Redakcja

Warto przeczytać artykuł pt. Kolektory słoneczne dostępny pod adresem https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/83-kolektory-sloneczne

Gmina wydając Warnunki zabudowy powinna określić kiedy wygasa ważność dokumentu. Odnośnie drugiego pytania zgodnie z przepisami na budynki mieszkalne - również typu letniskowego - oraz gospodarcze, altany i wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2 potrzebne jest pozwolenie na budowę.

Proszę przeczytać artykuł pt. Przenosiny na poziom -1 w Budujemy Dom 11-12/2005 dostępny pod adresem: https://budujemydom.pl/bd/artykuly/523/ Fragment artykułu: Ile to będzie kosztowało? To chyba podstawowe pytanie, na które każdy właściciel domu chciałby uzyskać precyzyjną odpowiedź. Ale będzie to możliwe dopiero po zrobieniu projektu adaptacji i rzetelnego kosztorysu. Można jednak próbować ocenić, czy jakiekolwiek zmiany są opłacalne. W tym celu należy odpowiedzieć sobie na kilka pomocniczych pytań...

Humus to wierzchnia warstwa ziemi, którą trzeba zdjąć w pierwszej kolejności. Jej grubość zwykle wynosi 15-30 cm. Oznacza to, że z każdych 100 m2 powierzchni będzie do zagospodarowania w pryzmach 17-38 m3 gleby (objętość spulchnionej ziemi jest większa o około 15-25%). Pryzmy nie powinny być wyższe niż 150 cm, ani usytuowane zbyt blisko wykopu, lecz w odległości równej co najmniej podwójnej jego głębokości.

Pozwolenie na budowę jest ważne 2 lata. Oznacza to, że w tym terminie należy budowę rozpocząć, ale niekoniecznie zakończyć, nie wolno także przerwać robót na dłużej niż 2 lata. Gdy pozwolenie wygaśnie lub przerwa była za długa, trzeba się starać o nowe lub o pozwolenie na wznowienie robót. Proszę także odwiedzić naszą stronę internetową wdziale Działka pod adresem https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka oraz https://budujemydom.pl/abc/539/

Informacje o firmach zajmujacych się wykonywaniem zdjęć termowizyjnych można uzyskać w rejonowym oddziale NOT (Naczelnej Organizacji Technicznej) - sekcja Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa SITB

Kominek bez rozprowadzenia ciepła, a na dodatek bez zabudowy będzie ogrzewał jedynie pomieszczenie, w którym jest ustawiony. Otwieranie drzwi do sąsiednich pomieszczeń to tylko półśrodek, gdyż wymiana ciepła jest ograniczona ze wględu na znikomą cyrkulację powietrza - ciepłe zbiera się głównie pod sufitem w pokoju gdzie stoi kominek. Natomiast nawiew powietrza z kratki wentylacyjnej czyli tzw. wteczy ciąg świadczy o niedoborze powietrza potrzebnego do spalania, a więc roszczelnienie okien nie będzie wystarczające. Najlepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego bezpośrednio do kominka np. rurą wyprowadzoną przez ścianę zewnętrzną. Proszę przeczytać artykuł zamieszczony pod adresem https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/489-ile-powietrza-do-kominka pt. Ile powietrza do kominka? Fragment artykułu: Instalując w domu wkład kominkowy trzeba pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w jego pobliże trzeba doprowadzić 10 m3 powietrza w ciągu godziny na każdy 1 kW nominalnej mocy cieplnej. Oznacza to, że dla wkładu np. o mocy 10 kW potrzeba 100 m3 powietrza na godzinę, a kubatura pokoju o powierzchni 30 m2 wynosi zwykle 80-90 m3. Czyli, w mroźne dni, całe powietrze z takiego pokoju mogłoby zostać wyssane w mniej niż 1 godzinę. Brak odpowiednio dużych nawiewników doprowadziłby do powstania w domu podciśnienia. A to z kolei, mogłoby spowodować problemy z rozpaleniem i podtrzymaniem ognia, wydobywanie się dymu z kominka do pomieszczenia, czy wreszcie cofanie się powietrza z kanałów wentylacyjnych. Tyle chyba wystarczy, żeby zadbać o właściwą wentylację.

Zaproponowane rozwiazanie można uznać za dopuszczalne, choć wymagające pewnych modyfikacji. Warstwa keramzytu o grubości 30 cm odpowiada ok. 10 cm styropianu, zatem dołożenie jeszcze 4 - 5 cm izolacji pod jastrychem zapewnia dostateczną ciepłochronność. Pewien problem może sprawiać podkład podłogowy umieszczony między dwiema warstwami izolacji. Będzie on wpływał niekorzystnie na sterowanie temperaturą ogrzewania podłogowego, opóźniając reakcję czujników. Wylewka na ogrzewaniu podłogowym powinna mieć przynajmniej 6 cm grubości ze względu na wymagana wytrzymałość jastrychu jak i równomierny rozkład temperatury na powierzchni podłogi.

