Redakcja

Zgłoszenie budowy studni wystarczy jeśli czerpana woda używana będzie na potrzeby gospodarstwa domowego ,a jej głebokość nie przekracza 30 m. W przeciwnym razie konieczne będzie również uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowę takiej studni.

Przyczyną pęknięcia dachówek była prawdopodobnie nie najlepsza ich jakość lub błędy w montażu, gdyż przypadki takie zdarzają się niezwykle rzadko, nawet przy ektremalnie niekorzystnych warunkach śniegowych. Warto więc zwrócić sie do producenta dachówek, aby określił jakie były przyczyny ich pękania. Dobre firmy z reguły bardzo dokładnie badają takie przypadki, zwłaszcza że wiekszość z nich udziela gwarancji jakości wyrobu na wiele lat.

Jeżeli brud wniknął głęboko w strukturę fugi, to rzeczywiście będzie trudno go usunąć. Natomiast zwykłe umycie nie pomoże – trzeba zastosować płyn do czyszczenia spoin. Można użyć np. preparatu Reno Spoina (prod. Kreisel). Służy on do gruntowania i regularnego czyszczenia fug ściennych oraz podłogowych, usuwa brud, tłuszcze i inne zanieczyszczenia. Producent zapewnia, że oczyszcza fugi w głąb ich struktury, przywracając pierwotną kolorystykę. Lepszy efekt uzyskamy, czyszcząc małą szczoteczką, dzięki czemu możliwe będzie usunięcie brudu z głębokich porów. Można także spróbować oczyścić fugi preparatem Atlas Szop (prod. Atlas). Jest on przeznaczony przede wszystkim do czyszczenia nalotów z zapraw oraz resztek fug, ale również dość skutecznie odświeża spoiny. Oczyszczone fugi warto zabezpieczyć (np. płynem Atlas Delfin). Jeżeli, mimo wysiłków, nie uda się oczyścić fug, pozostaje jedynie ich usunięcie i wykonanie nowych spoin. Należy je następnie zabezpieczyć wspomnianym preparatem ochronnym.

