Irbis Strzecharstwo

Czyli prawo nie dopuszcza?! Pytam, bo Twoja odpowiedź jest dość enigmatyczna

Sądzę, że ich trwałość może być większa niż nierdzewki, ale czy są standardem dopuszczonym przez producentów kotłów (?) i polskie prawo... bo chyba obiło mi się o uszy, że jeszcze nie?! Ich cena powinna być sporo niższa, a biorąc pod uwagę trwałość to chyba tylko lobby nierdzewne straciło by na takiej zamianie...

Drenaż budynku robię się standardowo na głębokości posadowienia, czyli ław fundamentowych. Zwykle przed zasypaniem fundamentów. Rowek 40x40 wykładam geowłókniną, na to układam rurę drenażową 160, obsypuję do góry rowka żwirem, zawijam geowłókninę i gotowe. W międzyczasie w odległości 2m od ławy kopię studzienkę kontrolną 1,5m (przy płytszej włącznik od standardowych pompek może nie załączyć pompy), dno wylewam betonem, wstawiam rurę dwuścienną karbowaną o takiej średnicy aby mogła stanowić zarówno studzienkę chłonną jak i umożliwiać swobodną pracę pompy (ok. 40 cm). Rurę nacinam szlifierką tarczową poniżej lustra wody i również owijam geowłókniną. Do tej rury wprowadzam wlot z drenażu i zasilanie pompki. Pompka przerzuca zebraną wodę do wolno stojącego zbiornika na deszczówkę. Sam zbiornik na deszczówkę można tanio kupić jako jednokomorowe szambo betonowe - ja stosuję 6000l. W wolnej chwili, jeśli będziesz zainteresowany, mogę zamieścić kilka zdjęć z realizacji. Ostatnio szef jednej z pracującej w pobliżu firm wykonawczych próbował mnie przekonać, że źle robię, bo zanim woda opadowa dotrze do drenażu to już będzie przenikała przez ściany (w przypadku podpiwniczenia) - on robi drenaż (i jak zrozumiałem kanalizację zewnętrzną w jednym) na wysokości połowy ściany piwnicy!!! Trzeba rozróżnić kanalizację zewnętrzną, która ma za zadanie odebrać wody opadowe z dachu i utwardzonego terenu wokół domu, od drenażu, który odbiera tylko wody opadowe przesączające się przez grunt i ewentualne wody podskórne, czy w skrajnych przypadkach obniża poziom okresowo wysokich wód gruntowych.

W impregnacie najważniejszy jest składnik aktywnie działający na owady, pleśnie i grzyby. Dawniej tym składnikiem były toksyczne sole różnych minerałów, dziś trendy mówią, że trucizny mają być śladowe ilości, ale skuteczność podobna, więc wymyśla się różnego rodzaju trucizny, które działają skutecznie na patogeny drewna już w minimalnych ilościach. Co do opadów i odporności: skąd w pięćdziesięcioletniej więźbie grzyb? Ano z opadów (bo grzybki bez wilgoci nie lubią się rozmnażać), a rzeczone opady przedostają się przez naruszone zębem czasu pokrycie, nieszczelności folii itp. Najważniejsze jednak jest to, że więźba po wykonaniu bywa stoi nie nakryta kilka tygodni/miesięcy, a nawet jak jest zabezpieczona przed opadami, to podczas realizacji pokrycia też może zostać spłukana. Wtedy masz truciznę nie w więźbie, ale wokół domu w glebie.

Z tego co ustaliłem nie ma problemu z zastosowaniem nowego komina systemowego i wpuszczeniem do niego tylko nierdzewnego wkładu fi80 do odprowadzenia spalin, a wykorzystania pustki w ceramice do zasilania kotła w powietrze. Jeden warunek - komin musi znajdować się wewnątrz budynku, a nie na zewnątrz (pewnie chodzi o jego temperaturę...). Pozostaje kwestia izolacji pomiędzy ceramiką a pustakiem - bo inaczej wprowadzamy zimny trzpień, o sporej powierzchni, do środka domu.

