Redakcja

W czerwcu 2005 r.ukaże się numer specjalny BD pt. Dom Polski w którym na przykładzie konkretnego projektu, najbardziej typowego domu o powierzchni 150 m2, krok po kroku, od fundamentów do urządzania, opisujemy budowę tego domu, uwzględniając na każdym etapie budowy różne możliwe warianty technologiczne i produktowe. Każdy wyodrębniony temat (np. fundamenty, dachy, ogrzewanie itp.) jest omawiany w czterech punktach: - dylematy inwestora zawierają podstawowe pytania/problemy, w których decydujący głos zwykle ma inwestor - co wybrać – materiały, produkty, technologie to przegląd rozwiązań technicznych, które mogą być zastosowane w budowanym domu - wykonanie krok po kroku – szczegółowy opis czynności wykonawczych - ile to kosztuje – kosztorysy dla rozpatrywanego projektu domu, wykonane wariantowo dla produktów i technologii pochodzących z różnych firm. To idealne miejsce dla zaprezentowania produktów poszczególnych firm wraz z przykładowymi kosztorysami dla rozważanego „case study”. Te specyficznie zredagowane teksty promocyjne noszą nazwę propozycji firmowych. Więcej informacji na temat tego numeru znajdą Państwo pod linkiem: https://budujemydom.pl/bd/artykuly/317/

Oczywiscie, przepraszamy za pomyłkę. Tekst znajduje się w archiwum BD i jest dotępny pod linkiem https://budujemydom.pl/bd/artykuly/531/

Grubość ścian zależy od planowanej grubości ścian nadziemia i nie może być od nich mniejszą (nie licząc ocieplenia w ścianie dwuwarstwowej) oraz głębokości posadowienia co wiąże się z wytrzymałością na napór boczny gruntu. Natomiast zupełnie nie zależy od obciążenia ścianami wyższych kondygnacji, przynajmniej w zakresie wysokości budynków jednorodzinnych. W przypadku stawiania ściany z bloczków betonowych grubości 25 cm zagłębionej więcej niż 1 m, konieczne będzie wzmocnienie ściany żelbetowymi słupkami w rozstawie ok, 1,5 m lub ułożenie poziomego zbrojenia systemowego np. Murfor w spoinach poziomych. Dokładne określenie niezbędnego wzmocnienia ścian przed naporem bocznym powinien przeprowadzić uprawniony projektant. Artykuł na temat fudametów można przeczytać w Budujemy Dom nr. 03/05 pt. "Mocne ściany" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/299/

Opis niezbyt dokładnie przedstawia proponowane rozwiązanie, i trudno je jednoznacznie ocenić. Istotą rzeczy jest oparcie garażu na belce żelbetowej o przekroju i zbrojeniu wyliczonym jak dla belki swobodnie podpartej. Wtedy można ją oprzeć na murze ściany budynku oraz na równoległym do niej fundamecie zagłębionym na przynajmniej 1m. Belki na których opierać się będą ściany można zagłębić znacznie płycej (30 - 40 cm) na podsypce piaskowej. Nie przenoszą one bowiem obciążeń na grunt a jedynie na podpory. Artykuł na temat fudametów można przeczytać w Budujemy Dom nr. 03/05 pt. "Mocne ściany" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/299/

Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na murze pod murłatą jest wskazane, gdyż zapobiega wnikaniu wilgoci w drewno. Ściana może bezpośrednio ulec zawilgoceniu wodą opadową lub wyniku uszkodzenia rur spustowych, a na skutek podsiąkania kapilarnego wilgoć będzie przemieszczać się do góry. Impregnacja murłaty nie zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w drewno, a jedynie chroni - i to w ograniczonym zakresie - przed rozwojem grzybów i zagnieżdzeniem się owadów. Ze wzgledu na elastyczność i zdolność do zabliżniania uszkodzeń lepiej pod murłatę układać papę podkladową.

