Budujemy Dom - działka i dom

O tym, że deweloper świetnie wie, że jest problem, świadczy zapis z aktu notarialnego: i wyznaczenie człowieka do wylewania wody. Pierwszy raz słyszę o takim zapisie w akcie notarialnym i w ogóle o takim obowiązku przy domu. Co w sprawie zagospodarowania deszczówki stanowi projekt osiedla? I skąd w ogóle tyle wody - deszczówka z trzech niedużych działek przepełnia 3 duże zbiorniki? Przy rekordowych upałach i suszy?

Tegorocznej edycji programu Moja Woda nie uruchomiono, więc na rządową dopłatę nie ma co liczyć. Na podobne wsparcie decydują się niektóre samorządy, ale o to trzeba pytać "u siebie".

Czy garaż został dobudowany legalnie? Czy jest naniesiony na mapy?

polecam lekturę: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka/a/21939-jakie-moga-byc-wady-ukryte-dzialki-budowlanej-i-jak-ich-uniknac

Przecież jest chyba na to jakaś gwarancja? Doszło do zalania domu - mokra jest ściana, tynk, zapewne izolacja termiczna pod wylewką. Teren został zagospodarowany w taki sposób, że ten budynek/lokal jest i będzie zalewany i to wina dewelopera. Ja bym raczej rozważał zdjęcie ocieplenia i wykonanie izolacji przeciwwodnej ściany i jej styku z fundamentem oraz inne odprowadzenie wody z podjazdu (spadek w drugą stronę, jakieś solidne odwodnienie na granicy podjazdu i ogródka?), potem ewentualnie zabiegi, o których pisze Pytający. Tu też może być coś na rzeczy: Tak czy inaczej, to deweloper powinien rozwiązać ten problem.

To prawdziwy potop - tu pewnie nie ma ani spadku ani hydroizolacji. Za to wyraźnie widać, że ściany przy drzwiach wejściowych i balkonowych są już zawilgocone. Jedyne wyjście to - jak pisali przedmówcy - rozebranie wszystkiego do płyty balkonowej i gołego muru pod/ obok drzwi balkonowych i zrobienie porządnej hydroizolacji. Silikon nic tu nie da, a im dłużej będzie odwlekana naprawa, tym bardziej zawilgocone będą mury.

To działa całkiem inaczej, niż wyobraża sobie Pytający. To są warunki zabudowy czy ich nie ma? A może jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, skoro działka jest w mieście? Bo to właśnie MPZP rozstrzyga, jaka może być minimalna wielkość działki po podziale, jej szerokość, itd. A skąd to wiadomo? - czy z MPZP właśnie? Trochę trudno w to uwierzyć, bo nawet w największych miastach zakładana minimalna powierzchnia działki pod jednorodzinny dom wolnostojący jest większa. Np. w jednej z dzielnic Warszawy, blisko centrum, to 450 m2, na 300 m2 można postawić najwyżej połówkę bliźniaka.

Według prawa budowlanego kondygnacja ma mieć średnią wysokość w świetle nie mniejszą niż 2 m, a nad tym garażem chyba tyle nie ma?

Współczesne okna drewniane, klejone warstwowo i łączone na mikrowczepy, nie są podatne na zmiany wilgotności i się nie paczą. Po kilku/kilkunastu latach trzeba je jednak przeszlifować i pomalować. Co do aluminiowych - będą droższe, ale nie wymagają konserwacji. Rozwierno-uchylne może być nawet takie o wysokości 2,6 m i szerokości koło 1 m. Jeśli okien będzie kilka, najtaniej i najwygodniej będzie kupić kilka fix-ów (okien nieotwieralnych) - o ile jest do nich dostęp do mycia, a w pozostałych wprowadzić jakiś podział. Przy podanych wymiarach i podziale materiał profilu nie ma znaczenia.

Proszę spojrzeć tutaj (punkt 10 i dalej + zdjęcia): https://folnet.pl/pl/blog/membrany-dachowe-poradnik-1550744062.html#10. Montaż membrany przy adaptacji istniejącego poddasza - metoda odwrócna Chodzi o to, żeby było szczelnie. W tym wariancie, z klejeniem zakładów, jest na to spora szansa. Przy mocowaniu membrany między krokwiami niekoniecznie.

1. Latem blacha się nagrzewa, więc choć membrany dachowe są odporne na wysokie temperatury, to lepiej zachować dystans (np. 3 cm), żeby nie stykała się z blachą. Łaty widoczne na zdjęciu pewnie dają wystarczający odstęp. Od strony poddasza membranę układa się tzw. metodą odwróconą, pasami prostopadłymi do krokwi, począwszy od kalenicy. 2. Folia wysokoparoprzepuszczalna, najlepiej jak najodporniejsza na wysoką temperaturę. Każda wełna do ocieplania poddasza będzie dobra. 3. tak 4. tak

To kwestia osobistych upodobań. W wersji lustrzanej słońce zagląda do części dziennej przez większość dnia, w kuchni jest od rana. W wersji podstawowej będzie tam po południu i wieczorem. Co kto woli - ja wybrałbym lustrzaną. Co do wysokości terenu - czy ta działka w dół zdjęcia jest wyżej? Jeśli nie, to też wolałbym wersję lustrzaną.

