Redakcja

Skarb Państwa jest takim samym współwłaścicielem jak reszta osób mających prawo do gruntu i w przypadku odsprzedaży swojej części ustala warunki na jakich będzie chciał go sprzedać.Ponieważ przy sprzedaży gruntów państwowych konieczna jest ich wycena, a nie ustalnie tzw. ceny umownej, porównywanie cen gruntu w obrocie prywatnym nie ma tu odniesienia. Cena gruntu nie zależy bowiem tylko od klasy ale również od wielu innych czynników (regionu Polski, lokalizacji, dojazdu itp), a rozbieżności w tym zakresie mogą być ogromne.

Przy bramie segmentowej w progu umieszcza się najczęściej kątownik stalowy rozdzielający pokrycie podłogowe garażu od nawierzchni podjazdu. Natomiast wystarczającą ochronę cieplną bramy zapewnia izolacja podpodłogowa. Jeśli taras nie jest połączony konstrukcyjnie z podłogą domu,, to na styku płyty tarasowej ze ścianą domu powinna być wykonana dylatacja np. z pasków styropianu grubości 2 cm. Powierzchnia tarasu musi też być pochylona 1, 5 - 2 % w stronę krawędzi co zapobiega zaleganiu wody. Na połączeniu ściany z płyta tarasu niezbędne jest ułożenie izolacji w postaci np. blachy wywięnietej na wysokość ok. 20 cm na ścianę. Blaszany fartuch należy równiez umiescić w progu drzwi tarasowych , a ewentualne szczeliny wypełnić silikonem. Odrebna sprawa jest wykonanie izolacji powierzchni tarasu. W przypadku ułożenia tam płytek ceramicznych - przed ich przyklejeniem - należy powierzchnię pokryć izolacja z tzw. płynnej folii. Zapobiega to wnikaniu wody w płytę tarasową i chroni przed odspajaniem się płytek.

Kary za użytkowanie obiektu budowlanego bez uzyskania odpowiednich pozwoleń dotyczą budów zakończonych i w praktyce mogą dotyczyć np. obiektów użyteczności publicznej, zakładów usługowych itp. Natomiast w domach jednorodzinnych do czasu zakończenia wszystkich robót, obiekt traktowany jest jako budowa i trudno formalnie ustalić czy przebywający tam właściciel "pilnuje" budowy czy też już ją użytkuje.

Polacy wreszcie się budują; świadczą o tym wyniki badań statystycznych. To dobra wiadomość. Im więcej zabudowy w ludzkiej skali, tym mniej bezdusznych wielkopłytowych przechowalni – wylęgarni społecznych patologii, pozbawiających ludzi prawa do piękna i własnej przestrzeni. Jak budować: czy polegać na obietnicach deweloperów proponujących małe osiedla domów bliźniaczych, atrialnych i szeregowych, czy też wybrać intymność, jaką zapewnia dom wolnostojący na rozleglejszej działce? Czekamy na Państwa opinie...

Formalnie mieszkać można jedynie w budynkach i pomieszczeniach przeznaczonych na cele mieszkalne, co wiąze się z koniecznością zgłoszenia meldunkowego. Jednak w praktyce przebywanie na budowie jak i nocowanie nie ma charakteru użytkowania mieszkalnego a więc nie wiąże się to z żadnymi sankcjami.

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest na konkretną działkę i sposób jej zagospadarowania, więc przy zmianie właściciela nie traci ważności, jeśli ma być użytkowana w sposób okreslony w tej decyzji. Jej ważność powinna być określona w wydanym dokumencie, a jeśli nie ma o tym informacji to traci ważność w momencie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Do uzyskania pozwolenia na budowę - oprócz decyzji o warunkach zabudowy - konieczne będzie dołączenie projektu budynku i planu zagospodarowania działki oraz uzgodnienia z Zakładem Energetycznym dotyczace możliwości podłączenia do sieci. Starostwo może też zażądać innych dokumentów wynikających z wymagań okresśonych w decyzji o warunkach zabudowy.

Uszkodzony odcinek przewodu trzeba koniecznie wymienić, gdyż uszkodzenie izolacji może powodować upływ prądu do ściany, co przy wzroście jej wilgotności grozi porażeniem. Przy wierceniu mógła również zostać nacięta żyła przewodząca i przy większym obciażeniu może dojść do przepalenia się przwodu w tym miejscu.

Formalnie Zakład Energetyczny postąpił zgodnie z przepisami, gdyż zmiana przeznaczenia budynku wymaga pozwolenia budowlanego, a po zakończeniu prac obiekt powinien być zgłoszony do użytkowania, co wiąże się z odbiorem obiektu przez inspektora budowlanego. Taryfa G 12 stosowana jest bowiem przy zasilaniu użytkowanych obiektów mieszkalnych, a nie np. w czasie ich budowy.

