykonania wylewki o grubości 2 cm nie można używać zwykłego betonu lub zaprawy cementowej, gdyż nie nastąpi związanie jej z podłożem i z czasem może popękać. Konieczne więc jest zastosowanie gotowych wylewek podłogowych zawierających plastyfikatory i dodatki zwiększajace przyczepność np. Ceresit CN 76 lub CN 87. Warstwa ta powinna być ułozona ze spadkiem 2 % w kierunku na zewnątrz w celu umożliwienia samospływu wody opadowej. Po nałozeniu wylewki warto powierzchnie zabezpieczyc warstwą wodochronną w postaci "płynnej folii " przystosowanej do stosowania na zewnątrz. Na takim podłożu mozna dopiero ułożyć płytki gresowe mocowane na elastycznej zaprawie klejowej.

Styropian najłatwiej będzie przykleić na suficie od wewnątrz i pokryć tynkiem na siatce z włókna szklanego lub zamaskować płytą gipsowo-kartonową. Grubośc ocieplenia powinna wynosić conajmniej 6 cm. Możliwe jest również ocieplenie od zewnątrz pasem styropianu tej samej grubości, ale o szerokości przynajmniej 1 m, symetrycznie przyklejonym wzdłuż wieńca stropowego. Skutecznośc obu sposobów będzie podobna, ale ocieplenie od zewnątrz zmieni wygląd elewacji i jest trudniejsze do wykonania.

Wylewanie fundamentów bezpośrednio we gruncie można wykonywać jedyniew pod budynki o lekkiej konstrucji (drewniane lub szkieletowe) gdyż przy takim wykonaniu niemożliwe jest utworzenie ław fundamentowych rozkładających obciążenia budynku na większą powierzchnię podłoża. Samodzielne "poprawianie" wymagań projektowych jest niedopuszczalne, chyba że warunki gruntowe sa wyjątkowo sprzyjające (np. grunt skalisty) , ale zmiany muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy lub projektanta. Na fundamentach domów niepodpiwniczonych nie ma potrzeby układać pionowej izolacji przeciwwilgociowej gdyż niczego ona nie chroni. Równiez izolacja cieplna fundamentów wylewanych w gruncie pod budynki lekkie nie ma sensu, gdyż wystarczającą ciepłochronność zapewnia ocieplenie podpodłogowe. Natomiast ściany fundamentowe domów murowanych posadowione na ławach bez problemu mozna ocieplić przyklejając od zewnątrz płyty styropianowe lub z polistyrenu ekstrudowanego. Jednak lepszym rozwiązaniem będzie wymurowanie 2 - 3 ostatnich warstw ścian fundamentowych z bloczków keramzytobetonowych lub pustaków betonowych z wkladka ocieplającą. Oczywiście oba te materiały muszą mieć dostateczną wytrzymałość na ściskanie niezbędną do przeniesienia obciążeń od scian nadziemia. Warto też pamięć, że izolowanie ścian poniżej poziomu gruntu nie służy ich ociepleniu , ale ma na celu zmniejszenie pionowej ucieczki ciepła na styku ścian nadzienia i fundamentowych. W domach niepodpiwniczonych, przy poziomie podłogi parteru wyniesionej powyżej 50 cm ponad teren , izolacja cieplna w gruncie jest zupelnie zbędna, a jedynie wystarczy ocieplenie części cokołowej ścian zewnętrznych Artykuł na temat fundamentów pt. "Buduj na solidnym fundamencie" znajduje się w numerze 1-2/2005 Budujemy Dom. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/245/

W ścianach trójwarstrwowych z ociepleniem styropianem nie ma potrzeby tworzenia pustki wentylacyjne między warstwą elewacyjną a izolacją. Opór dyfuzyjny styropianu jest na tyle duży że nie występuje zagrożenie wykraplania się pary wodnej w warstwie ociepleniowej.

Kolektory współpracujące z pompą ciepła nie odbierają wody z terenu a jedynie ciepło zakumulowane w gruncie. Nie ma więc powodu, aby ich ułożenie spowodowało zmianę wilgotności gruntu. Jednak podczas wykonywania prac ziemnych może nastąpić naruszenie naturalnego układu warstw gruntu, co w efekcie może przyczynić się do osuszenia lub nawodnienia wierzchnich warstw ziemi.

Fundamentowanie domu należy wykonac zgodnie z dokumentacją projektową po uwzglednieniu lokalnych warunków gruntowych. Wszelkie modyfikacje i uproszczenia przeprowadzone przez inwestora kończą sie najczęściej poważnymi problemami podczas eksploatacji domu. Trzeba też pamiętać, że potwierdzenie wykonania fundamentu zgodnie z projektem musi być odnotowane przez kierownika budowy w dzienniku budowy. Artykuł na temat fundamentów pt. "Buduj na solidnym fundamencie" znajduje się w numerze 1-2/2005 Budujemy Dom. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/245/

Poprzednio odpowiedzieliśmy, że nie ma potrzeby wykonywania hydroizolacji w domach niepodpiwniczonych. Co do wylewnia fundamentów w gruncie to można to robić jedynie pod budynki lekkie np. drewniane a wtedy nie trzeba również układać izolacji cieplnej.