Polecamy dwa artykuły na temat inteligentnego domu zamieszczone dotychczas w Budujemy Dom, w nr. 11-12/04 pt. "Inteligentne instalacje domowe" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/73/ oraz w nr 03/05 pt. "EIB kontra LUTRON" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/288/

Sposób mocowania pap termozgrzewalnych zależy od rodzaju podłoża na jakim będą mocowane. Na surowym betonie papę taką układa się po uprzednim zagruntowaniu podłoża metodą zgrzewania na całej powierzchni lub pasmowo. W podobny sposób kładzie się ją na starych pokryciach papowych ale bez konieczności gruntowania. Na podłożach z desek lub płyt drewnopochodnych papę zgrzewa się do podłoża pasmowo a na krawędziach przybija papiakami ocynkowanymi z podkładką . Miejsce mocowania przykrywa zgrzewana zakładka z następnego pasma papy. Nowe pokrycia wykonuje się z reguły jako dwuwarstwowe i w takim przypadku mocowanie mechaniczne stosuje się dla papy podkładowej, a nawierzchniową zgrzewa się do poprzedniej warstwy. Papy termozgrzewalne nie wymagają w zasadzie okresowej konserwacji. W razie potrzeby ewentualne uszkodzenia można naprawiać specjalnym klejem bitumicznym, a powierzchnię regenerować lepikiem na zimno. Informacje na temat pap termozgrzewalnych można także odnaleźć w nr 4/05 miesięcznika Budujemy Dom pt. "Więcej niż papa" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/353/

Izolację dolnej krawędzi oscieżnicy drzwiowej wykonuje sie tak samo jak w przypadku osadzania okien. W miejscu gdzie bedą mocowane drzwi ustawia się klocki nośne z impregnowanego drewna a wolną przestrzeń pod oscieżnicą wypełnia się pianką poliuretanową. W przypadku zagłębienia oscieżnicy w podłodze w miejscu jej osadzenia należy pozostawić odpowiednio szeroki rowek w posadce, sięgający do warstwy nośnej stropu lub podłogi.

Budowa oczyszczalni przydomowej na gruntach o wysokim poziomie wód wymaga dokładnego zbadania podłoża w celu określenia jego przepuszczalności i wahań wysokości wody gruntowej. Z reguły w takich przypadkach konieczna będzie budowa filtru piaskowego wyniesionego ponad poziom terenu lub zagłębionego w gruncie i ewentualne odprowadzenie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej. Podnosi to znacznie koszty inwestycji i przed podjęciem decyzji trzeba przeprowadzić analizę jej opłacalności na podstawie opracowanego indywidualnie projektu. Informacje na temat oczyszczalni ścieków można także odnaleźć w nr 3/05 miesięcznika Budujemy Dom pt. "Brudny problem" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/284/

Do izolacji poziomej ścian fundamentowych lepiej zastosować papę podkładową na osnowie z włókna szklanego lub poliestru. Do klejenia należy użyć emulsji asfaltowo-kauczukowej, która jest wodorozcieńczalna i nie zawiera rozpuszczalników. System ten dzięki elastyczności zapewnia samozabliźnianie się ewentualnych niewielkich uszkodzeń izolacji. Natomiast folia PCW w niskich temperaturach jest krucha i łatwo pęka, jak również łatwo uszkodzić ją na nierównościach podmurówki - przeciera się na wypukłościach kruszywa. Dlatego jej układanie należy przeprowadzić przy tem. powyżej 10 st C i kłaść na świeżej, miękkiej zaprawie

Zgodnie z deklaracją producenta ciepłochroność ściany murowanej na zwykłą zaprawę wynosi 0,42 W/m2 K co spełnia wymogi ciepłochronnosci dla przegród jednorodnych. Zaprawa ta nie tworzy mostków cieplnych a jedynie przyczynia się do zmniejszenia ciepłochroności całej ściany w porównaniu do zaprawy ciepłochronnej o ok. 0,06 W/m2 K a jej paroprzepuszczalność jest podobna jak reszty muru. Przed podjęciem decyzji o ociepleniu takiej ściany warto przeprowadzić rachunek ekonomiczny. Przy założeniu, że ścianę tą ocieplimy styropianem o grubości 12 cm, różnica w ciepłochronnosci wyniesie ok. 0,22 W/m2 K. Przez nieocieploną scianę "ucieknie" w ciągu roku m.w. 16 kWh energii na każdy m2. Przy ogrzewaniu gazem przy cenie 0,13 zł/kWh, straty wyniosą ok. 2 zł/m2 rocznie. Przy przeciętnym koszcie ocieplenia ok. 80 zł/m2 (matewriał i robocizna) nakłady zwrócą się po mniej więcej 40 latach. Od inwestora zależy więc czy warto ponosić takie koszty

