Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne

Nie sposób ocenić sam problem techniczny na odległość. Ale skoro firma zamontowała zbiornik w określonych warunkach gruntowych, wzięła za to pieniądze i dała gwarancję, to niech teraz ja realizuje. Nie ma tu specjalnego znaczenia czy zbiornik pękł w wyniku naporu gruntu, czy był wadliwy. To oni go zamontowali w takim a nie innym gruncie.

Zasadnicze znaczenie ma tu wysokość dolnej krawędzi okien nad podłogą. W pozycji siedzącej możemy przez nie wygodnie wyglądać, jeżeli wynosi ona poniżej 1 m. Wobec niezbyt dużego kąta nachylenia dachu (32°) okno będzie musiało być dość wysokie (długie), żeby zapewnić dobry widok także w pozycji stojącej.

No to bym się specjalnie nie obawiał. Jaką moc mają te maty na 1 m2? Najważniejsza jst teraz dobra izolacja, żeby uniknąć zawilgocenia. Koniecznie trzeba też zadbać o dobrą wentylacje łazienki. Bo jeżeli będzie się w niej utrzymywać stale wysoka wilgotność to i najlepsza izolacja nie wystarczy.

Potencjalnie największy problem jest taki, że to akurat wylewka do pomieszczeń suchych. Na co dokładnie została wylana? Szczerze mówiąc to uwzględniając użytą ilość i dopuszczalną minimalną grubość wychodzi, że to pomieszczenie ma do 4 m2. Uwzględniając specyfikę elektrycznej podłogówki nie sądzę żeby funkcjonowała źle, a tym bardziej groziło jakieś uszkodzenie wylewki lub mat. Po zrobieniu bardzo starannie izolacji przeciwwodnej ta podłogówka może być normalnie eksploatowana.

Wszystko zależy od tego jak robiono te nowe warstwy. Trzeba będzie zrobić odkrywkę w mniej eksponowanym miejscu. A deski i tak trzeba oczyścić i wycyklinować. Rysy to więc nie problem. Pytanie czy w korytarzu nie zerwano jednak podłogi i usypano keramzyt pomiędzy legarami lub wprost na stropie? Nie bardzo wyobrażam sobie dodawanie jego warstwy na deskach i zrobienie jakiejś wylewki pod płytki. Poziom podłogi by się strasznie podniósł.

Jakiej grubości jest warstwa nowej wylewki? I jaka może być maksymalna grubość wszystkich nowych warstw na tej podłodze?

Opróżnianie instalacji c.o. to działanie szkodliwe. Bardzo nasila korozję rur i kotła. Płyn niezamarzający lub sól jest potrzebna w syfonach. Z pozostałej części rur kanalizacyjnych wszystko spływa samoczynnie. Instalację wodociągową trzeba zaś opróżnić. I najlepiej jeszcze przedmuchać. Bo jak nie jest ułożona z zachowaniem odpowiednich spadków, to woda miejscami zostaje. A zwykle nie jest. Baterie też mogą wymagać zdjęcia. Szczególnie te jednouchwytowe - z nich nie da się całkiem spuścić wody (gniazdo na głowicę).

Ustawić temperaturę na minimum. Jeżeli już wyłączać wszystko, to wymienić część wody na glikol propylenowy (to gliceryna, nietoksyczny). Żeby uzyskać płyn niezamarzający do powiedzmy -8°C. Słusznie. Albo nawet dosypać soli do sanitariatów. Sprawdzone w domku wypoczynkowym.

2020 r. właśnie ,a,u. Można wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Ale najpewniej będą zwlekać z jej wydaniem, skoro opracowują plan. A decyzja straci moc po jego przyjęciu.

