Irbis Strzecharstwo

Mój system to cała ideologia. Może nie jest najprostszy, ale skutecznie spełnia swoje zadanie. Na zewnątrz nie trzeba zakładać jakichś super wymyślnych kurtyn, czy innych linii - ja założyłem czujki dualne zewnętrzne. Poza tym, że są dualne (mikrofala i pir) to dodatkowo oba systemy są zdublowane. To pozwala uniknąć fałszywych alarmów spowodowanych przez nawet kilka niewielkich zwierząt. W zasadzie trzy takie czujki załatwiają mi teren wokół domu w odległości 3m od ściany. To pierwsza linia ochrony - sygnalizująca, że ktoś się kręci koło domu i informująca intruza (dosłownie), że może się spodziewać niespodzianek. Jak dotąd skuteczna, wiem ze śladów, że było już kilka niezapowiedzianych, a sygnalizowanych wizyt (dom co prawda wykończony na zewnątrz, ale nie wewnątrz - cały czas go wykańczam, a bywam tylko od czasu do czasu). Co mi po pirach, inercjach i stłuczeniowych kiedy w zasadzie nie ma jeszcze za bardzo co ukraść, a szkody idą w tysiące (wyłamane drzwi, zniszczone okna w przypadku tylko ochrony wewnętrznej). Druga linia ochrony, składająca się ze szczelnego systemu informującego o próbie wtargnięcia do wewnątrz, a złodzieja o konsekwencjach (też dosłownie) jest już pewną informacją o włamaniu i podstawą do poinformowania służb, uruchamia też system obrony wewnętrznej - wspomniane wcześniej, przykre dla złodzieja, niespodzianki :-) Najważniejszym elementem systemu jest czynnik psychologiczny - złodziej musi wiedzieć, że wybrał się na wojnę - wojnę nerwów

Przepraszam, ale nie śledziłem Twojego wątku od początku i zupełnie nie mam pojęcia jaki masz projekt: jakiej grubości ściany (to ma znaczenie przy nadprożach: cienka ściana plus styro L-ka, gruba ściana jednowarstwowa nadproża firmowe), jak głęboko do dna ławy, jak wysoka ściana fundamentowa (to mówi jak należy wykonać fundament - ile trzeba będzie dosypać ziemi, ile podsypki). Samo wylanie posadzki zbrojonej siatką ok. 10-20 zł m2, zasypanie podsypki z zagęszczeniem i przygotowaniem opaski wokół ławy dla drenażu drugie tyle... nie odpowiadam za te ceny - w Polsce nie budowałem od ho, hooooo, a może dłużej! Solange zwolnij! Próbowałaś się dogadać z producentem materiałów ściennych w kwestii zaopatrzenia? Wiem, że oferują całkiem ciekawe warunki przy umowie na cały budynek!!!

Wszystko zależy od tego jak się do tego zabiorą. Ja wybrałem całą ziemię z wnętrza budynku koparką, wylałem chudziak i na nim ławy w szalunkach (po wcześniejszym zrobieniu uziomu wraz ze zbrojeniem!). Aby zrobić posadzki na gruncie (nie zapomnij o fundamentach pod kominy!) zasypałem już piaskiem wnętrze ław - tak z 5cm poniżej góry ławy) i teraz piasek się ładnie na deszczu zagęszcza Przed zalaniem podłóg na tym piaseczku trzeba jeszcze wjechać będzie zagęszczarką (choc to tylko proforma, bo woda zrobi to lepiej). Teraz pompa i 12m3 betonu (na fundamenty poszło coś koło 22m3- piszę o domu w aksamitkach). Ile to będzie kosztowało (jeśli tak właśnie zrobią?!) to może ktoś inny podpowie, ja chętnie podpowiadam jak Dla kosztorysu robocizny nie ma to chyba większego znaczenia jakie dasz w efekcie końcowym, a dzięki temu masz jeszcze chwilę na zastanowienie i konsultacje z kierownikiem budowy...

