Redakcja

Opinie na temat paneli drewnianych. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/947-panele-podlogowe

W kwestii pokrycia podłogi ogrzewanej materiałem drzewnym (panelami lub parkietem) trzeba brać pod uwagę dwa czynniki - zmiany temperatury i wilgotności posadzki oraz emisję ciepła do pomieszczenia. Przekazywanie ciepła z ogrzewania podłogowego przez posadzkę drewnianą wymaga na etapie projektowania uwzględnienia współczynników korekcyjnych zależnie od grubości pokrycia podłogowego. Można w przybliżeniu przyjąć że układ rur powinien być o 20 - 50 % gęstszy niż przy pokryciu płytkami ceramicznymi dla uzyskania tej samej mocy grzejnej. Natomiast ewentualne problemy z posadzka zależą przede wszystkim od jakości i rodzaju drewna, wielkości klepek, staranności ułożenia. Posadzki z drewna litego przykleja się do podłoża o wilgotności nie większej niż 2%, klejami dopuszczonymi do ogrzewania podłogowego, a panele układa się na podkładzie z tektury falistej. Uwagi pana Brzęczkowskiego są bez sensu - podłoga od strony betonowego podkładu ma znacznie wyższa temperaturę niż w czasie upałów a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym wynosi 30 - 40 % gdy latem wzrasta do 90% co w oczywisty sposób wpływa na rozszerzalność drewna.

Przepisy prawa budowlanego wymagają uzyskania pozwolenia na budowę jeśli prace remontowe dotyczą elementów konstrukcyjnych budynku, oczywiste jest więc, że proponowane rozwiązanie będzie samowolą budowlaną.

Polecamy artykuł pt. Ocieplanie ścian, w całości zamieszczony pod adresem https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/795-czym-i-kiedy-ocieplac-sciany-zewnetrzne Poniżej znajduje się fragment tego artykułu: Metoda ocieplania ścian od wewnątrz Układanie izolacji termicznej od środka domu to ostateczność. I najczęściej polega to na wybudowaniu wewnątrz budynku dodatkowych ścian szkieletowych, prawie takich jak w kanadyjczyku lub, jak w metodzie lekkiej-suchej. Ramy wykonuje się z listew drewnianych. Systemowych profili blaszanych (od ścianek działowych) nie powinno się stosować, ponieważ tworzyłyby mostki termiczne. Przestrzenie pomiędzy słupkami (listwami rusztu) wypełnia się materiałem termoizolacyjnym – najczęściej wełną mineralną lub włóknami celulozy. Od strony ściany mocuje się izolację wiatrochronną, a od środka pomieszczeń paroizolację, listwy dystansowe i okładzinę wewnętrzną z płyt gipsowo-kartonowych, paneli ściennych, desek boazeryjnych itp. W budynkach ze ścianami o dobrej paroprzepuszczalności, czyli wykonanych z drewna, gliny czy muru pruskiego, tę dodatkową ściankę wewnętrzną należy ustawić w odległości 2-3 cm od właściwej przegrody. Utworzona w ten sposób szczelina powietrzna powinna być wentylowana. Jej zadaniem jest niedopuszczenie do zawilgocenia termoizolacji oraz zapewnienie naturalnych, w miarę stałych, warunków cieplno-wilgotnościowych ścianie zewnętrznej. W budynkach ze ścianami o niskiej paroprzepuszczalności, np. murowanych z kamieni albo obłożonych cegłą klinkierową, można nie stosować szczeliny wentylacyjnej. Wtedy wystarczy dostawić zwykłą ściankę gipsowo-kartonową (może być na profilach blaszanych). Trzeba jednak pamiętać o zabezpieczeniu termoizolacji przed parą wodną znajdującą się w pomieszczeniach. Konieczne jest zatem ułożenie szczelnej paroizolacji oraz zadbanie o właściwą wentylację pomieszczeń. Na co zwrócić uwagę? Podczas ocieplania ścian starych domów najważniejsze jest zapewnienie ciągłości termoizolacji na połączeniach z innymi elementami budynku. Chodzi tu oczywiście o ściany fundamentowe lub piwniczne, podłogi na gruncie, stropy nad ostatnią kondygnacją czy dachy, jak również o właściwe wykonanie ocieplenia wokół otworów okiennych i drzwiowych. Jest to dość łatwe i niejako naturalne przy układaniu izolacji na zewnątrz budynku. Natomiast przy ocieplaniu domu od środka, właściwe rozwiązania zależą od wielu czynników i dlatego, za każdym razem powinny być opracowane indywidualnie. Najlepiej, żeby wszystkie detale były rozrysowane przez projektanta. W przeciwnym razie bardzo łatwo o błąd, który oznacza powstanie mostków termicznych. Jeśli będą to mostki liniowe np. na styku ze ścianą fundamentową, czy stropem to może się okazać, że cały wysiłek organizacyjny i finansowy, włożony w ocieplenie ścian, nie przyniesie spodziewanych rezultatów. Temperatura w pomieszczeniach zapewne nieco wzrośnie, ale jednocześnie w miejscach mostków termicznych może wykraplać się woda, powodując zawilgocenie ścian i termoizolacji.