Grubość warstw podłogi nie ulega praktycznie żadnej zmianie. Ważne tylko, żeby producent paneli dopuszczał ich układanie na ogrzewanej podłodze. Przy tym nawet takie różnią się zdolnością do przewodzenia ciepła. Pożądany jest niski opór cieplny R. Bardzo niski mają np. panele z rdzeniem mineralnym: https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/aktualnosci/91913-nowa-podloga-w-30-sekund-wizualizator-podlog-od-arbiton

W jakim sensie zgodę? Decyzję o warunkach zabudowy? Projekt musi być z nią zgodny. Tak więc, jak dokładnie jest to określone?

Problem z nagrzewnicą gazową jest taki, że przy spalaniu gazu wprowadzamy do powietrza w pomieszczeniu sporą ilość pary wodnej. W efekcie akurat wysychaniu niezbyt sprzyja taki sposób ogrzewania.

Płyty gipsowo-kartonowe, nawet te o zwiększonej odporności na wilgoć w takich warunkach się nie nadają. Trzeba rzeczywiście czegoś o dużej odporności na zawilgocenie, np. płyt cementowo-włóknowych: https://budujemydom.pl/irbj/wykanczanie-i-urzadzanie/systemy-suchej-zabudowy/plyty-gipsowe-g-k-g-w-profile-mocowania/fermacell/p/5678-powerpanelhd-fermacell Na to przynajmniej płynna folia, klej o zwiększonej elastyczności - na tzw. podłoża krytyczne, np. płyty. Jeszcze lepiej poluretanowy klej do płytek. Na to płytki ceramiczne. Fuga najbezpieczniej też syntetyczna (epoksydowa). Być może używając kleju poluretanowego dałoby się nawet przykleić porządnie płytki do tej istniejącej ściany, bez układania warstwy płyt cementowo-włóknowych. Ale nie sposób na odległość oceniać stabilność tego podłoża.

To zależy od wymiarów budynku. Jeżeli to pogrubienie izolacji o 10 cm na każdej ze ścian, to ostatecznie długość i szerokość budynku zwiększają się o 20 cm. Żeby zmieścić się w limicie 2% (2 cm na każdy 1 m), długość i szerokość musiałyby wynosić pierwotnie przynajmniej po 10 m. Ponadto muszą być zachowane wymagane odległości od granic działki, wymogi planu zagospodarowania przestrzennego itd. Reguluje to art. 36a, ustęp 5 oraz 5a Prawa Budowlanego.

Po pierwsze, nie pisałem o przebijaniu się do łazienki. Wykorzystujemy kanał dostępny z salonu z kuchnią.Też nie jestem zwolennikiem robienia zamieszania w wentylacji różnych wnętrz. Po drugie, okap ma być przyłączony do górnego, okrągłego otworu kratki wentylacyjnej (post 18). Średnica kanału jest odpowiednia. Ważne, żeby to podłączenie okapu było na górze. Inaczej powietrze tłoczone przez okap będzie częściowo wylatywać wyżej położoną kratką. Po trzecie, prostokątny fragment kratki z lamelkami można wyjąć. Co ułatwia dodanie tego krótkiego odcinka rury, wyprowadzenia na front szafek.

Bufor w układzie z podłogówką nie ma faktycznie sensu. O ile na poszczególnych pętlach nie ma zaworów, które mogą odciąć przepływ w nich w ramach osobnego sterowania każdą pętlą. Jednak szczerze mówiąc takie sterowanie z osobna każdą pętlą nie ma specjalnie sensu. A podnosi koszty wykonania.

Do przyspieszonej korozji elementów stalowych dochodzi nawet przy braku bezpośredniego kontaktu z miedzią. Woda, która przepływała przez rury miedziane zawsze niesie ze sobą pewną ilość jonów miedzi. A te reagują ze stalowymi lub ocynkowanymi elementami. Tempo korozji zależy jednak w dużej mierze od specyfiki składu wody z konkretnego ujęcia. Dlatego umieszczanie rur miedzianych przed stalowymi jest błędem. Nie dotyczy to stali nierdzewnej. A w ograniczonym stopniu również rur miedzianych z wewnętrzną powłoką z cyny. Po co dodawać ten fragment akurat z miedzi? Może być z tworzyw lub stali.