Szanowni Państwo! Redakcja otrzymuje od Czytelników Budujemy Dom setki listów z dylematami inwestora, które dotyczą różnych etapów budowy domu. Nawiązując do ogromnego zainteresowania tematem postanowiliśmy otworzyć nowy dział, gdzie uczestnicy forum będą mogli pomagać sobie w podejmowaniu trudnych decyzji. Przy okazji przypominamy, że w 2005 roku w dziale Dylematy miesięcznika Budujemy Dom pojawiły się natępujące tematy: W BD 05/05 artykuł pt. "W co oprawić... szkło?" Pytanie Czytelnika: Zamierzamy wstawić okna do naszego nowobudowanego domu. Znajomi, którzy budowali wcześniej, namawiają nas na okna drewniane; takie też przewidział projektant naszego budynku. Jednak oboje z żoną skłaniamy się ku „plastikom”, które są naszym zdaniem łatwiejsze w utrzymaniu. Czy nie popełniamy błędu? Czy to prawda, że okna z PVC, w odróżnieniu od drewnianych, nie „oddychają” i gorzej chronią przed zimnem? Czym właściwie różnią się oba rozwiązania? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/363/ W BD 04/05 artykuł pt. "Rynny stalowe czy PVC?" Pytanie Czytelnika: Stoję przed koniecznością wyboru rynien do mojego domu. Właściwie rozważam dwie możliwości: rynny z tworzywa, ponieważ nie skorodują (jednak boję się, że po zimie mogą być kruche) lub rynny stalowe ocynkowane - te raczej z czasem mogą skorodować, ale za to są tanie. I są u nas stosowane od lat, więc chyba każdy wykonawca wie, jak je dobrać i montować. Co powinienem wybrać? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/343/ W BD 04/05 artykuł pt. "Z czego stan surowy? Pytanie Czytelnika: Zamierzam zbudować dom ciepły, energooszczędny i ładny. Planowałem ściany z cegły silikatowej (trójwarstwowe), bo nie trzeba ich tynkować, ale moje wątpliwości budzi ciepłochronność tego materiału. Jakiej grubości izolację zastosować? A może zrezygnować z silikatów i wybrać beton komórkowy? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/345/ W BD 03/05 artykuł pt. "Wełna czy styropian?" Pytanie Czytelnika: Jesienią zamknąłem stan surowy mojego nowego domu. Z nadejściem wiosny chcę kontynuować budowę. Ściany wzniesione są z bloczków keramzytobetonowych LB15. Czym ocieplić elewacje z tego materiału: wełną czy styropianem? Jaka izolacja będzie najodpowiedniejsza na poddaszu? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/313/ W BD 1-2/05 artykuł pt. "Blachodachówki czy dachówki bitumiczne?" Pytanie Czytelnika: W moim nowo budowanym domu chcę na dachu mieć tzw. pokrycie lekkie. Zresztą tak została zaprojektowana i wykonana więźba dachowa. Ważna jest dla mnie estetyka i chciałbym, żeby mój dach wyglądał jak z prawdziwych dachówek. Niestety, więźba już jest, a zresztą koszt zwykłych dachówek przekracza moje możliwości finansowe. Jakie materiały mogę wykorzystać do pokrycia dachu? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/263/ W BD 1-2/05 artykuł pt. "Czym ogrzać dom?" Pytanie Czytelnika: Na wiosnę przystąpię do budowy domu. Planuję instalację centralnego ogrzewania. Jednak mam wątpliwości dotyczące tego, jaki kocioł powinienem wybrać. W pobliżu jest gaz, ale znajomi uprzedzali mnie, że korzystanie z niego wcale nie jest takie tanie. Oni zresztą mają kocioł na węgiel i bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie. Ja z kolei na razie nie przewidywałem miejsca na przechowywanie opału, chociaż wygospodarowanie go jest, oczywiście, jeszcze na tym etapie możliwe. Co powinienem wziąć pod uwagę wybierając i opał, i kocioł? https://budujemydom.pl/bd/artykuly/265/ W BD 1-2/05 artykuł pt. "Dachówki ceramiczne czy cementowe?" Pytanie Czytelnika: W moim domu więźba dachowa jest przygotowana pod pokrycie ciężkie. Mogę więc wybierać między dachówkami ceramicznymi a cementowymi. Ale na co się zdecydować? Wiem, że dachówki cementowe są trochę tańsze. Ale na pewno są jeszcze istotne różnice. Specjalnie oglądałem domy i „na oko” nie widać różnicy między nimi a zwykłymi, ceramicznymi. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/264/ Zapraszamy do dyskusji Redakcja Budujemy Dom

Odprowadzanie wody opadowej z dachu do instalacji drenażowej wokół budynku nie jest wskazane. Instalacja drenażowa opasująca budynek służy do odprowadzania nadmiaru wody z gruntu przylegającego do budynku, aby nie nastąpiło jego podtapianie lub zawilgocenie ścian. Parametry drenażu (średnice, spadki itp.) obliczane są w zależności m.in. od ilości opadów, położenia zwierciadła wody gruntowej, rodzaju gruntu, współczynnika filtracji gruntu i są tak dobrane, aby funkcjonował on prawidłowo. W przypadku podłączenia instalacji deszczowej może nastąpić nadmierne zawilgocenie gruntu w pobliżu drenażu, uszkodzenie materiału filtracyjnego, podmywanie ław fundamentowych lub nawet podtopienie budynku. Najprostszym rozwiązaniem byłoby odprowadzanie wody deszczowej bezpośrednio na powierzchnię gruntu, a jej nadmiar będzie z gruntu odprowadzany właśnie przez istniejącą instalację drenażową. Innym rozwiązaniem, niestety kosztownym, może być wykonanie osobnej instalacji deszczowejpołączonej z podziemnym zbiornikiem na wodę opadową, którą w okresie wegetacji roślin można wykorzystać do podlewania ogrodu. Nadmiar wody można odprowadzić do drenażu rozsączającego lub innego odbiornika (rowu, studni chłonnej, instalacji deszczowej w ulicy – jeżeli istnieje) po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe wymaga sporządzenia projektu przez osobę uprawnioną i uzyskania odpowiednich pozwoleń.