W numerze Domu Polskiego przyjęta kwota ok. 20 000 zł za wykonanie robót ziemnych i fundamentów, pochodzi z kosztorysu projektowego (co jest zaznaczone w tekście) opracowanego na podstawie wskaźnikowych kosztów wg katalogu opracowanego przez firmę zajmującą się kosztorysowaniem robót budowlanych dla dużych firm budowlanych. W budownictwie jednorodzinnym, zwłaszcza przy budowie prowadzonej systemem gospodarczym rzeczywiste koszty są z reguły niższe niz wynika to z KNR, głównie ze względu na niższe koszty robocizny, brak narzutów ogólnozakładowych itp. Oprócz kosztów robót zawartych w kosztorysie projektowym w artykułach podawane są też przeciętne koszty materiałów i robocizny jakie w praktyce ponoszone są przez inwestorów budujących w systemie gospodarczym. W odniesieniu do różnicy kosztów wykonania fundamentów w domu modelowym, kwota 11 500 zł dotyczy jedynie materiałow i robocizny przy wykonywaniu fundamentów, ale nie uwzględnia robót ziemnych, ktorych koszt w konkretnych warunkach może być bardzo zróżnicowany. Trzeba też pamiętać że wszelkie podawane w artykułach koszty mają jedynie charakter orientacyjny, pozwalający jedynie na przybliżone porównanie kosztów róbót prowadzonych różnych technologiach. Natomiast rzeczywiste koszty będą możliwe do określenia po sporządzeniu indywidualnego kosztorysu dla konkretnego budynku , tak jak w kosztorysie ofertowym sporządzonym dla fundamentu legalett.

Różnica w kosztach wynika z dodatkowych nakładów robocizny na przygotowanie terenu, wytyczenie budynku, wykopy i ich zasypanie, wywóz nadmiaru gruntu. Informacja dla forumowiczów nie znających wydania "Dom Polski": Spis treści i część artykułów można przeczytać na stronie https://budujemydom.pl pod aresem: https://budujemydom.pl/bd/artykuly/29/ Wspomniany kosztorys dotyczący stanu surowego zamkniętego znajduje się pod aresem: https://budujemydom.pl/bd/artykuly/414/

Po raz drugi będziemy wysyłać do członków Klubu Budujących Dom Ankietę z serii „Co by tu jeszcze sp..., Panowie?”. Również Was, uczestników forum, zapraszamy do opisywania „z życia wziętych” przypadków błędów popełnionych na etapie projektowania i budowy domu. Być może dzięki historiom tutaj opisanym uda się Wam uniknąć powtórzenia cudzych błędów na budowie. Redakcja Budujemy Dom

Temperatura spalin przy naturalnym ciągu kominowym na wlocie do kanału nie powinna być niższa niż 180 - 200 stC. Jej obniżenie wymaga zainstalowania wentylatora wyciągowego, co w przypadku instalacji domowych jest nieopłacalne. Wstawienie dodatkowego elementu w kanał kominowy może powodować zakłócenie przepływu spalin na skutek zwiększenia oporów a odkładająca się na powierzchni sadza skutecznie zmniejszy efektywność przekazywania ciepła. Rekuperatory to urządzenia stosowane wyłącznie w systemach wentylacyjnych i absolutnie nie nadają się do układów grzewczych.

Mur oporowy o takiej wysokości musi być odpowiednio zaprojektowany ze względu na znaczne parcie gruntu. Najczęściej są to konstrukcje żelbetowe o przekroju w kształcie litery L, fundamentowane poniżej strefy przemarzania gruntu. Zlokalizowanie studni chłonnej przy stopie takiego muru jest możliwe pod warunkiem, że napływająca do studni woda nie będzie powodować podmywania posadowienia muru.

Z treści postu wynika, że nie ma Pan żadnego doświadczenia przy wykonywaniu instalacji grzewczej stanowczo wiec odradzamy samodzielny jej montaż. Wystarczy zatrudnić dobrego instalatora i bez konieczności przygotowania projektu, powinien on prawidłowo wykonać taką prostą instalację. Jednocześnie przypominamy, że instalacja z kotłem na paliwo stałe musi być typu otwartego z odpowiednio dobranym naczyniem zbiorczym umieszczonym w najwyższym punkcie instalacji, co jest podstawowym warunkiem bezpiecznego użytkowania i chroni instalację przed rozerwaniem w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury i niedoboru wody