A konkretnie czego? Maszynownię właśnie skończyłem kafelkować. Pompa PP już wisi, ale jeszcze nie zakończyłem montażu obudowy... Pompa wisi pomiędzy filarem a ścianą, drugą stronę pomiędzy filarem a ścianą zamierzam zamknąć jakąś obudową aby powietrze wyrzucane z pompy mogło samoczynnie rozprężać się do wyrzutni (3,5m długość rury fi200 do zakończenia na zewnątrz). Poniżej PP zamontowana będzie pompa PW, całość zabudowy frontowej uzupełniona aby powietrze wyrzucane nie wracało do pomieszczeń technicznych. Doprowadzenie powietrza z GWC jest wykonane, ale nie połączone z kanałami nadmuchowymi dla poszczególnych kondygnacji, które są oddalone od puszki rozprężnej ok 1-1,5m. Kanał zbiorczy powietrza brudnego z całego budynku dochodzi do pomieszczenia technicznego w odległości ok. 3,5m od puszki rozprężnej GWC. Wykładziny ścian i podłóg płytkami chciałem wykonać zanim zacznę zabudowywać system,w celu łatwiejszego utrzymania czystości. Z samą realizacją połączeń wszystkiego w sprawny system muszę poczekać (optymistycznie do jesieni), bo w międzyczasie mam na głowie kilka innych spraw (między innymi: Dom w aksamitkach z adaptacją indywidualną i Plantacja choinek - tak się bawię w rolniko-ogrodnika właśnie mi się ochojnik i świerkowiec wylęga. Jak robiłem GWC znajdziesz tutaj jeszcze muszę wykończyć sam dom w środku a poza tym muszę zarabiać na chleb

Ja instaluję pompę PP split do ogrzewania kondygnacji przyziemia (niezależnej od części mieszkalnej, okazyjnie wykorzystywanej) a pompę PW do ogrzewania drugiej kondygnacji (podłogówka) i CWU. Obie jednostki będą stały wewnątrz, a w zasadzie pod budynkiem obok gdzie zorganizowałem sporawą "maszynownię". Do tego pomieszczenia, a w zasadzie skierowany na jednostki zewnętrzne będzie strumień powietrza brudnego z całego budynku, który wcześniej opływał będzie zasilanie powietrzem z GWC (aby je dodatkowo podgrzać). Za jednostkami zewnętrznymi mam kanał wyrzutowy (fi200) na zewnątrz.

Pomyślane prawie dokładnie tak samo jak mój projekt ogrzewania i wentylacji nowego domu, z tym że ja mam już GWC żwirowe. Jak to wszystko się sprawdzi zobaczymy, bo jestem w trakcie wykańczania domu. W każdym razie włączenie pompy ciepła bez dostarczenia jej brudnego, ciepłego powietrza powoduje, że mam lodówkę o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych :-) Na wszelki wypadek odizolowałem pomieszczenia techniczne 15cm warstwą styropianu od pomieszczeń mieszkalnych.

Zwróć uwagę na głębokość nacięcia - moim zdaniem na pokazanym zdjęciu jest za głębokie dlatego, że przy takim ułożeniu krokwi środek nacięcia jest 2-3 cm głębiej niż to co widać na bocznej ściance, a tam widzę już jest przeciągnięte...

Hmm, a łazienka będzie bez wentylacji i kuchnia i zasilanie kominka w powietrze do spalania... Może podaj linka do projektu i będzie szybciej i w miarę pewnie Chyba, że to będzie WM, to również na etapie przed fundamentowym trzeba przemyśleć czerpnię, ewentualnie wejście z GWC (żwirowe niezastąpione przy alergii, bo działa jednocześnie jak ogromny filtr, przez który prawie nic nie przechodzi, a wkładów nie ma potrzeby wymieniać). Przy murowaniu ścian warto zostawić kanały na piony wentylacji mechanicznej, bo później pozostaje obrabiać gipsem, co niekoniecznie jest najlepszym, a już na pewno wygodnym rozwiązaniem. U Ciebie pewnie nie ma typowego stropu (wiązary i gips?) więc z góry rozprowadzenie będzie można doprowadzić bez problemu. 2,7 kW jak pisał Adigg jest idealny, a 2 kW też da radę, choć czasem wybije bezpiecznik jak wszystko naraz włączysz!

Wszystko zależy od źródła ciepła - ale na pewno nie murowany z cegły, jakie by ono nie było. Ja w Danii właśnie poznałem systemy kominowe, wieki temu - króluje tam Isokern, który mogę spokojnie polecić, głównie ze względu na ocieplenie (rura wewnętrzna 5cm z keramzytu) i wykończenia (wszystkie rewizje żeliwne, z podwójnym zamknięciem!). Hmm, produkuję się w temacie kominów, a ludziska o motylkach myślą (wiosna w końcu :-) Pierwszy wątek zbliżony tematyką Kominów ciąg dalszy Wątek który może posłużyć jako ilustrowany poradnik "Jak budować domek, krok po kroku" Właśnie zacząłem budowę w Słubicach - co prawda buduję tylko w wolnych chwilach, ale zawsze można coś podpatrzyć :-) Nie zapomnij o uziomie fundamentowym który należy wykonać w zbrojeniu ław!!!

ja tak tylko z automatu zapytam: - ławy to zbrojone będą, czy sam beton??? - a zasypanie przestrzeni pomiędzy ławami i wykonanie wylewek na gruncie? - kominy z cegły pełnej???