Zachlapania zaprawą usuwa się przez ostrożne zeskrobanie placków zaprawy, tak aby nie porysować samych dachówek. Przylegające do podłoża plamy zwilża się następnie preparatem do usuwania zacieków np. Szop i spłukuje obficie wodą. Ewentualne przebarwienia można na dachówkach cementowych pomalować renowacyjną farbą akrylową a dachowki ceramiczne pokryć impregnatem do ceramiki. Zapraszamy do przeczytania raportu Budujemy Dom na temat pokryć dachowych w numerze 04/05. https://budujemydom.pl/bd/archiwum/24/ Fragment artykułu pt. "Stare jak świat" z BD 04/05 Do zalet dachówek – zarówno ceramicznych, jak i cementowych – należą: duża trwałość, niepalność, dobra izolacyjność cieplna i akustyczna, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a także – olbrzymi wybór kształtów i kolorów, pozwalający dobrać odpowiedni wzór do rozmaitych form dachu oraz budynków zaprojektowanych w dowolnym stylu architektonicznym. Niebagatelnym plusem dachówek (mającym znaczny wpływ na długowieczność wykonanych z nich pokryć) jest łatwość napraw, dzięki możliwości wymiany pojedynczych uszkodzonych elementów. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/322/

Zapraszamy do przeczytania raportu Budujemy Dom na temat pokryć dachowych w numerze 04/05. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/24/ Fragment artykułu pt. "Więcej niż papa" z BD 04/05 Główne zalety dachowych pokryć bitumicznych, to niewielki ciężar, dobra hydroizolacyjność oraz elastyczność sprawiająca, że materiały te łatwo dopasowują się do wszelkich nierówności podłoża. Ich atrakcyjność podnosi również stosunkowo niewysoka cena, a także – minimalna ilość odpadów, zapewniająca wysoką efektywność krycia. Ofertę pokryć o rodowodzie papowym wzbogacają nowoczesne dachówki i gonty bitumiczne, dostępne w rozmaitych kształtach i bogatej gamie kolorystycznej. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/353/

Do wykonania wylewki o grubości 2 cm nie można używać zwykłego betonu lub zaprawy cementowej, gdyż nie nastąpi związanie jej z podłożem i z czasem może popękać. Konieczne więc jest zastosowanie gotowych wylewek podłogowych zawierających plastyfikatory i dodatki zwiększajace przyczepność np. Ceresit CN 76 lub CN 87. Warstwa ta powinna być ułozona ze spadkiem 2 % w kierunku na zewnątrz w celu umożliwienia samospływu wody opadowej. Po nałozeniu wylewki warto powierzchnie zabezpieczyc warstwą wodochronną w postaci "płynnej folii " przystosowanej do stosowania na zewnątrz. Na takim podłożu mozna dopiero ułożyć płytki gresowe mocowane na elastycznej zaprawie klejowej.

Styropian najłatwiej będzie przykleić na suficie od wewnątrz i pokryć tynkiem na siatce z włókna szklanego lub zamaskować płytą gipsowo-kartonową. Grubośc ocieplenia powinna wynosić conajmniej 6 cm. Możliwe jest również ocieplenie od zewnątrz pasem styropianu tej samej grubości, ale o szerokości przynajmniej 1 m, symetrycznie przyklejonym wzdłuż wieńca stropowego. Skutecznośc obu sposobów będzie podobna, ale ocieplenie od zewnątrz zmieni wygląd elewacji i jest trudniejsze do wykonania.