Sznaowni Państwo, przekazujemy wypowiedź doradcy technicznego firmy Wienerberger Pana Janusza Ositka: Ściana wybudowana z Porothermu 38 P+W jest ścianą spełniającą wymagania zadane w zakresie ochrony cieplnej budynków. Dla ścian jednowarstwowych współczynnik U powinien być mniejszy lub równy od 0,5 W/m2K. Ściana z PTH 38 P+W wymurowana na zaprawie zwykłej posiada współczynnik U=0,42 W/m2K co powoduje ,że ściana taka nie wymaga docieplenia. W przypadku ścian docieplanych obowiązuje współczynnik U mniejszy lub równy od 0,3 W/m2K. W żadnym z możliwych wymiarów tj prawnym, technicznym czy też wreszcie ekonomicznym nie ma konieczności docieplania takiej ściany. Jeżeli zaś inwestor tkwi w zamiarze docieplenia takiej ściany to należy ją wówczas traktować jako ścianę docieplaną ,dla której współczynnik U powinien być mniejszy lub równy 0,3 W/m2K.

Beton komórkowy w zasadzie przeznaczony jest do budowy ścian jednowarstwowych, gdyż tylko wtedy w pełni można wykorzystać jego własności ciepłochronne. Jednak stosunkowo niska cena bloczków betonu komórkowego skłania wielu inwestorów do budowy z tego materiału ścian warstwowych, z ociepleniem. W takiej konfiguracji, przy ociepleniu styropianem istnieje ryzyko utrzymywania się wilgoci technologicznej w bloczkach, gdyż beton komórkowy ma bardzo dużą nasiąkliwość ale jednocześnie trudno wysycha. W efekcie - zwłaszcza przy niedostatecznej wentylacji pomieszczeń - wilgoć nagromadzona w murach nie może odparować, co prowadzi do utrzymywania się nadmiernej wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Problem ten rozwiązuje ocieplenie wełną i pokrycie tynkiem mineralnym, ale jest to rozwiązanie droższe. Według metodyki przyjętej w cytowanym artykule BD koszt materiałów do budowy ściany z betonu komórkowego i ociepleniem styropianem 10 cm wyniesie 120 zł/m2 . Przy ociepleniu wełna mineralną koszty wzrastają o 20 zł/m2. P.S. Wspomniany artykuł znajduje się w archiwum internetowym Budujemy Dom dostępny pod linkiem https://budujemydom.pl/bd/artykuly/300/

Formalnie istniejące przyłącze służy do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego i wykorzystywanie prądu na cele budowy wymaga zainstalowania oddzielnego licznika i zmiany taryfy na tzw. budowlaną. Zainstalowany licznik jest własnością zakładu energetycznego i zmiana jego lokalizacji wymaga zgłoszenia , a po przeniesieniu zaplombowania przez pracownika ZE. Możliwość wykorzystania istniejącego przyłącza do zasilania nowego domu zalezy od zgody ZE i technicznych mozliwosci przełączenia. Ponieważ w przyłączu ani w WLZ (wewnętrznej linii zasilającej) nie można wykonywać łączenia przewodów, praktycznie konieczne będzie przeprowadzenie nowego przyłącza. Jedynie w przypadku utrzymania parametrów zasilania (moc prądu, zasilanie jednofazowe) własciciel nie będzie wnosił tzw. opłaty przyłączeniowej (90 - 120 zł/kW mocy) ale budowę przyłącza wg warunków wydanych przez ZE będzie musiał wykonać na własny koszt.

Pozostawione przez babcię nieruchomosci należą do masy spadkowej i prawo do nich mają wszyscy uprawnieni spadkobiercy. Zależnie od liczby spadkobierców i stopnia pokrewieństwa ze zmarłą, każdy z nich uzyskuje prawo do ułamkowej części spadku. W celu wszczęcia postępowania spadkowego należy złożyć w sądzie rejonowym własciwym dla ostatniego miejsca zamieszkania babci, wniosek o nabycie spadku, wskazując również osoby, które także mogą być spadkobiercami.