W takiej sytuacji (przy nieużytkowym strychu) dociepla się strop.

4 tys. zł miesięcznie za gaz do ogrzewania domu?? Jaka temperatura jest utrzymywana? Czy trzeba grzać tak samo całą kubaturę? Może coś więcej o ścianach - ile mają warstw, jak są ocieplone? Jak ocieplony jest dach? Co ze stolarką? Ten pustak to rzeczywiście porotherm? Na początku lat dziewięćdziesiątych był w Polsce? A może to zwykły pustak ceramiczny, nie poryzowany? Jak gruba jest ściana?

Coś takiego, jak na zdjęciu. Opaska będzie dość nisko, żwirowa sprawdzi się lepiej od kostki, bo ziemia przy fundamencie będzie mogła oddawać wilgoć.

Dałbym chyba tynk do samego dołu, plus solidna opaska żwirowa, żeby się nie brudził.

Żeby to zrobić dobrze, trzeba załatwić masę formalności i wydać kupę kasy. Widziałem przykład kiepskiego wykonania takich prac - to proszenie się o kłopoty na całe lata.

Tu o tym pisaliśmy: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/budowa-krok-po-kroku/a/16415-formalnosci-po-zakonczeniu-budowy-domu

Jeśli uznać, że taki zabieg zmienia kubaturę obiektu, to będzie potrzebne zgłoszenie z projektem i ekspertyza techniczna budynku. Masa zachodu, formalności i kasy, po to żeby mieć parapet o szerokości 90 cm? Ściana ma 20 cm grubości, nowe okna można zamontować w warstwie ocieplenia, wysunąć parapet 20-25 cm w głąb mieszkania i będzie akurat do siedzenia.

Projekt indywidualny jest najlepszym wyjściem, gdy mamy mnóstwo ograniczeń - działka bardzo wąska, niekorzystnie ustawiona względem stron świata, z brzydkim sąsiedztwem itd. Inwestor, który się na taki projekt decyduje, powinien dobrze znać swoje potrzeby. Ograniczenia dotyczące geometrii dachu nie są niczym nadzwyczajnym, więc na początek proponuję szukać projektu gotowego, znaleźć jak najlepszy, ewentualnie wymagający wprowadzenia niewielkich zmian (może wystarczy nieznacznie zmienić kąt nachylenia połaci, jeśli autor projektu na taką zmianę pozwolił). Jak się nie uda - można kupić projekt indywidualny, ale ten jest droższy. Z pewnością przeglądanie projektów katalogowych pomaga ustalić, czego się od przyszłego domu oczekuje.

Tak, ten się nie nadaje (dach jest wielospadowy) - spojrzałem tylko na wizualizację, nie na rzut. Za to ten poniżej na pewno jest czterospadowy. Na stronach niektórych pracowni można wybrać jako kryterium wyszukiwania rodzaj dachu - tak najszybciej Pan coś znajdzie.

Takich projektów jest sporo, dwa pierwsze z brzegu:

Właściciele nowych domów będą mogli skorzystać z kolejnej edycji programu Mój Prąd (dotacja do fotowoltaiki, pewnie tylko do 3 tys. zł, być może więcej przy zakupie magazynów energii/ładowarek do samochodów elektrycznych). W pierwszym półroczu ma też ruszyć nowy program - Moje Ciepło. Będzie można dostać dopłatę do pompy ciepła w nowym domu. https://www.gov.pl/web/nfosigw/beda-doplaty-do-pomp-ciepla-nfosigw-uzyskal-pieniadze-z-funduszu-modernizacyjnego-na-realizacje-programu-moje-cieplo-i-pieciu-innych-inicjatyw

Może warto poprosić poprzednich właścicieli mieszkania o kontakt do ludzi, którzy montowali kuchnię i po prostu zapytać, za ile rozbiorą i złożą tyle mebli, ile potrzeba? Jeśli pieniędzy wystarczy, to raczej nie warto rozkładać planowanego remontu na dwa etapy (łazienka i podłogi w korytarzu oraz kuchni) - to 2 x demolka, 2 x bałagan, 2 x dogadywanie się z fachowcami, a i cena wyższa, bo do małej roboty nie każdemu chce / opłaca się przyjść.

Przepust to jedno, ale jeśli droga jest gminna lub powiatowa, to potrzebne będzie pozwolenie na lokalizację zjazdu (które wydaje zarządca drogi).