Wylewanie fundamentów bezpośrednio we gruncie można wykonywać jedyniew pod budynki o lekkiej konstrucji (drewniane lub szkieletowe) gdyż przy takim wykonaniu niemożliwe jest utworzenie ław fundamentowych rozkładających obciążenia budynku na większą powierzchnię podłoża. Samodzielne "poprawianie" wymagań projektowych jest niedopuszczalne, chyba że warunki gruntowe sa wyjątkowo sprzyjające (np. grunt skalisty) , ale zmiany muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy lub projektanta. Na fundamentach domów niepodpiwniczonych nie ma potrzeby układać pionowej izolacji przeciwwilgociowej gdyż niczego ona nie chroni. Równiez izolacja cieplna fundamentów wylewanych w gruncie pod budynki lekkie nie ma sensu, gdyż wystarczającą ciepłochronność zapewnia ocieplenie podpodłogowe. Natomiast ściany fundamentowe domów murowanych posadowione na ławach bez problemu mozna ocieplić przyklejając od zewnątrz płyty styropianowe lub z polistyrenu ekstrudowanego. Jednak lepszym rozwiązaniem będzie wymurowanie 2 - 3 ostatnich warstw ścian fundamentowych z bloczków keramzytobetonowych lub pustaków betonowych z wkladka ocieplającą. Oczywiście oba te materiały muszą mieć dostateczną wytrzymałość na ściskanie niezbędną do przeniesienia obciążeń od scian nadziemia. Warto też pamięć, że izolowanie ścian poniżej poziomu gruntu nie służy ich ociepleniu , ale ma na celu zmniejszenie pionowej ucieczki ciepła na styku ścian nadzienia i fundamentowych. W domach niepodpiwniczonych, przy poziomie podłogi parteru wyniesionej powyżej 50 cm ponad teren , izolacja cieplna w gruncie jest zupelnie zbędna, a jedynie wystarczy ocieplenie części cokołowej ścian zewnętrznych Artykuł na temat fundamentów pt. "Buduj na solidnym fundamencie" znajduje się w numerze 1-2/2005 Budujemy Dom. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/245/

W ścianach trójwarstrwowych z ociepleniem styropianem nie ma potrzeby tworzenia pustki wentylacyjne między warstwą elewacyjną a izolacją. Opór dyfuzyjny styropianu jest na tyle duży że nie występuje zagrożenie wykraplania się pary wodnej w warstwie ociepleniowej.

Kolektory współpracujące z pompą ciepła nie odbierają wody z terenu a jedynie ciepło zakumulowane w gruncie. Nie ma więc powodu, aby ich ułożenie spowodowało zmianę wilgotności gruntu. Jednak podczas wykonywania prac ziemnych może nastąpić naruszenie naturalnego układu warstw gruntu, co w efekcie może przyczynić się do osuszenia lub nawodnienia wierzchnich warstw ziemi.

Fundamentowanie domu należy wykonac zgodnie z dokumentacją projektową po uwzglednieniu lokalnych warunków gruntowych. Wszelkie modyfikacje i uproszczenia przeprowadzone przez inwestora kończą sie najczęściej poważnymi problemami podczas eksploatacji domu. Trzeba też pamiętać, że potwierdzenie wykonania fundamentu zgodnie z projektem musi być odnotowane przez kierownika budowy w dzienniku budowy. Artykuł na temat fundamentów pt. "Buduj na solidnym fundamencie" znajduje się w numerze 1-2/2005 Budujemy Dom. https://budujemydom.pl/bd/artykuly/245/

Poprzednio odpowiedzieliśmy, że nie ma potrzeby wykonywania hydroizolacji w domach niepodpiwniczonych. Co do wylewnia fundamentów w gruncie to można to robić jedynie pod budynki lekkie np. drewniane a wtedy nie trzeba również układać izolacji cieplnej.