Postawiona ściana z pustaków porotyzowanych spełnia wymagania ciepłochronosci dla przegród jednowarstwowych, a współczynnik przenikania ciepła wynosi ok. 0,4 W/m2 K. Zatem dodatkowe ocieplenie może być dowolnej grubości - w praktyce montuje się płyty o grubości do 12 cm, przy czym zwiększenie grubości nie powoduje dużego wzrostu kosztów (ok. 1,5 zł/m2 za każdy dodatkowy cm grubości), a poprawia ciepłochronność przegrody. Ze względu na niższe koszty i łatwiejsze wykonanie do ocieplenia najczęściej używa się styropianu.

Raport na temat kominów - ceramicznych, stalowych oraz o nasadach kominowych ukazał się w numerze 04/05 Budujemy Dom. Fragment artykułu "Wyjatkowa stal": "Obudowę kominów buduje się równocześnie z murowaniem ścian. Kanały wentylacyjne mogą pozostać puste, bez stalowego wkładu. W kanałach dymowych lub spalinowych umieszcza się wkłady kominowe – najczęściej wpuszczając je przez dach po wybudowaniu komina. W obudowie trzeba wykuć otwór w miejscu, gdzie przewidziano podłączenie czopucha oraz przy zakończeniu przewodu. Nie da się bowiem inaczej zamontować trójników oraz zbiornika z odpływem skroplin. Kominy dwuścienne wewnątrz domu mogą przebiegać w dowolnym miejscu. Nie wymagają wówczas żadnego dodatkowego podparcia. Gdy są umieszczone przy ścianie, wewnątrz lub na zewnątrz, mogą być oparte na niezależnym fundamencie lub na stalowej konsoli zakotwionej w murze. Przy ścianie utrzymują je specjalne obejmy. Uwaga! Stalowe wkłady kominowe można montować w obudowach murowanych dopiero w dwa tygodnie po ich otynkowaniu. Świeże tynki mogą bowiem wydzielać fluorki lub chlorki, które powodują niszczenie przewodów stalowych. " https://budujemydom.pl/bd/artykuly/327/

Z zamieszczonych zdjęć wynika, że pęknięcia są spowodowane nierównomiernym osiadaniem fundamentów. Określenie przyczyny tego stanu nie jest proste, gdyż mogą to być zbyt wąskie ławy fundamentowe, niezagęszczenie gruntu pod ławami, jak i przyczyny zewnętrzne np. ruch samochodowy na pobliskiej drodze, linia kolejowa, zmiany w strukturze gruntu. Pęknięcia takie nie są groźne dla konstrukcji domu i wystarczy wypełnić je masą akrylową i pomalować. Jeśli jednak z czasem pęknięcia będą się poszerzać, konieczne stanie się wykonanie ekspertyzy technicznej i wydanie opinii co do sposobu zabezpieczenia budynku.

Szanowni Państwo Giełdę Polecanych Wykonawców przenieśliśmy z miesięcznika na stronę internetową Budujemy Dom. Listę można odnaleźć pod adresem https://budujemydom.pl/bd/kbd/polecani/

Na temat białych wykwitów piszemy na forum w dziale Remont: https://forum.budujemydom.pl/viewtopic.php?p=2919#2919

Fragment artykułu Z czego ciepły płaszcz? pochodzący z Budujemy Dom nr 03/2005 na temat dylematu wełna a styropian: "Można stwierdzić, że wyborem zastosowania materiałów izolacyjnych rządzi ogólnie przyjęta zasada: w przypadku kontaktu izolacji z murem, betonowym podkładem czy gruntem stosujemy raczej styropian, natomiast przy ocieplaniu elementów drewnianych używamy głównie wełny mineralnej. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których można od tej reguły odstąpić: o zastosowaniu wełny mineralnej może przesądzić np. nadrzędny wymóg wysokiej ognioodporności lub konieczność uzyskania wysokiej izolacyjności akustycznej."