Budowę składzika można traktować jako obiekt spełniający kryteria art. 29 ust. 1 pkt 2 jako budynek gospodarczy o powierzchni do 10 m2, którego budowa może nastąpić po uprzednim zgłoszeniu w urzędzie powiatowym. Urząd prawdopodobnie zażąda uzyskania zgody sąsiada na taką budowę tak więc konieczne będzie porozumienie się z sąsiadem.

Problem można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach - formalnej i tzw. dobrosąsiedzkiej. Formalnie należały ustalić jak przebiega ogrodzenie i czy podmurówka nie wchodzi poza granicę działki - jeśli tak jest to pretensje sąsiada są nieuzasadnione, gdyż wszedł on z ogrodzeniem na obcy teren. Jednak w praktyce rozgraniczenie działek wykonuje się wspólnie z sąsiadem, a jeśli działka obok jest już ogrodzona, to przyjmuje się zasadę tzw. milczącej zgody na zajęcie pasa gruntu pod to ogrodzenie i wspólnie dba się o jego konserwację. Dlatego najlepiej porozumieć się z sąsiadem i tak ukształtować teren przy ogrodzeniu aby nie następowało wymywanie nawiezionego gruntu przez podmurówkę. Można to zrobić w formie skarpy odsuniętej od ogrodzenia o ok. 0,5 m na dnie której można ułożyć żwirową podsypkę ułatwiającą jednocześnie odprowadzenie wód opadowych.

O przydatności paneli lub wykładziny do ogrzewania podłogowego informuje specjalny piktogram umieszczony na opakowaniu wyrobu.

Nie ma płytek "zimnych " czy "ciepłych", wszystkie wyroby ceramiczne mają zbliżona przewodność cieplną, a więc przejmują ciepło od stóp jednakowo. Wyjaśnienie zjawiska jest bardzo proste - w domu wielorodzinnym podłoga podgrzewana jest przez mieszkanie znajdujące się poniżej ma więc zawsze temperaturę pomieszczenia. W domu jednorodzinnym podłoga na gruncie - jeśli nie jest podgrzewana - ma zawsze niższą temperaturę niż pomieszczenie, gdyż wynika to z naturalnej konwekcji powietrza ogrzewane go przez grzejniki - na dole chłodniej pod sufitem cieplej.

Opinie na temat okapów kuchennych Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/kuchnia/a/564-okap-kuchenny

Z pytania nie wynika, czy dom jest podpiwniczony czy też nie. W domu bez piwnic nic nie grozi fundamentom, gdyż siegaja one ok. 1 m poniżej poziomu gruntu i powierzchniowe nawodnienie nie wplywa na na ich stabilność. Jeśłi dom jest podpiwniczony, to przy niewłasciwie wykonanej izolacji pionowej ścian może dochodzić do wnikania wody do piwnicy. W takim przypadku woda spływająca rurami spustowymi z rynien powinna być kierowana z dala od ścian budynku.

Obudowę wkładu kominkowego można wykonać samemu bez większych problemów. Z reguły składa się ona z trzech elementów - płyty nośnej, obudowy wkładu i okapu. Do budowy można wykorzystać materiały niepalne i odporne na wysoką temperaturę, a także odpowiednio wytrzymałe na obciążenia. Płytę nośną i obudowę wykonuje się najczęściej z cegły zwykłej lub klinkierowej i okłada od zewnątrz płytkami kamiennymi, płytą g-k, ceramiką, drewnem. W handlu dostępne są również gotowe elementy obudowy z betonu, piaskowca i innych materiałów skalnych. Okap budowany jest z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na stelażu, z ułożoną od wewnątrz izolacją z wełny mineralnej osłoniętej folią aluminiową. W górnej części okapu montowana jest przegroda przez którą przechodzi rura spalinowa, a poniżej tej przegrody wstawia się kratki nawiewające ciepłe powietrze do pomieszczenia.