Podstawowym problemem przy realizacji takiej budowy jest spełnienie formalnych wymagań określonych w ustawie - prawo budowlane. Zgodnie z przepisami na budynki mieszkalne - również typu letniskowego - oraz gospodarcze, altany i wiaty o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2 potrzebne jest pozwolenie na budowę. Pozwolenie takie można uzyskać po spełnieniu określonych warunków w tym m.in. przedstawienie projektu budynku wykonanego przez uprawninego architekta. Natomiast postawienie domu o planowanych wymiarach 3x4 m lub 4x4 m a więc o powierzchni zabudowy przekraczającej 10 m2 bez wymaganego pozwolenia będzie traktowane jako samowola budowlana, co może skutkować nałożeniem kary pieniężnej i nakazem rozbiórki.

Odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż zakwalifikowanie masztu do określonej grupy obiektów budowlanych zależeć będzie od interpretacji przepisów przez urzędników. Maszt może bowiem mieścić się w grupie obiektów tzw. małej architektury i wtedy nie jest potrzebne żadne pozwolenie ani zgłoszenie, albo jako obiekt reklamowy i wtedy potrzebne jest zgłoszenie. Możliwy jest też wariant uznania masztu za inną budowlę, na którą potrzebne jest pozwolenie na budowę. W takiej sytuacji można postapić dwojako: postawić maszt bez jakichkolwiek zawiadomień lub zwrócić się do urzędu o wydanie opinii prawnej.

Praktycznie nie ma ograniczeń w kształtowaniu krzywizny lukarny typu "wole oko". Projektuje się ją więc głównie pod kątem pożądanej powierzchi okiem i estetyki całego budynku.

W takiej sytuacji należy zwrócić się do gminy o wydanie warunków zabudowy, określając rodzaj i wielkość zabudowy, sposób użytkowania itd. Podstawowym dokumentem dołączonym do wniosku jest tytuł własności terenu (akt notarialny, umowa dzierżawy itp) ale urzednicy mogą żądać dodatkowych dokumentów, zależnie od rodzaju zabudowy i warunków lokalnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego wytycza tylko ogólne kierunki wykorzystania terenu na określone cele. Realizacja konkretnego obiektu wymaga wystąpienia do gminy o wydanie warunków zabudowy, gdzie będą podane ograniczenia i zalecenia dotyczące wielkości obiektu, urządzenia terenu, podłączeń do infrastruktury itp. Warunki te stanowią podstawę dla projektanta budynku i planu zagospodarowania działki.

Na stronie internetowej Budujemy Dom https://budujemydom.pl zamieściliśmy projekty domów jednorodzinnych 23 pracowni projektowych. Wystarczy kliknąć baner (z lewej części strony) wówczas pojawi się wyszukiwarka projektów. Polecamy!

Bloczki silikatowe mają z reguły równą i gładką powierzchnię wystarczy więc zaszpachlować wgłębienia i wyrównać spoiny, aby powierzchnia nadawała się do nałożenia hydroizolacji. Powłokę izolacyjną można wykonać bądź z wodorozcieńczalnych emulsji asfaltowo-kauczukowych albo z papy na osnowie poliestrowej bądź folii tłoczonej tzw. kubełkowej. Dobór materiału zależy od stopnia nawodnienia gruntu ,ale w każdym przypadku ściana powinna być najpierw zaimpregnowana emulsją asfaltowo-kauczukową. Do izolacji cieplnej najlepiej użyć polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu PSN (wodoodpornego) mocowanego na hydroizolacji lepikiem bezrozpuszczalnikowym. Izolacja cieplna z tych materiałów może bezpośrednio stykać się z gruntem, nie wymaga więc ułożenia dodatkowej warstwy ochronnej np. z folii.

Średnica ruru dymowej powinna odpowiadać średnicy wylotu spalin z kotła. Zależnie od modelu może ona wynosić 160 - 200 mm. Trwałość rur kominowych trudno określić, ale przy kotłach na paliwo stałe zaleca się montować rury z grubszej blach niż te przeznaczone do kotłów gazowych.

Jeśli sztachety są w bardzo dobrym stanie to najlepiej zdemontować je, ostrugać powierzchnię, zaimpregnować i pokryć lakierobejcą. W inny sposób trudno będzie dokładnie usunąć resztki farby a pokrycie starej powłoki lakierem nie zapewni dobrej ochrony drewna i estetycznego wyglądu.