Dodam jeszcze, że 50% tych mówiących płynnie po angielsku posługuje się również niemieckim, choć bez zbytniej atencji Wszystko zależy od tego co mamy na myśli pod pojęciem "fajny domek" - Duńczycy są mistrzami świata w budowaniu praktycznych, kompaktowych, całorocznych domków z tego co wpadnie im w ręce :-) . Taki domek najbardziej kojarzy mi się z daczą... Swój zaprojektowałem trochę zainspirowany duńskim podejściem do architektury wiejskiej i nie żałuję. Współczesny Duńczyk zaś, zwykle wpada w ekstazę jak dowiaduje się, że jego dom będę budował z drewna grubszego jak 30mm Zwykle to drewno muszę przywieźć z Polski, albo zamówić z dużym wyprzedzeniem, bo w duńskich składach budowlanych to problem. Jeszcze język duński: Dla mnie język duński, to jakby skrzyżowanie japońskiego z węgierskim, mówione na wdechu - po prostu nie słyszę słów... Może to właśnie przez to pomijanie liter... W każdym razie nie widziałem w Danii bocianiego gniazda na budynku mieszkalnym, co u nas jest w zasadzie typowym obrazkiem (co by nie było, że off

Raczej powinno się nacięcie w krokwi dopasować do tego elementu, czyli nie będzie ono proste, a w kształcie litery V, tylko w najgłębszym miejscu (na środku krokwi) głębokość nacięcia nie może przekraczać 1/3 wysokości krokwi, a jeśli wypuszczamy tak daleko jak Ty, to nawet 1/4. Nie mam akurat zdjęcia takiego zacięcia, a tak wygląda efekt końcowy tyle że przy altanie sześciokątnej:

Co prawda nie mieszkam na stałe w Danii (te ceny nieruchomości!) ale przez ostatnie kilkanaście lat zjeździłem ją wzdłuż i wszerz kryjąc strzechą ich wiejskie chatki. Zważywszy że nie znam języka duńskiego mam spore trudności w poznawaniu tego kraju, ale moja ciekawość otaczającej rzeczywistości daje sobie z tym radę :-)

Patrz rzut poddasza- od razu widzę te mućki na Evereście i stwierdzenie: jak się chce to wszystko można Upierałbym się przy swojej wersji - to skrzywienie zawodowe, nakazujące unikać zbędnych przepustów przez dach. Skoro można spokojnie puścić wentylację przewodem w kominie, to po co wywietrzak? Można też wietrzyć taki garaż otworami w ścianach czy drzwiach, ale jeśli jest on w bryle budynku, więc mniemam, że będzie choćby mimowolnie ogrzewany i stąd sugestia aby wykorzystać do tego kanał wentylacyjny, co nie sprawia żadnego problemu.

Pokost produkują - jak najbardziej, ale uzyskać właściwą kolorystykę przy nasączeniu pokostem jest dość ryzykowne. Do altan i zewnętrznych elementów drewnianych używam środków Sigma - podkład kolorystyczny (rustical grunt) i warstwę wykończeniową na bazie poliuretanu - daje trwałą powłokę, elastyczną i odporną na różnice temperatur. Jeśli dach jest deskowany to papa podkładowa jest wskazana, ale na przykład przy pokryciu płutą OSB zamiast desek już nie koniecznie. Deska "okapowa" to detal który przy niektórych pokryciach jest całkiem zbędny (patrz strzecha), a przy zastosowaniu np. orynnowania jak najbardziej wskazana. Przy "goncie papowym" całość wygląda estetyczniej, kiedy wykończona jest deską "okapową"