Przy ociepleniu domu od wewnątrz na poziomie stropu tworzy się mostek o zwiększonej przenikalności cieplnej. Jego wpływ na możliwość wstąpienia zawilgocenia ściany w tym miejscu zależy miedzy innymi od wilgotności powietrza w pomieszczeniu oraz grubości i izolacyjności cieplnej wieńca i samego stropu. W praktyce niebezpieczeństwo wykraplania się pary wodnej nie wystąpi jeśli w pomieszczeniu utrzymywana będzie wilgotność poniżej 50%, a temperatura na powierzchni mostka nie będzie niższa niż 10 st C. Ciemne plamy, które mogą pojawić się w takim miejscu nie oznaczają, że na ścianie pojawiła się pleśń, gdyż najczęściej są one spowodowane przyleganiem kurzu do okresowo wilgotnej ściany , gdy na zewnatrz znacznie obnizy sie temperatura lub wystąpi zwiększona wilgotność powietrza. Trwałe wyeliminowanie możliwości pojawienia się takich plam wymaga ocieplenia sufitu w pasie wzdłuż ścian zewnętrznych o szerokości przynajmniej 0,5 m np. przyklejonymi płytami styropianowymi.

W czerwcu 2005 r.ukaże się numer specjalny BD pt. Dom Polski w którym na przykładzie konkretnego projektu, najbardziej typowego domu o powierzchni 150 m2, krok po kroku, od fundamentów do urządzania, opisujemy budowę tego domu, uwzględniając na każdym etapie budowy różne możliwe warianty technologiczne i produktowe. Każdy wyodrębniony temat (np. fundamenty, dachy, ogrzewanie itp.) jest omawiany w czterech punktach: - dylematy inwestora zawierają podstawowe pytania/problemy, w których decydujący głos zwykle ma inwestor - co wybrać – materiały, produkty, technologie to przegląd rozwiązań technicznych, które mogą być zastosowane w budowanym domu - wykonanie krok po kroku – szczegółowy opis czynności wykonawczych - ile to kosztuje – kosztorysy dla rozpatrywanego projektu domu, wykonane wariantowo dla produktów i technologii pochodzących z różnych firm. To idealne miejsce dla zaprezentowania produktów poszczególnych firm wraz z przykładowymi kosztorysami dla rozważanego „case study”. Te specyficznie zredagowane teksty promocyjne noszą nazwę propozycji firmowych. Więcej informacji na temat tego numeru znajdą Państwo pod linkiem: https://budujemydom.pl/bd/artykuly/317/

Oczywiscie, przepraszamy za pomyłkę. Tekst znajduje się w archiwum BD i jest dotępny pod linkiem https://budujemydom.pl/bd/artykuly/531/

Grubość ścian zależy od planowanej grubości ścian nadziemia i nie może być od nich mniejszą (nie licząc ocieplenia w ścianie dwuwarstwowej) oraz głębokości posadowienia co wiąże się z wytrzymałością na napór boczny gruntu. Natomiast zupełnie nie zależy od obciążenia ścianami wyższych kondygnacji, przynajmniej w zakresie wysokości budynków jednorodzinnych. W przypadku stawiania ściany z bloczków betonowych grubości 25 cm zagłębionej więcej niż 1 m, konieczne będzie wzmocnienie ściany żelbetowymi słupkami w rozstawie ok, 1,5 m lub ułożenie poziomego zbrojenia systemowego np. Murfor w spoinach poziomych. Dokładne określenie niezbędnego wzmocnienia ścian przed naporem bocznym powinien przeprowadzić uprawniony projektant. Artykuł na temat fudametów można przeczytać w Budujemy Dom nr. 03/05 pt. "Mocne ściany" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/299/

Opis niezbyt dokładnie przedstawia proponowane rozwiązanie, i trudno je jednoznacznie ocenić. Istotą rzeczy jest oparcie garażu na belce żelbetowej o przekroju i zbrojeniu wyliczonym jak dla belki swobodnie podpartej. Wtedy można ją oprzeć na murze ściany budynku oraz na równoległym do niej fundamecie zagłębionym na przynajmniej 1m. Belki na których opierać się będą ściany można zagłębić znacznie płycej (30 - 40 cm) na podsypce piaskowej. Nie przenoszą one bowiem obciążeń na grunt a jedynie na podpory. Artykuł na temat fudametów można przeczytać w Budujemy Dom nr. 03/05 pt. "Mocne ściany" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/299/

Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na murze pod murłatą jest wskazane, gdyż zapobiega wnikaniu wilgoci w drewno. Ściana może bezpośrednio ulec zawilgoceniu wodą opadową lub wyniku uszkodzenia rur spustowych, a na skutek podsiąkania kapilarnego wilgoć będzie przemieszczać się do góry. Impregnacja murłaty nie zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w drewno, a jedynie chroni - i to w ograniczonym zakresie - przed rozwojem grzybów i zagnieżdzeniem się owadów. Ze wzgledu na elastyczność i zdolność do zabliżniania uszkodzeń lepiej pod murłatę układać papę podkladową.