Szanowny Panie. Dziękujemy za słowa krytyki pod naszym adresem (krytyka jest zawsze twórcza i pomaga w nie popełnianiu następnych błędów), chociaż nie w pełni uzasadnione. Przepraszamy za przypadkowe i niezamierzone błędy jakie pojawiły się w tekście (w przyszłości będziemy zamieszczać dodatkowe rysunki wyjaśniające zastosowane rozwiązania) i postaramy się uniknąć ich w przyszłości. Niestety nie propagujemy ocieplania stropodachów bez zastosowania materiałów chroniących (folie) warstwę termoizolacyjną przed wilgocią lub wodą, chociaż w przypadku podanego drugiego wariantu tak by wynikało (w zamyśle chodziło o zastosowanie folii o niskiej paroprzepuszczalności, z tego względu pojawiła się szczelina wentylacyjna między folią a wełną mineralną), rzeczywiście w tym miejscu jest to błędem dość istotnym. W przypadku zastosowania folii wstępnego krycia (FWK) zarówno paroprzepuszczalnej lub o niskiej paroprzepuszczalności jej ułożenie aż do kalenicy nie koniecznie musi być połączone z równoległym ułożeniem wełny mineralnej, aż do samej kalenicy, gdyż zgodnie ze sztuką budowlaną można układać izolację termiczną na wspomnianych w tekście elementach konstrukcyjnych (jętki, kleszcze) w razie wątpliwości rozwiązania powyższe można znaleźć w literaturze fachowej. W przypadku stosowania (FWK) o dużej paroprzepuszczalności i ułożeniu do samej kalenicy rzeczywiście może pojawić się problem ze skuteczną wentylacją. Z tego względu w zamierzeniu było wywinięcie wspomnianej folii na wełnę mineralną ułożoną poziomo na kleszczach lub jętkach, a część poddasza nieużytkowego wentylować za pomocą otworów w ścianach szczytowych zaopatrzonych w siatki owadoszczelne, które nie tylko chronią przed ptakami, ale również przed możliwością osiedlania się os, szerszeni itp.. Oczywiście taki wariant jest możliwy przy dachu dwuspadowym. W pytaniu nie wspomniano jaki rodzaj dachu ma być ocieplany. Kryterium postawione przez pytającego było jednoznaczne, że nie chce rozbierać pokrycia dachu, z tego względu wspomniane rozwiązanie jest optymalne (również dla przypadku z zastosowaniem FWK o niskiej paroprzepuszczalności pełna wentylacja szczeliny powietrznej i przestrzeni nad wełną mineralną) zastosowanie dachówek wentylacyjnych lub gąsiorów wymaga częściowej rozbiórki dachu oraz poniesienia w związku z tym nie tak niskich kosztów (cena jednej dachówki wentylacyjnej to koszt prawie 1m2 dachówek). Oczywiście jak wcześniej wspomniano w przypadku dachu np. czterospadowego należałoby znaleźć inne rozwiązanie wentylacji w miarę tanie i skuteczne. Stosowanie listew, drutu wiązałkowego w celu uzyskania odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej jest często stosowane przy tego rodzaju pracach termoizolacyjnych, szczególnie w przypadku ich samodzielnego wykonywania (rozwiązania takie można znaleźć w literaturze fachowej).

Trwałość nowej powłoki zależeć będzie w dużym stopniu od tego, jaką farbą pomalowany był poprzednio płot. Bez problemu można odnowić sztachety malowane farbami akrylowymi lub alkidowymi , używając tych samych wyrobów do odmalowania. .Natomiast powłoki z farb olejnych, ftalowych są mało elastyczne i nie pozwalają na odprowadzenie wilgoci z wnętrza drewna ,co prowadzi do łuszczenia się farby. Trudno jednak będzie usunąć całkowicie starą powłokę i można zaryzykować odnowienie płotu farbami o elastycznej powłoce. Z wyrobów handlowych do tego typu prac można uźyć farby Akrylux (Dekoral), Listakrylat lub Tacklasyr (Beckersa). Przed malowaniem powierzchnię trzeba dokładnie oczyścić szczotką i spłukać strumieniem wody. Wskazane jest zmatowienie starej farby papierem ściernym.