B-7,5 to chudziak o wartości zagęszczonego gruntu - musiałeś się pomylić!!!

Nie czytałem BD, ale stosuję na co dzień impregnat który nie jest wrażliwy na opady atmosferyczne. Standardowo musi schnąć 48 godzin, a później jest już utrwalony. Rozcieńcza się go w proporcji 1:19 - Dekolit KD SUPER KONCENTRAT! Jeden problem - 50l opakowanie wystarcza na 950l wody. Można zakupu dokonać w kilka osób...

Ja robiłem zwykłą z włókna szklanego do zatapiania w kleju, ale na rynku jest już dostępna specjalnie wzmocniona pod okładziny z kamienia, płytki itp. Jak masz równe ściany to grzebieniem 12 mm przejedziesz po całości. Ile tego wyjdzie? - nie powiem, naprawdę nie zwróciłem uwagi, a robiłem nim jeszcze kilka innych detali Kołki z tworzywa, ale z trzpieniem stalowym. Są w sprzedaży różne - nie podam Ci producenta, ale kup na próbę kilka takich w których trzpień nie wygląda jak druciany gwóźdź, spróbuj wbić w ścianę i będziesz wiedział czy się nadają, jeśli główka (nalana z plastiku) się nie rozsypie pod młotkiem.

Strop pewnie by i wytrzymał, ale czy wytrzyma pustak ustawiony luzem, bez oparcia o ścianę?! W normalnym przewodzie można by taką kombinację zrobić, ale nie w swobodnie postawionym kominie z pustaków wentylacyjnych - fragment z karty danych technicznych wentylacyjnego pustaka ceramicznego: "Pustaki ceramiczne wentylacyjne stosuje się do wykonywania przewodów wentylacyjnych w połączeniu ze ścianami budynków, w szczególności ze ścianami murowanymi z elementów murowych ceramicznych." I to muszę sprawdzić u producenta kotła który chcę tu zastosować! Dzięki za sygnał!

Taak, ale myślałem o systemowym kominie Schiedla z wkładem ceramicznym - Twoje rozwiązanie pasuje bardziej do starych kominów, które można adaptować do kotła kondensacyjnego. Znalazłem lepsze rozwiązanie problemu: wkład dla kotła kondensacyjnego dla komina systemowego z przewodem spalinowym ceramicznym To mi załatwia wszystkie kwestie: - cena 50% poprzedniego rozwiązania - ceramika systemowa jest dla mnie pewniejsza/niezniszczalna - wkład nierdzewny w razie problemów po kilkunastu latach bez problemu do wymiany, bez konieczności burzenia komina W każdym razie dzięki - nie znalazłem wcześniej tego rozwiązania.

Standard w tartakach to drewno przetarte za tydzień, a wycięte w lesie za dwa dni C24 to też ewenement (pomimo nie najwyższej klasy), bo tak naprawdę jeszcze się drewna w naszych tartakach nie klasyfikuje - sprzedaje się to co się wytnie i przetrze. Znajdowałem robaka, zgniliznę, pęknięcia obłupowe itp, itd! W praktyce kupuje się drewno mokre, dosusza na budowie lub w suszarni (przy okazji sprawdzając i odkładając do dyspozycji tartaku to, co się nie mieści w klasie - tak ok. 20-30%) Tak przygotowane zabezpiecza się przeciw owadom pleśniom i grzybom.

Wentylację mechaniczną budynku mieszkalnego. Opisane rozwiązanie dotyczy, z tego co zrozumiałem, wykorzystania systemowego (rysunki) komina do poprowadzenia w nim przewodu spalinowego 80mm, i wykorzystania pustki wokół w oryginalnym wkładzie systemowym do zasilania komory spalania w świeże powietrze. Nie ma tam mowy o wentylacyjnym pustaku ceramicznym. Więcej - sugeruje się, w jednym z fragmentów, że powinien to być wkład nierdzewny, a ja myślę o zastosowaniu jednak ceramiki (ty mam na myśli oryginalny wkład komina plus nierdzewny 80 spalinową).