Polecamy dwa artykuły na temat inteligentnego domu zamieszczone dotychczas w Budujemy Dom, w nr. 11-12/04 pt. "Inteligentne instalacje domowe" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/73/ oraz w nr 03/05 pt. "EIB kontra LUTRON" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/288/

Sposób mocowania pap termozgrzewalnych zależy od rodzaju podłoża na jakim będą mocowane. Na surowym betonie papę taką układa się po uprzednim zagruntowaniu podłoża metodą zgrzewania na całej powierzchni lub pasmowo. W podobny sposób kładzie się ją na starych pokryciach papowych ale bez konieczności gruntowania. Na podłożach z desek lub płyt drewnopochodnych papę zgrzewa się do podłoża pasmowo a na krawędziach przybija papiakami ocynkowanymi z podkładką . Miejsce mocowania przykrywa zgrzewana zakładka z następnego pasma papy. Nowe pokrycia wykonuje się z reguły jako dwuwarstwowe i w takim przypadku mocowanie mechaniczne stosuje się dla papy podkładowej, a nawierzchniową zgrzewa się do poprzedniej warstwy. Papy termozgrzewalne nie wymagają w zasadzie okresowej konserwacji. W razie potrzeby ewentualne uszkodzenia można naprawiać specjalnym klejem bitumicznym, a powierzchnię regenerować lepikiem na zimno. Informacje na temat pap termozgrzewalnych można także odnaleźć w nr 4/05 miesięcznika Budujemy Dom pt. "Więcej niż papa" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/353/

Izolację dolnej krawędzi oscieżnicy drzwiowej wykonuje sie tak samo jak w przypadku osadzania okien. W miejscu gdzie bedą mocowane drzwi ustawia się klocki nośne z impregnowanego drewna a wolną przestrzeń pod oscieżnicą wypełnia się pianką poliuretanową. W przypadku zagłębienia oscieżnicy w podłodze w miejscu jej osadzenia należy pozostawić odpowiednio szeroki rowek w posadce, sięgający do warstwy nośnej stropu lub podłogi.

Budowa oczyszczalni przydomowej na gruntach o wysokim poziomie wód wymaga dokładnego zbadania podłoża w celu określenia jego przepuszczalności i wahań wysokości wody gruntowej. Z reguły w takich przypadkach konieczna będzie budowa filtru piaskowego wyniesionego ponad poziom terenu lub zagłębionego w gruncie i ewentualne odprowadzenie oczyszczonych ścieków do studni chłonnej. Podnosi to znacznie koszty inwestycji i przed podjęciem decyzji trzeba przeprowadzić analizę jej opłacalności na podstawie opracowanego indywidualnie projektu. Informacje na temat oczyszczalni ścieków można także odnaleźć w nr 3/05 miesięcznika Budujemy Dom pt. "Brudny problem" https://budujemydom.pl/bd/artykuly/284/

Do izolacji poziomej ścian fundamentowych lepiej zastosować papę podkładową na osnowie z włókna szklanego lub poliestru. Do klejenia należy użyć emulsji asfaltowo-kauczukowej, która jest wodorozcieńczalna i nie zawiera rozpuszczalników. System ten dzięki elastyczności zapewnia samozabliźnianie się ewentualnych niewielkich uszkodzeń izolacji. Natomiast folia PCW w niskich temperaturach jest krucha i łatwo pęka, jak również łatwo uszkodzić ją na nierównościach podmurówki - przeciera się na wypukłościach kruszywa. Dlatego jej układanie należy przeprowadzić przy tem. powyżej 10 st C i kłaść na świeżej, miękkiej zaprawie