Opinie na temat parapetów wewnetrznych. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/454-parapety-wewnetrzne

Zapotrzebowanie na moc elektryczną zależy przede wszystkim od sposobu ogrzewania - przy pompie ciepła wystarczy 3 - 4 kW, przy ogrzewaniu tradycyjnym 10 - 12 kW. Pozostałe zużywające dużo energii odbiorniki prądu (kuchenka, bojler, pralka, zmywarka) to kolejne 8 -10 kW. Na inne drobniejsze urządzenia trzeba przewidzieć przynajmniej 3 kW. Łączna moc zainstalowanych urządzeń wynieść może nawet 25 - 30 kW, ale nigdy nie pracują one jednocześnie więc w praktyce można przyjmować moc na poziomie 15 - 20 kW. W instalacji powinny zostać zamontowane ograniczniki poboru prądu odłączające samoczynnie np. ogrzewanie, gdy nastąpi przeciążenie przyłącza. Po obniżeniu poboru prądu, ogranicznik automatycznie załączy ogrzewanie. Trzeba jednak pamiętać, że o przydziale mocy decyduje zakład energetyczny i często wprowadza on ograniczenia związane z niedostateczną mocą np. podstacji transformatorowej.

Zgodnie z art. 4 pkt 4 przytoczonej ustawy, za poprzedniego właściciela uważa się osobę pozbawiona praw własności w wyniku wywłaszczenia lub przejęcia przez Skarb Państwa nieruchomości wbrew woli. Zatem dobrowolne zrzeczenie się nieruchomości nie jest przesłanką do kwalifikowania osoby jako "poprzedniego właściciela

Klasę ścieralności płytek ceramicznych określa się w warunkach laboratoryjnych jako ubytek masy z powierzchni poddanej znormalizowanej procedurze ścierania. Jednak trudno dokładnie określić jak w warunkach użytkowych trwała będzie powierzchnia płytki, gdyż zależy to od bardzo wielu czynników - oczywiście czym wyższa klasa ścieralności tym dłużej zachowa ona pierwotny wygląd. W przypadku gresów w praktyce mamy do czynienia z dwoma różnymi pod względem użytkowym materiałami - gresem naturalnym o jednorodnej strukturze w całej grubości płytki i gresem szkliwionym, w którym czerep wykonany jest z gresu, a powierzchnia pokryta szkliwem. Gres naturalny ma praktycznie nieograniczoną trwałość, gdyż nawet głębokie wytarcie nie zmienia jego wyglądu, ale pod względem dekoracyjnym asortyment płytek jest ograniczony - mają one wygląd naturalnego kamienia. Natomiast płytki z gresu szkliwinego mogą być dowolnie zdobione, a ich powierzchnia fakturowana, ale po starciu się warstwy dekoracyjnej odsłonięty zostanie jednobarwy podkład. Warto przeczytać artukuł z portalu budujemydom.pl Plytki tarasowe - wady i zalety

Opinie na temat okien połaciowych. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/17-wybieramy-okna-dachowe-jakie-rodzaje-sa-dostepne-na-rynku

Z pytania wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę siedliskową. Zabudowa siedliskowa jest ściśle związana z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego, a zatem jakiekolwiek budowle w granicach siedliska mogą stawiać tylko osoby spełniające wymogi niezbędne do kwalifikowania się jako rolnik. Status rolnika można uzyskać jedynie wtedy gdy dysponuje się gruntem rolnym o powierzchni co najmniej 1 ha w formie własności, wieczystej dzierżawy oraz odpowiednie kwalifikacje - np. staż pracy w gospodarstwie rolnym, ukończoną szkołę o profilu rolniczym lub przynajmniej średnie wykształcenie. W skład zabudowy siedliska może wchodzić budynek mieszkalny oraz obiekty gospodarskie (np. stodoła, obora, stajnia, garaż) usytuowane zgodnie z warunkami zabudowy wydanymi przez urząd gminy. Osoba niespełniająca warunków "bycia rolnikiem" może oczywiście kupić siedlisko, ale budowa domu wymagać będzie przeprowadzenia procedury odrolnienia gruntu i uzyskania w gminie warunków zabudowy. Często przy zakupie tego rodzaju działek ich właściciele dysponują dokumentem zezwalającym na zabudowę siedliskową, ale w przypadku zakupu przez nie-rolnika wydane warunki zabudowy nie stanowią podstawy do nadania pozwolenia na budowę. Trzeba też pamiętać, że - przynajmniej teoretycznie - przy sprzedaży gruntów rolnych - prawo pierwokupu ma Agencja Nieruchomości Rolnych. Dopiero po rezygnacji z zakupu przez ta Agencję - co przy małych działkach jest niemal regułą - można będzie dokonać ostatecznej transakcji kupna- sprzedaży. Niekiedy właściciele działek rolnych próbują ominąć przepisy i oferują sprzedaż gruntu z gotowym pozwoleniem na budowę. Jednak w świetle prawa, nawet po wybudowaniu domu, gdy nowym właścicielem nie będzie rolnik, konieczne będzie odrolnienie gruntu.