To co opisane jest w podlinkowanym temacie to całkowita "wolna amerykanka". W przypadku opisanym przeze mnie improwizowany zamysł architekta jest nawet wykonalny, ale jak z każdą improwizacją, nie popartą doświadczeniem i praktyką może wyjść ciekawie, co wcale nie znaczy dobrze dla inwestora Otwór wewnętrzny pustaka wentylacyjnego ma średnicę 150 mm, nierdzewny przewód kominowy dualny (powietrzno-spalinowy) do średniej wielkości kotła to 125mm. Architekt potraktował jeden z przewodów wentylacyjnych jako kanał do poprowadzenia przewodu dualnego. Przejście przez dach zrobiłbym samym przewodem kominowym i po sprawie, ale zalatuje mi tu prymitywizmem budowlanym, cofającym w rozwoju dorobek budownictwa o kilka dziesiątek lat. Wszystko przez ten pustak ceramiczny, który miałby w tym przypadku tworzyć wolno stojący trzon komina Bardziej skłaniałbym się do zastosowania komina systemowego z ceramiką wewnątrz, ale tu muszę upewnić się czy może on pracować z kotłem wymagającym przewodu kominowego dualnego (powietrzno spalinowego). Te kilka centymetrów różnicy jakoś trzeba będzie przełknąć (inwestor), ale uzyskujemy komin. Ceramiką wbudowaną w załamania ścian zamierzam za to poprowadzić pionowe kanały wentylacyjne - do zasilania w świeże i zrzutu brudnego powietrza... a tego akurat w projekcie nie ma jako rozwiązania systemowego

1) Pierwsze co musisz zrobić to wymurować brakującą część ścianki i wtedy rozebrać stare nadproże, wykuć otwór i wstawić nowe nad nowym przejściem. Dopiero wtedy możesz dużą szlifierką kątową wyciąć zbędną część ścianki. 2 - bloczków nie musisz izolować od podłoża chyba, że ściany nośne mają taką izolację (jak na zdjęciach pod podanym linkiem) - tynk skuć - wykuć w co drugiej warstwie kawałek bloczka (ok. 20-25cm) aby zapewnić związanie ze starą ścianą... jak wszystko zwiąże to ścianka powinna utrzymać ciężar współczesnego telewizora na wsporniku

Dzień czwarty: wylanie chudziaka - podłoże to ciężka glina poprzecinana pasmami piasku

Wracając do tematu działu i informacji cenowych dla okolic Słubic: w Cemex'ie m3 betonu B10 kosztuje 240 złotych brutto. Zwykle daję tą klasę jako chudziak pod ławy . Różnica cenowa pomiędzy każdą kolejną klasą (grunton/10/15/20/25) to 10 zł. W projekcie, który aktualnie realizuję, podłoga na gruncie to C 12/15 (+- B15), tak jak w kilkudziesięciu innych, realizowanych wcześniej. Ważniejsze wydaje mi się czym zasypujemy przestrzeń pomiędzy ławami i jak zagęszczamy, niż jedna klasa wytrzymałości betonu ... co nie znaczy, że dla oszczędności warto ją obniżyć! B20 (edit: bez dodatkowego uzasadnienia warunkami posadowienia) na podłogę na gruncie to jednak zbytnia rozrzutność. Te 10 złotych wolałbym utopić w siatce stalowej do wzmocnienia odporności na niekontrolowane pęknięcia :-)

W projekcie mam komin postawiony na stropie parteru - trzy przewody wentylacyjne z ceramicznego pustaka, w trzecim wpuszczony wkład spalinowy. Kocioł kondensacyjny w piwnicy, a wychodzący z niego przewód spalinowy wchodzi do otworu w stropie i dalej przewodem wentylacyjnym nad dach... Czy spotkaliście się kiedyś z takim rozwiązaniem? Mi wygląda to na radosną twórczość architekta, być może zbyt uległego wobec inwestora...

Dzień trzeci: zaszalowanie pod chudziak i wyrównanie piaskiem z ponownym zagęszczeniem.