Zgodnie z wymaganiami ochrony cieplnej budynków, a w szczególności podłóg na gruncie, należy zastosować izolację termiczną poziomą (pod podłogą) oraz pionową (ścian fundamentowych). W przypadku izolacji termicznej ścian fundamentowych można wyróżnić dwa sposoby: usytuowanie izolacji od strony zewnętrznej i od strony wewnętrznej, podobnie jak ma to miejsce przy ochronie cieplnej ścian zewnętrznych. Usytuowanie izolacji termicznej od strony wewnętrznej w przypadku podłogi na gruncie jest dopuszczalne, gdyż spełnia wymagania odpowiedniej ochrony cieplnej tej przegrody (podłoga), lecz nie zabezpiecza fragmentu ściany w pasie przy podłodze przed jej schładzaniem (wytwarza się mostek termiczny). Poza tym przy takim usytuowaniu izolacji ściana fundamentowa znajduje się w strefie temperatur ujemnych, jest pozbawiona możliwości kumulowania ciepła. Usytuowanie izolacji termicznej po stronie zewnętrznej w pełni zabezpiecza przed ucieczką ciepła, ponieważ cała ściana znajduje się w strefie temperatur dodatnich. Zgodnie z wymaganiami, izolacja termiczna ścian fundamentowych powinna być ułożona minimum do granicy przemarzania gruntu (ok. 1m). Jeżeli izolacja termiczna podłogi i ścian fundamentowych została już wykonana, to istnieje możliwość zastosowania dodatkowej izolacji termicznej ścian fundamentowych (część cokołowa) od strony zewnętrznej tak, aby była ona zagłębiona poniżej powierzchni gruntu np. na 50 cm. Jeżeli ściany fundamentowe mają już pionową izolację wodochronną (lepik), istnieje możliwość przyklejenia płyt styropianowych do tak wykończonej powierzchni preparatem oferowanym przez INCO pod nazwą „ABIZOL DM tixo”, a następnie wykończenia ich powierzchni podobnie jak w metodzie lekkiej mokrej. Wprawdzie wiąże się to z dodatkowymi kosztami, lecz eliminuje możliwość wystąpienia wspomnianych mankamentów związanych z usytuowaniem izolacji termicznej od strony wewnętrznej ścian fundamentowych. Podsumowując należy stwierdzić, że najkorzystniejszym sposobem wykonywania izolacji termicznej ścian fundamentowych jest usytuowanie jej po stronie zewnętrznej, stosowanie izolacji termicznej po stronie wewnętrznej może dotyczyć przypadków, gdy inna jej lokalizacja nie jest możliwa np. ze względu na zabytkowych charakter obiektu lub z innych względów.

Białe wykwity na cegłach klinkierowych są efektem krystalizacji soli zawartych w samym materiale, zaprawie oraz w wilgoci podciąganej z gruntu. Moga również pojawiać się na murach sąsiadujących z jezdnią, ktorą podczas zimy posypywano solą. Skuteczność zwalczania tych nalotów zależy od przyczyny, jaka powoduje ich występowanie. Stosunkowo łatwo moż, na pozbyć się nalotów powstałych w wyniku "solenia" jezdni . Wystarczy wyszczotkować powierzchnię na sucho a następnie spłukać obficie silnym strumieniem wody. Natomiast trwałe usunięcie wykwitów związanych z wysalaniem się zaprawy nie gwarantuje pełnego powodzenia - z czasem naloty mogą pojawić się ponownie. Również wykwity zwiazane podsiąkanie wilgoci z gruntu mogą powracać. Praktycznie jedyną prostą metodą przynajmniej czasowego pozbycia sie wykwitów jest usuniecie nalotów w opisany powyżej sposób oraz zaimpregnowanie powierzchni muru preparatem do klinkieru , który uszczelnia mikropory . Zabieg impregnacji należy powtarzać co trzy = cztery lata. Radykalne zabezpieczenie muru przed pojawieniem się wykwitów zapewnia ułożenie klinkieru na izolacji przeciwwilgociowej (dwie warstwy papy na lepiku) która zapobiegnie podciąganiu wilgoci z gruntu, oraz murowanie i spoinowanie na specjalnych zaprawach do klinkieru zawierający tras reński.