Irbis Strzecharstwo

Piszesz, że profile mocowane są do sufitu i podłogi (wsunięte w profil do podłogi i sufitu przykręcony?). Przy takim rozwiązaniu budynek pracując zawsze będzie powodował naprężenia, a te pęknięcia na łączeniach płyt. Zarówno flizelina jak i szpachla z włóknami poprawią estetykę na krótki czas. Jedynym rozwiązaniem jest prawidłowe wykonanie rusztu, bądź przykręcenie pod płytami gipsowymi płyty OSB. Tak jak wspominałem wcześniej przykręcając zarówno płyty OSB jak i gipsowe należy wykonać dylatację wokół.

Źle mnie zrozumiałeś. Niekoniecznie szukam rozwiązania najtańszego - takie mam założone 30 lat temu :-) Problem w tym, że czasy się zmieniają, stare rozwiązania średnio nadają się do współczesnych budynków, a dodatkowo stoję w rozkroku pomiędzy dwoma domami w dwóch różnych końcach Polski. Wymyśliłem sobie, że gdyby nawet ogrzewanie gazowe było dwukrotnie droższe, to raptem gaz będzie mnie kosztował ok. 400 zł/mc, a jest bezobsługowy - co dla mnie ma znaczenie zasadnicze. Instalacja jest tradycyjna, co znaczy budowałem zład wody średnicami (bo piecyk sporawy) i tak pion zasilania górnego mam z rury fi65, podobnie powrót w piwnicy. System utrzymuje temperaturę 24 godziny bez palenia. Grzejniki tradycyjne, ale aluminiowe. Gdybym nie musiał schodzić z mocy pieca (dzisiaj -9 w nocy, piec na 40 stopni a temperatura w pomieszczeniach przekracza 23 stopnie -dla mnie tragedia termiczna, nie umiem żyć w takich temperaturach... dlatego mnie tam nie ma to pewnie jeszcze jakiś czas korzystałbym z tego rozwiązania. Zastanawiałem się jak kocioł gazowy da sobie radę z przepchnięciem wody w układzie, ale na zdrowy rozum skoro pompka będzie brała wodę z powrotu i tłoczyła ją w zasilanie, to powinno działać choć z wolniejszym startem :-) Jedyna rzecz to właśnie jakiś odmulacz na powrocie konieczny. Co myślicie o takim rozwiązaniu?

Przed zakupem sprawdź w gminie Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tej działki, a jak nie ma to nie będąc właścicielem możesz również sprawdzić Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego. Będziesz dokładnie wiedziała co to za działka i co możesz na niej zrobić. Jeśli sprzedający mówi, że działka jest z pozwoleniem, to być może miał zamiar się na niej budować i nabył projekt oraz uzyskał pozwolenie na budowę ale dla siebie - nie ma znaczenia dla Ciebie, chyba że jako możliwość budowy konkretnego projektu... ale zastanowiłbym się wtedy dlaczego potencjalny inwestor zrezygnował - jakie są warunki geologiczne (badanie ok. 800-1000 zł) - jeśli sprzedający ma czyste sumienie to nie powinien protestować, a Ty będziesz miała pewność, że nie kupujesz kota w worku :-) Koszty budowy to tak jak wyżej opisali Solange63, Qubacen oraz Slav

W domach o drewnianej konstrukcji pracuje ona bardziej niż tradycyjna. Płyty gipsowe tego nie lubią, a szczególnie połączenia. Moim zdaniem wylewka nie miała na pękanie połączeń wielkiego wpływu, chyba, że legary które usunąłeś miały jakieś znaczenie konstrukcyjne - stabilizowały budynek na gruncie (czy były na stałe połączone ze ścianami, czy też była to podłoga "pływająca"?). Zacząłbym od tego, że sama płyta na pojedynczym ruszcie to na drewnianej ścianie może być mało. Można to rozwiązać na dwa sposoby - albo podwójny ruszt, albo płyta OSB pod Płytę gipsową. To drugie rozwiązanie wydaje mi się pewniejsze - tak właśnie skończyłem robić łazienkę. Jeśli ściany jeszcze siadają to trzeba pamiętać o dylatacjach! Jak dawałeś ruszt poziomo czy pionowo?