Dzień drugi: zagęszczenie dna wykopu oraz wytyczenie ław, z wyznaczeniem poziomu

Witam. Kilka dni temu zacząłem budowę takiego domku w Słubicach i chętnie pokażę w jaki sposób, krok po kroku, projekt jest realizowany. Dom jest podpiwniczony, a w zasadzie to nie piwnica, a przyziemie częściowo wychodzące ponad poziom gruntu. Dzień pierwszy - wykopy!

Akurat tutaj chcę zapewnić nawiązanie części okładanej ciętą płytką do imitacji pruskiego muru obok i spoina będzie tym łącznikiem - jasna jak zaprawa wapienna. Ciemna pogłębiałaby wrażenie nałożenia się różnych planów z perspektywy

Warto jednak pamiętać, że w zasadzie będzie narażony na opady atmosferyczne, często też stykał się będzie z ziemią, nawianymi liśćmi itp. - czas trwałości w takich warunkach będzie znacznie krótszy niż samej okładziny, a więc w pewnym momencie kątownik przestanie pełnić swoją funkcję, a okładzina zacznie wisieć w powietrzu... W opisywanym przypadku kątownik walcowany ze stali chromoniklowej 30x30x3 Podpory co 50 cm Dzięki Mam taki nawet u siebie, ale nie pomnę jaka to firma - powierzchnia przypomina powierzchnię wafla do lodów, co nie zmienia kwestii przyczepności - po prostu XPS ma zamknięte pory i klej nie ma "czego się złapać".

Jeśli chodzi o cokół, to musiałby się on opierać na fundamencie, a wtedy tracisz warstwę ocieplenia w gruncie. Ja robię to w ten sposób: z kątownika nierdzewnego wyspawuję podpory w kształcie litery L, pionową kreską w dół. Na dwa solidne kołki mocuję je do ściany, a na nich przykręcam kątownik nierdzewny wokół elewacji. O ile ocieplenie z XPS doskonałe jest w ziemię (wystarczy przysypać) o tyle na elewacji może być problem. Unikaj gładkich płyt, bo wszystko się od tego odklei. Nawet w przypadku płyt z "rzucikiem" mającym zapewnić przyczepność warto frezem tynkarskim przejechać obie powierzchnie aby maksymalnie zwiększyć przyczepność. Gruntowania nigdy za mało - gruntuję zarówno ścianę jak i wyprawę zewnętrzną przed przyklejeniem kamienia. Do ściany zwykłym klejem do styropianu. Ja kleiłem piaskowiec, więc na zewnątrz biały klej do siatki (w Polsce Solbet Gabit sprawdziłem) zatapiamy siatkę i dopiero po wyschnięciu 6 szt kołków na płytę. Kamień kleimy zaprawą właściwą do wybranego kamienia. Na zdjęciu prawie gotowa okładzina z piaskowca:

Znaczy na przyklejonym styropianie wykonałeś bezpośrednio wyprawę końcową z gipsu... O tym pisałem :-) Polecam do tego celu klej Solbet Gabit na białym cemencie - można nim zarówno kleić płyty styropianu do betonu jak i zatapiać siatkę w warstwie zewnętrznej. Jak zrobi się to umiejętnie to w zasadzie mamy gotową wyprawę końcową ze strukturą kaszki manny.

Każdy moduł ma swoją rurę. W studzience maszynowej (zaraz za GWC) zamontowane są na nich wentylatory - oddzielnie dla każdej rury. Sterowanie wybiera który wentylator aktualnie tłoczy powietrze do domu. Ze studzienki wychodzi tylko jedna rura. Trzeba też pamiętać o okresach kiedy korzystanie ze złoża jest mało wydajne - wtedy działa czerpnia bezpośrednio z zewnatrz 200mm (wpięta w rurę zasilającą budynek, ale zabezpieczona "przepustnicą zwrotną", aby z GWC nie wywiewało nią powietrza na zewnątrz). Można by też zrobić na jednym wentylatorze i systemie elektroprzepustnic, ale ja nie jestem elektronikiem i łatwiej było dokupić wentylator. Starałem się, aby całość była jak najmniej skomplikowana i w miarę bezobsługowa w przyszłości.