Dom z bocianim gniazdem kojarzy nam się pozytywnie, tak jakoś swojsko i nie mamy nic przeciwko boćkom, a nawet są one uważane za pożyteczne - żywią się drobnymi gryzoniami, więc z myszami i nornicami będziesz miał spokój! Zdziwiłem się, kiedy w Danii zetknąłem się z całkiem odmiennym podejściem - tam bocian zakładający gniazdo kojarzony jest negatywnie, mówi się tam nawet, że to przynosi nieszczęście! Zacząłem drążyć temat i otrzymałem logiczne wyjaśnienie - otóż Dania bardziej niż w gryzonie obfituje w gady, a kiedy bociany żywią swoje młode znoszą do gniazda także i te jadowite. Zdarza się, że nieporadne pisklaki pozwolą takiemu kęsowi zbiec i bywa wtedy niebezpiecznie dla człowieka... Samego gniazda nie musisz budować, ale już stelaż w postaci koła na drzewie lub słupie zachęca je do wyboru takiego miejsca na budowę lęgowiska.

Okazuje się, że w projekcie łazienka na poddaszu jest wentylowana podobnie jak garaż - przez wywietrzak. Zrezygnowałbym z niego i pozostał przy tym co napisałem wyżej: komin systemowy plus podwójny wentylacyjny i trzy podwójne wentylacyjne z wykorzystaniem wolnego kanału do wentylacji salonu. Jak na taki mały domek to sporo dziur którymi będziesz wyrzucał ciepło na zewnątrz. Nie zastanawiałeś się nad wentylacją mechaniczną z odzyskiem? Odchodzi wtedy jeden komin ponad dachem (wentylacyjny)...

Uporządkujmy, bo sam się już gubię Brak projektu poddasza, stąd w tym co pisałem dziś wcześniej nie uwzględniałem łazienki i ewentualnie innych kanałów na poddaszu! Na parterze mamy: komin 1: komin systemowy dla kotła, plus jeden pustak - dwa przewody wentylacyjne (garaż i kotłownia) komin 2: trzy pustaki wentylacyjne po 2 przewody (dwa kanały kuchnia, spiżarnia, WC, salon, łazienka na poddaszu Teraz chyba mamy wsystko (jeden kanał wolny improwizując przydzielam do salonu).

Uwierz mi - całkiem przyzwoite rozwiązanie w porównaniu do tego co miałem okazję ostatnio oglądać! - wentylacja spiżarni, dwa kanały na kuchnię, kanał dla łazienki To można załatwić poprowadzeniem kanału w podwieszanym suficie... ale odbiegając od wentylacji - kuchenka gazowa nie może stać przy oknie - odległość 0,5m (chyba, że jest to płyta elektryczna)!!! W garażu jest wentylacja niezależna, ale podobnie jak Mhtyl radziłbym z niej zrezygnować na rzecz drugiego kanału w kotłowni, którym można zwentylować garaż. To wyszło by jednak na systemowy z wentylacją plus podwójny wentylacyjny: kotłownia, salon (przez klatkę schodową), garaż.

Jak pisałem wyżej: systemowy komin plus jeden podwójny pustak z tyłu (uwzględniając dodatkowy przewód dla garażu - odpada jakaś kombinacja z wywietrznikiem i jego opierzeniem). Brak kominka dałbym z przodu czyli 3 pustaki podwójne (można dodatkowo zwentylować salon).

Stara, dobra zasada kiedy buduje się bez projektu konstrukcyjnego: lepiej 3 razy za dużo niż o 30% za mało : Ja wrócę jeszcze do wkrętów konstrukcyjnych do drewna. Za dużo przebywam za granicą i przez to tracę kontakt z polską rzeczywistością W Polsce można spokojnie do połączeń drewnianych elementów konstrukcyjnych w altanie wykorzystać wkręty z łbem sześciokątnym (na klucz metryczny). Z wkrętów o łbach dostosowanych do bitów w sprzedaży są, jak już wspomniałem, wkręty firmy Wurth a także firmy Spax.

A co dałeś w beton?

Par 173.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dokładnie jest tak jak mówisz! Więc komin Ci-Eco i do tego pustak podwójny PW-36 o takiej samej szerokości - razem rozwiążą kwestię komina spalinowego i wentylacji. Z przodu same pustaki wentylacyjne - dopasowane do ilości niezbędnych kanałów i ich wysokości.

Na projekcie widzę dwa kominy... więc trzeba wziąć pod uwagę że jeden jest z kotłowni z wentylacją, a drugi będzie wyprowadzał ponad dach pozostałe cztery wentylacje - skoro nie będzie kominka (kuchnia dwa przewody i dwie łazienki kolejne dwa).