W kwestii bezpośredniego mocowania do podłoża to ja Was pogodzę - standardowo przy niepewnym podłożu kotwy chemiczne! ale nie jestem pewien czy w pytaniu o to chodziło... bo pod podanym linkiem jest wybór specjalnych zakończeń balustrady w zależności od kąta nachylenia podłoża i sposobu montażu. Tu nie będę się wymądrzał, bo nie wiemy na jakim podłożu ba nie wiemy w jaki sposób pytający chce tę balustradę przymocować (do policzka, do powierzchni, czy ta powierzchnia jest pozioma, czy skośna?). Spadam, bo przerwa na kawę się skończyła :-)

Estetyka tego rozwiązania mi osobiście nie odpowiada - beton to beton! U siebie planuję wykonać drogę dojazdową (60m plus parking) z ekorastru. W efekcie otrzymam powierzchnię, którą można ciekawie skomponować poprzez różne wypełnienia a samego elementu prawie nie będzie widać. Zaleta to lekkość elementu i łatwa obróbka w przypadku konieczności docinania. Myślę o wypełnieniu trawnikiem boków i środka, a dwa pasy pod koła żwirkiem. Robiłem coś podobnego aranżacyjnie ale z kostki granitowej i otoczaka - trawa ze żwirkiem chyba lepiej będzie pasowała mi do domu na tle lasu...

Nie kryguj się jak panienka - chyba, że to tajemnica

A do czego ich używasz?

Cóż, przy aktualnych relacjach cenowych poszczególnych nośników energii i urzekającej estetyce raczej się nie zdecyduję.

Rozmawialiśmy wcześniej o mocowaniu stelażu dla płyt gipsowych, pod zabudowę rury. Kołek szybkiego montażu również może posłużyć do mocowania na nierównych ścianach (wkrętarką można nieco poluzować wkręta aby podłożyć dystans). Nie stosuję nawiercania aby wpuścić łeb w listwę, chyba, że drewno jest na tyle twarde, że pomimo wbicia młotkiem łby wystają z drewna przeszkadzając w przyleganiu płyty. Tak już mam, że wolę dać deko więcej niż deko za mało dlatego kołki fi8, a fi6 szybkiego montażu o długości 12cm nie spotkałem - z tego co wiem to maksymalnie produkowane są 6x80mm. Można by się jeszcze rozpisać na temat materiału z jakiego mają być te kołki, ale w tym przypadku uznałem że nie ma to większego znaczenia. Pozdrawiam

Dokładnie tak powinieneś zrobić. Powodzenia!

Budynek 100m od Dunajca, podpiwniczony. Brak właściwej izolacji ścian w gruncie, ich ocieplenia, podłóg na gruncie, ścian, dachu... ale ogrzewanie gazowe. Co prawda budynek z początku wieku, ale mimo wszystko wtedy już się izolacje i ocieplenia stosowało. Ekipa budowała domek pod klucz i wizualnie wyszedł piękny (o takim marzyła...).

U mnie chodzi jeszcze (i nie widać oznak wskazujących aby to się miało zmienić) oryginalny kociołek pleszewski z lat 80. Ocieplony fabrycznie wełną mineralną. Powierzchnia wymiany ciepła 2,5m2 - ruszta rurowe przepływowe (po bokach mają tylko dospawane pręty wzmacniające) boki i tył paleniska - rury przepływowe. Dodatkowo spaliny biegną przez kanał w kształcie litery u z szeryfami, od góry z paleniska, kanałem w dół, poziomo, znowu w górę i poziomo do komina - to daje również sporą powierzchnię wymiany. Jakichś szczególnych problemów z czyszczeniem nie zanotowałem (czyszczone kanały 2 razy w roku - w połowie i na koniec sezonu) - kiedy rury wymiennikowe za bardzo zachodziły smołą przepalałem wiaderkiem koksu (raz w miesiącu). Niestety po tych 30 latach i prawidłowym ociepleniu budynku okazało się, że jest dużo za duży (kilkakrotnie za duża moc) i ciągle trzeba go tłumić. W tym roku kupiłem 2 tony węgla i jeszcze jest czym palić. Domek ok 240m2. W związku z tym podjąłem decyzję o wymianie na piec gazowy i spróbuję to jakoś "pożenić" z tradycyjną instalacją CO - zobaczymy co z tego wyjdzie...

Ja podobnie większość sezonu spędzam za granicą, ale budować się tak nie da - na czas budowy musisz być obecny, chyba, że chcesz budować zimą (bywały takie kiedy się dało, ale trzeba mieć szczęście...). Znajomy budował przebywając za granicą - żona (technolog żywienia) doglądała szybko postępujących prac, a dziś już mieszkają - w jednym pokoju zimą, bo ogrzewanie całego domu to kilka tysięcy/mc!