A co ostatecznie jest rozwiązaniami 2 oraz 3? Czy 3 to wykorzystanie kanału w łazience, z początkowego postu? Nawiewniki w oknach są konieczne niezależnie od wybranego wariantu. Przecież bez napływu powietrza do mieszkania wentylacja nie będzie działać. Najlepszy wariant podłączenia do kanału to wykorzystanie tej prostszej kratki. Do górnej okrągłej części podłączamy rurę z okapu, natomiast prostokątną kratkę zastępujemy kawałkiem prostokątnego kanału skierowanego na wprost przed płaszczyznę szafek. Gdy nie działa okap ten kanał zapewnia wyciąg powietrza grawitacyjnie z pomieszczenia. Natomiast działający okap bez przeszkód wtłacza usuwane powietrze do komina wentylacyjnego. Klapy zwrotne nie są potrzebne.

Zamienić miejscami kuchenkę i zlew. Kanalizacyjna rura 50 mm bez problemu zmieści się za szafkami, rury z wodą tym bardziej. Wtedy można bez problemu podłączyć okap do kanału wentylacyjnego. Taka kolejność ustawienia sprzętów w kuchni będzie maiła nawet więcej sensu (wyjmujemy z lodówki-myjemy-gotujemy lodówka dalej od źródła ciepła).

Nie muszą koniecznie stać na ziemi. Ale ze względu na masę i gabaryty zwykle to jest najprostszy sposób zapewnienia im stabilnego miejsca. A jest jeszcze konieczność zapewnienia wymaganego odstępu od ściany budynku (zgodnie z instrukcją producenta). Do tego pompa drga w trakcie pracy. W efekcie nie tak łatwo podwiesić ją gdzieś na ścianie.

A jaki jest układ połączeń? Ta na ganku jest pierwsza za łącznikiem, a dalsze za nią połączone do zacisków poprzedniej lampy? Czy jakiś układ z połączeniami równoległymi, np. od puszki? Jeżeli w takim szeregu, to na początek wymienić żarówkę/świetlówkę w pierwszej lampie po tej na ganku na nową. W LED-ach od skoków napięcia mogła się zepsuć elektronika. Jeśli to nie pomoże, to multimetr i sprawdzenie czy w porządku jest na lampach nie tylko faza (L), ale i żyła neutralna (N).

Nie może. Brama nie może otwierać się poza granice działki.

Trzeba. Wyjątek to sytuacja, gdy deski są ułożone z odstępami pomiędzy sobą. Jak para wodna ma się przedostawać przez taką litą warstwę? Drewno i płyty drewnopochodne mają duży opór dyfuzyjny. Folia wstępnego krycia o dużej paroprzepuszczalności nic tu nie pomoże, skoro ruch pary wodnej blokuje położona niżej warstwa deskowania.

To faktycznie złe warunki dla ocynku. Ale najpewniej rura nieco pordzewieje i tyle. Raczej nie powinno być kłopotów. Poza tym pompa jest zamontowana w niewłaściwej pozycji, z wirnikiem pionowo. On musi być poziomo. Dopuszczalne pozycje montażu załączam na ilustracjach. Poprawienie tego to żaden problem. Za to przyłącze do komina to jakiś straszliwy łamaniec, pogorszy ciąg.

Jeżeli to ma być lekkie to proponowałbym styropian podłogowy i dwie warstwy mfp lub osb albo płyty cementowo-włóknowe lub gipsowo-włóknowe. Na to folia i podkład pod panele (pianka lub miękka płyta pilśniowa). Jeżeli wyrównanie stropu jest konieczne to wystarczy do tego drobne kruszywo (keramzyt, perlit). Ewentualnie wymieszane na sucho z cementem i po wyrównaniu spryskane wodą.