Panele laminowane układane są w formie tzw. posadzki pływającej i wymagają podkładu wyrównującego podłoże właśnie w postaci tektury lub pianki. Przy ogr4zewaniu podłogowym lepszym materiałem jest tektura, gdyż jej izolacyjność cieplna jest niewielka ze względu na możliwość konwekcji powietrza zawartego w pofalowaniu co w praktyce nie wpływa na pogorsze3nie przenikania ciepła przez podkład. Etapowy rozruch instalacji prowadzi sie przede wszystkim przy pierwszym uruchamianiu instalacji ogrzewania podłogowego, co pozwala na powolne usunięcie resztek wilgoci zawartej w betonie podkładowym, a więc zmniejsza ryzyko zawilgocenia posadzki drewnianej. Taki sposób uruchamiania warto również przeprowadzać na początku sezonu grzewczego lub w przypadku np, zalania podłogi. W czasie użytkowania ogrzewania można dowolnie programować temperaturę podłogi, ale nie powinno wyłączać się ogrzewania na dłuższy czas, co może spowodować znaczne wyziębienie podkładu podłogowego (zwłaszcza w podłodze na gruncie) i kondensowanie pary wodnej.

Informacje na temat ocieplania ścian w remontowanym budynku odnajdzie Pan w numerze 11-12/2004 (cały numer jest poświęcony tematyce remontów). Artykuł z którego pochodzi cytat (poniżej) pochodzi z artykułu pt. "Kiedy ocieplać", dostępny do ściągnięcia ze strony internetowej Budujemy Dom https://budujemydom.pl/bd/artykuly/68/ Fragment artykuł: "Dziesięć zasad ocieplania: 1. Podłoże przed przyklejeniem ocieplenia musi być dokładnie odkurzone i zmyte wodą pod ciśnieniem, a uszkodzenia powierzchni wypełnione zaprawą wyrównującą. Odstające od podłoża fragmenty tynku należy skuć, a miejsca te powtórnie otynkować. 2. Do ocieplania styropianem należy używać odmiany FS 15; materiał musi być sezonowany przez co najmniej dwa miesiące od daty produkcji. Lepiej używać styropianu z frezowanymi krawędziami, gdyż pozwala to uzyskać równiejszą powierzchnię tynku i uniknąć szczelin na złączach. 3. Zaprawę klejową należy nakładać na płyty metodą obwiedniowo-punktową, czyli wąskim ciągłym pasem przy krawędziach i sześcioma plackami w środku. 4. Mimo, że systemy ociepleniowe dopuszczają mocowanie płyt jedynie na klej, bezpieczniej jest zastosować również mocowanie mechaniczne kotwami (z talerzykami dociskowymi) umieszczonymi w narożnikach każdej płyty. Przy ocieplaniu wełną mineralną płytę dodatkowo mocuje się w dwóch miejscach po środku. [...]"

Z treści pytania należy domyślać się że chodzi o ułożenie izolacji podpodłogowej w piwnicy. W takim przypadku sposób izolowania zależy od stanu nawilżenia gruntu i możliwości wnikania wody gruntowej. Na gruntach piaszczystych o niskim poziomie wód gruntowych wystarczająca będzie izolacja przeciwwilgociowa z folii, ale przy okresowo występującym zwiększonym zawilgoceniu należy ułożyć papę dociśniętą betonową płytą grubości przynajmniej 5 cm.

Podstawową zasadą jest utrzymywanie temperatury przynajmniej na poziomie 8 -10 st C w budynkach o wykończonym wnętrzu. W przeciwnym razie - przy braku intensywnej wentylacji - w wyniku kondensacji pary wodnej dochodzi do poważnego zawilgocenia pomieszczeń, a przy spadku temperatury wewnątrz poniżej 0 st C również mogą wystąpić zniszczenia mrozowe. W takich przypadkach rodzaj nałożonego tynku nie ma większego znaczenia, gdyż tak tynk gipsowy jak i tradycyjny w podobnym stopniu będą narażone na uszkodzenie.

Czapy kominowe w pewnym stopniu chronią komin przed wnikaniem wody w ścianki, ale przy wysokich kominach nie ma to większego znaczenia, gdyż zacinający deszcz i tak będzie powodował ich zawilgocenie. Natomiast brak kapinosa na krawędzi czapy będzie powodował podciekanie wody od spodu czapy i może powodować zacieki a nawet mrozowe pęknięcia. Kapinos a nawet powiększenie czapy kominowej łatwo można wykonać mocując od spodu czapy blaszany fartuch uszczelniany na styku z betonem masą silikonową. Można również ukształtować z blachy dodatkową osłonę nałożoną na wierzch komina. Mimo tych zabiegów należy liczyć się z tym, że okładzina z czasem może odpadać, gdyż znaczne zmiany temperatury spowodowane okresową pracą kotła grzewczego oraz kondensacją pary wodnej w kanałach wentylacyjnych destrukcyjnie wpływają na cegły kominowe i pokrywającą je okładzinę.