Opinie na temat kostki brukowej. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/wokol-domu/ogrod/a/2050-porownanie-30-modeli-kostki-betonowej

Samo ocieplenia komina niewiele tu pomoże, gdyż produkty spalania i tak będą wnikać w ścianki komina. Radykalnym rozwiązaniem problemu będzie wstawienie do wnętrza komina wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej w postaci sztywnych rur lub elastycznego przewodu. Warto przeczytać: Kominy stalowe https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/78-kominy-stalowe

Podłoga kamienna czy z lastrika będzie zawsze w dotyku zimna, gdyż materiał ten dobrze przewodzi ciepło i nawet gdy będzie miał temperaturę 20st C to i tak odczujemy zimno. Problem więc tkwi nie w ociepleniu podłogi, a pokryciu jej materiałem ciepływ w dotyku - np. przewidywanymi panelami ułożonymi na zwykłym podkladzie z gąbki. Natomiast przenikanie ciepła przez strop można znacząco ograniczyć układając izolacje cieplną na suficie w piwnicy.

Nie ma potrzeby ocieplania filara, gdyż ochronę termiczną powinna zapewniać izolacja podpodłogowa ułożona na poddaszu. Jednak dość często popełniany jest błąd polegający na ułożeniu stropu o jednakowej grubości nad parterem i tworzącego podłogę tarasu. W takiej sytuacji trudno ułożyć skuteczne ocieplenie płyty tarasowej, gdyż wymaga to położenia izolacji o grubości przynajmniej 10 cm co łącznie z jastrychem podwyższa poziom podłogi na tarasie o ok. 15 cm. Konieczne jest wtedy ocieplenie płyty tarasowej od spodu, a podpierajacy ją filar warto ocieplić przynajmniej 5 cm styropianu.

Tynk fakturowany w formie "baranka" nie jest przeszkoda do ocieplenia ścian dowolna metodą - w tym najpopularniejszą BSO (styropiaqn i tynk cienkowarstwowy). Oczywiście tynk musi mocno trzymać się podłoża, a przed przyklejeniem ocieplenia elewacje trzseba dokładnie spłukac woda pod ciśnieniem najlepiej tzw. karscherem. Oprócz klejenia należy również zastosować kotwienie mechaniczne w ilości 4 kotwy/m2 ocieplenia.

Opinie na temat kominków wolnostojących. Warto przeczytać: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/920-kozy-czyli-piece-wolno-stojace

Urząd skarbowy ma rację żądając uzupełnienia symboli PKWiU gdyż różnica w podatku VAT wypłacana jest jedynie dla materiałów, które 2004 roku objęte były 7% stawką. Wyjściem z sytuacji będzie dotarcie do zestawienia materiałów objętych obniżonym Vat -em i dopasowanie ich do zakupu. Sprzedawcy też powinni dysponować symbolami PKWiU np. wcześniejszych dostaw.

Studnie kopane co pewien czas wymagają czyszczenia, gdyż niesione wraz z wodą drobne osady zmniejszają dopływ wody. Czyszczenie polega na usunięciu dolnej warstwy filtracyjnej ze żwiru (po wcześniejszym intensywnym wypompowaniu wody) i zastąpieniu jej nowym złożem. Jednak trzeba się liczyć z tym, że obniżenie poziomu wody w studni może być spowodowane zmiana w układzie warstw wodonośnych i ogólnym obniżeniem się poziomu wód gruntowych. W takim przypadku lepiej będzie wewnątrz studni wykonać odwiert i wprowadzić rury sięgające do niższych warstw wodonośnych.