Prawo budowlane nie wymaga uzyskiwania pozwolenia ani dokonania zgłoszenia robót związanych z budową ogrodzenia niezależnie od rodzaju grodzonej działki. Jedynie obowiązkowi zgłoszenia w starostwie podlega budowa ogrodzenia od strony dróg publicznych oraz o wysokości powyżej 2,2 m.

Artykuł na temat ścian w piwnicy znajdzie Pan na stronach miesięcznika Budujemy Dom pod adresem https://budujemydom.pl/abc/327/ Fragment artykułu: Ściany fundamentowe i piwniczne Grubość ścian spoczywających na fundamencie wynosi najczęściej 25-50 cm i zależy od przyjętej technologii budowy ścian nadziemia. Mogą być one budowane jako jednorodne lub w przypadku budynków podpiwniczonych jako warstwowe z ociepleniem. Przy ustalaniu grubości ściany fundamentowej trzeba również brać pod uwagę sposób wykończenia cokołu domu. Jeśli planujemy wymurowanie go np. z cegły klinkierowej, to ściana musi być odpowiednio szeroka, aby cokół mógł się na niej oprzeć. Alternatywnym rozwiązaniem może być też wykonanie żelbetowego wspornika poniżej poziomu gruntu, stanowiącego podporę dla cokołu. Ściany jednorodne najczęściej wykonywane są jako betonowe z bloczków lub wylewane w deskowaniu, ale można je również stawiać z bloczków silikatowych, keramzytobetonowych. Wybór konstrukcji ściany warstwowej zależy od wymaganej grubości warstwy nośnej. Przy cienkich ścianach fundamentowych o grubości 25 cm warstwę nośną stawia się np. z bloczków betonowych, a na zewnątrz układa się ewentualnie ocieplenie w postaci wodoodpornych płyt styropianowych lub z polistyrenu ekstrudowanego. Możliwe jest również ocieplenie od strony wewnętrznej, co niekiedy będzie rozwiązaniem korzystniejszym ze względu na znacznie mniejszą bezwładność cieplną izolowanego pomieszczenia. Grubsze ściany fundamentowe warto budować jako trójwarstwowe, w których izolację cieplną umieszcza się między dwiema warstwami nośnymi.

Zgodnie z przepisami wkład kominowy o średnicy 130 mm może słuzyć rownież do odprowadzenia spalin z kotłów na paliwo stałe. Problem w tym, że większość tych kotłów ma większe średnice czopuchów do podłączenia z kominem a nie można średnicy tej zredukować. Decydujące więc będzie znalezienie kotła o odpowiedniej mocy i średnicy czopucha. Podana moc kotła 20 kW na ogrzewanie powierzchni 150 m2 jest zdecydowanie zbyt duża. W dobrzxe ocieplonym domu wystarczy kocioł o mocy 12 - 14 kW.

Z poprzedniego postu wynika, że dom jest już izolowany termicznie (sciana warstwowa) więc prawdopodobnie nie ma potrzeby montowania dodatkowego ocieplenia. Jeśli jednak istniejaca warstwa ocieplająca jest niewystarczająca, to dodatkowe ocieplenie należy ułożyć na zewnątrz domu, choć z reguły będzie to droższe niż ocieplenie od wewnątrz. Ocieplenie zewnętrzne nie powoduje jednak zmniejszenia powierzchni użytkowej domu i zabezpiecza przed mostkami cieplnymi na styku ścian działowych i stropu.

Polecamy atrykuł z Budujemy Dom na temat modernizacji piwnicy pt. "Przenosiny na poziom -1" dostępny pod adresem https://budujemydom.pl/bd/artykuly/523/1/

Płytki gresowe mozna układać na dowolnej zaprawie klejowej do płytek ceramicznych. Jedynie duże płytki o wymiarach boku powyżej 35 cm i narażone na duże obciążenia należy układać na specjalnej zaprawie do płytek wielkowymiarowych o konsystencji półpłynnej.

Prawdopdobnie chodzi o prefabrykowane elementy betonowe, podobne technologicznie do tzw. wielkiej płyty. Konstrukcja takiego domu składa się z wielkowymiarowych płyt żelbetowych montowanych na budowie, a następnie ocieplanych od zewnątrz styropianem i tynkiem cienkowarstwowym lub też od środka z wykończeniem ścian płytami gipsowo-kartonowymi.

Zdecydowanie odradzamy takie rozwiązanie. W przypadku nawet niewielkich przecieków wełna nasiąknie wodą tworząc wilgotny "okład" który może stać się zalążkiem rozwoju pleśni, a wyciszenie wanny będzie praktycznie żadne.