Do sprawdzenia, czy w przekroju ściany nie nastąpi wykraplanie się pary wodnej, konieczne jest wykonanie wykresu prężności przy założonych warunkach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, co jest dość skomplikowane. Przy takiej konstrukcji ściany nie ma potrzeby wyznaczania tzw. punktu rosy, gdyż w planowanym układzie warstw z pewnością nie wystąpi wykraplanie pary, ze względu na stosunkowo słabą izolacyjność cieplną istniejącego muru. W praktyce przy ustalaniu grubości ocieplenia bierze się pod uwagę przede wszystkim wymagana przenikalność cieplną ściany, ale ze względów ekonomicznych nie powinno się układać warstwy cieńszej niż 8 - 10 cm.

O mikroklimacie pomieszczeń decyduje przede wszystkim sposób użytkowania domu i prawidłowe jego wykonanie. Natomiast projekt powinien uwzględniać przynajmniej podstawową wentylację pomieszczeń (conajmniej kanały wentylacyjne w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni)a utrzymanie pożądanej temperatury zapewnia instalacja grzewcza.

Przyczyn przecieku dachu wokół komina należy szukać w nieszczelnym połączeniu pokrycia dachowego z kominem. Obróbka blacharska powinna zostać wprowadzona w rowek nacięty w ściance komina i dodatkowo uszczelniona silikonem dekarskim. Trzeba również sprawdzić, czy fartuch wprowadzony pod pokrycie dachowe od strony kalenicy jest dostatecznie szeroki i ewentualnie zastosować tam dodatkową uszczelkę. Trzeba również sprawdzić czy nie występują przecieki w wyżej położonych częściach dachu, gdyż wtedy woda będzie spływać po izolacji podkładowej (z papy lub folii) i ściekać po ścianie komina. Natomiast z pewnością przecieki nie są spowodowane nasiąkaniem fug między cegłami klinkierowymi, oczywiście pod warunkiem, że spoiny zostały dokładnie wypełnione.

Pęknięcia na tzw. nadbetonie stropu typu teriva wystąpiły prawdopodobnie na skutek skurczu betonu i ruchów termicznych konstrukcji stropowej pod wpływem zmian temperatury. Nie powodują one zmniejszenia nośności stropu, ale pozostawienie niezabezpieczonego stropu przed opadami na następną zimę może spowodować mrozowe zniszczenia betonu i korozję zbrojenia.

Technologia budowy ścian z użyciem kształtek styropianowych nie wymaga tak szerokiego fundamentowania jak to określono w projekcie i z powodzeniem wystarczy ścian fundamentowa grubości 25 cm z odpowiednio szeroką ławą. Ścianę ta można zbudować również w tej samej technologii, co zapewni dobrą izolację cieplną od gruntu. Problem wentylacji takich domów niczym nie różni się od budynków stawianych w innych technologiach - przez żadne rodzaje ścian nie przenika powietrze a intensywność wentylacji zależy przede wszystkim od ilości wytwarzanej podczas użytkowania pary wodnej. Również własności akustyczne ściany stawianej w tej technologii nie odbiegają i większości innych rozwiązań, gdyż betonowy rdzeń o dużej masie powierzchniowej dobrze pochłania dźwięki. Jednak podstawowym problemem tej technologii jest sposób wykończenia ścian od środka. Nałożenie tynku na styropianie nie zapewnia dostatecznej nośności dla zawieszenia czegokolwiek na ścianie, a okładzina z płyt gipsowo-kartonowych też nie może być mocno obciążana.

Posadzki drewniane można układać na podłogach z ogrzewaniem podłogowym, z tym że w projekcie należy uwzględnić zmniejszoną przenikalność cieplną pokrycia, a więc wymaga to gęstszego rozmieszczenia rur grzewczych. Przed ułożeniem posadzki konieczne jest bardzo staranne wysuszenie podkładu a rozruch instalacji powinien odbywać się etapami, co polega na zwiększaniu temperatury podłogi o ok. 2 st C w kolejnych dniach. W przypadku posadzki z paneli laminowanych muszą one posiadać dopuszczenie przez producenta do takiego stosowania i układa się je na izolacji z folii paroszczelnej oraz warstwie wyrównującej z tektury falistej. Natomiast panele warstwowe z drewna można kleić bezpośrednio do podłoża.