Ja stosuję w takim przypadku kołki szybkiego montażu fi8 x 12cm - one są od razu z dyblami które można po prostu wbić młotkiem. Możesz nawiercić w listwie otwory wiertłem do drewna, a później widiowym przez ten otwór wiercić w ścianie. Przy mniejszych grubościach (do 3-4cm) wiercę od razu widiowym z udarem przez listwę... możesz spróbować - jak pójdzie lekko w 6cm będzie mniej zabawy.

Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dostaniesz dla Twojej nieruchomości jeśli nie ma Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Przy tego rodzaju pracach warto aby ktoś wziął odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych prac, a jak już będzie to niech zapracuje na swoje wynagrodzenie załatwiając przy okazji formalności (nie doceniasz tego, że on tam wszystkich będzie znał i nadaje na tych samych falach co urzędnicy w wydziale budownictwa!) - może być tak, że Ty nie dostaniesz z jakichś względów pozwolenia, a on tak.

Pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu!? Po co Ci zbiornik? Czyżbyś chciał aby piasek z pokładu wodonośnego wsypał się do otworu aby zwolnić miejsce dla rury? Nie prościej zrobić szlamówkę do wybrania urobku?

Czyżbyś zrozumiał, że woda ma być ciągnięta z 3 metrów? Tyle ma być filtra. Rura w sumie powinna mieć ok. 11m (razem z filtrem) i dałbym 110, ale to zależy od tego jak było wiercone...

Pierwsze to WZiZT w gminie - z nich dowiesz się czy i co możesz zrobić. Z tym do architekta aby opracował projekt. na podstawie projektu występujesz do wydziału budownictwa w starostwie o pozwolenie na budowę. na pewno potrzebne będzie potwierdzenie prawa do władania nieruchomością. Jeśli weźmiesz kumatego kierownika budowy on załatwi wszystkie formalności.

Nie bardzo rozumiem... Pokład wodonośny jest pomiędzy 7 a 10 metrem. Filtra 3 metry (rura grubościenna na długości 3m od dołu nacięta szlifierką a na to siatka studniarska kilka razy owinięta). Całość obsypać żwirkiem i tyle. Do wybierania urobku służy specjalny przyrząd. Drugą opcją jest wykopać studnię wpuszczając kręgi.

I tego się trzymajmy, bo rozsądek przede wszystkim :-)

Obaj macie po trosze racji, z tym, że racja "jotesz'a" jest jakby mniej poprawna politycznie a na pocieszenie dodam, że Retro czasem myśli podobnie. Nie jestem wróżką ani żadnym medium, ale potrafię czytać (ten komentarz o inspektorach nadzoru i ich dzieciach dla których musi znaleźć się praca Ja tak mam, że wszystkim wierzę na słowo... wierzyłem jednemu inżynierowi (tak, z papierami) który słupy hali podczas montażu ustawiał w linii... za pomocą, no czego? nie sznurka, to chyba wydawało mu się chyba za przaśne - za pomocą lornetki z odległości kilkudziesięciu metrów!!! Różnice pomiędzy słupami dochodziły do 10 cm po takim ustawieniu - sprawdziłem sznurkiem. Nie czepiajmy się więc kogoś, kto aby zaoszczędzić trochę kasy, sam chce położyć przewody elektryczne. W firmie wykonującej mi instalację za kilkadziesiąt tysięcy kładli te przewody młodzieńcy spod budki z piwem po tygodniowym szkoleniu - takie są realia

Nadal mam wątpliwości - skoro sam zmieniłeś przekrój krokwii... czy ktoś to liczył? Krokiew 7x16 to najmniejszy przekrój jaki kiedykolwiek stosowałem! Przy takim rozstawie jak mówisz to długość połaci bez podparcia nie większa jak ok. 4m...

Moje zdanie w tym względzie może być nie miarodajne - mało przebywam w Polsce i tak naprawdę, mimo iż działam w budowlance, to do końca nie wiem co tu się dzieje, a w grę wchodzą też różnice regionalne... Przy budowie swojego domu mam wpadkę za wpadką cenową - buduję na wybrzeżu co dodaje smaczku tym wpadkom, ale po woli moja cierpliwość (i kasa się kończy!

To chyba będzie ok. - szczególnie przekonuje mnie ta zmiana pokrycia, bo blacha ma dużo mniejszą wagę na m2... choć przy takim przekroju krokwi, to musiał być dość odważny architekt... - w projekcie jakie masz ocieplenie dachu?