Irbis Strzecharstwo

Jeśli naciąłeś płatew, to nie jest to prawidłowe wykonanie połączenia tych elementów... Zwróć uwagę także na połączenie metalowymi łącznikami - w każdy otwór powinien być wbity gwóźdź - tzw. ciesielski, który różni się od zwykłego gwoździa grubszą średnicą w miejscu przechodzenia przez blachę - ma on tym samym większą wytrzymałość na ścinanie. Mocowanie blaszanych łączników wkrętami, a szczególnie takimi jak na zdjęciu jest niedopuszczalne i niebezpieczne!!! Na zachodzie można spotkać wkręty do mocowania łączników, które tak jak nasze gwoździe mają specjalny profil, zwiększający wytrzymałość na ścinanie. Jeśli jeszcze masz możliwość warto stracić trochę czasu, ale jednak mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy

Znaczy jest to forum na którym każdy kto zna się na budownictwie może zabierać głos wyłącznie w jednej dziedzinie, nawet jeśli widzi jak doradza się bzdury, vide Twój cytat? Fajny mechanizm - albo tańczysz jak ci zagramy - my, gwiazdy forum, albo nazywamy cię TB i po sprawie... Proponuję od razu złożyć zbiorowy wniosek do redakcji i utrącić zanim się rozkręcę - znowu na firmamencie jaśniała będzie plejada, a wartość forum... o to mniejsza, przecież są gorsze ... Barbossa to nazywam kółkiem wzajemnej adoracji - choćby nie wiem jakie bzdury Mhtyl wygadywał, to jest swój i trzeba go chronić, a w razie potrzeby odwdzięczy się tym samym - prawda! Nie widzicie, że to jest gorsze od cenzury moderatorów, którą tak chętnie krytykujecie jeśli chodzi o FM? A słyszałeś o tym, że beton musi dojrzeć, znaczy nabrać mocy. Jeśli zagęszczasz podsypkę w świeżo wylanej ławie, to tak właśnie się kończy! Ale Ty wiesz swoje, bo u ciebie jeszcze(!) podłoga nie popękała... Ja poproszę na koniec o rozpiskę - w których wątkach mogę zabierać głos, z kim absolutnie nie wolno mi polemizować, ewentualnie jaki jest sygnał do zbiorowego linczu na niewygodnych delikwentach (jeśli to co czytam ma realne podstawy!)...

Jestem przekonany, że ani moje samopoczucie, ani to co Ty chciałbyś mi powiedzieć nie interesuje przyszłych czytelników tego wątku - może jednak warto aby moderator dokonał korekty ...

Cóż - myślę, że obaj jesteśmy tu gośćmi, a od gości wymaga się, aby zachowali choćby minimum dobrych manier - w tym przypadku oznacza to dyskusję na argumenty, których jakby koledze Barbossa brakło. Stwierdzenie "nie będę wracał do podstawówki" czy coś koło tego sugeruje, że może to nie jest to forum, na którym czułbyś się najlepiej... , bo tu większość pytań zadawanych przez budujących sposobem gospodarczym jest z "podstawówki" - niczego więcej nie potrzeba aby "wybudować kurnik" jak byłeś łaskaw kiedyś rzec.

Nie do końca, a raczej nie zawsze jest to takie proste! W przypadku kiedy okazuje się, że grunt, niezależnie od tego z jakich względów, nie jest wystarczająco stabilny aby równomiernie przyjąć obciążenie chudziakiem, należy wykonać, zamiast chudziaka, płytę zbrojoną - która to płyta spokojnie da sobie radę z niestabilnością gruntu, bo jest już elementem nośnym w odróżnieniu od chudziaka. Jak poczytasz dokładnie, to znajdziesz potwierdzenie w tym co pisze choćby Barbossa cyt. "czym by trzeba było obciążyć ten chudziak (B-10 to przecież 10MPa), żeby mu krzywdę zrobić?, prędzej to podłoże nie da rady niż sam beton" koniec cytatu! a w opisanym przypadku chudziak po prostu popęka, znaczy osiądzie nierównomiernie, bo jest to wyłącznie podkład z założenia wykonywany na stabilnym i nośnym podłożu!!! I co to za pociecha dla inwestora, że to nie chudziak a podłoże jest przyczyną ponownego remontu i wymiany ogrzewania podłogowego, wraz z całą podbudową Nie za bardzo rozumiem czegoż to Barbossa się uczepił w moim słownictwie, ale gdybym chciał się uczyć słownictwa technicznego wszystkich krajów w których budowałem, to pewnie brakłoby czasu na samo budowanie, wystarczy mi, że niejednokrotnie wykonywałem takie prace podczas remontów budynków - nie wykonywałem ich na skutek mojego filozoficznego podejścia do kwestii podłogi na gruncie, ale jako zaprojektowaną część przebudowy obiektu - określenia stal i beton jakoś rozumiem, plus rysunki ;). Może macie alergię na kogoś kto przedstawia się jako ekspert od strzech, a zabiera głos w kwestiach budowlanych - cóż, nie uważam się za eksperta ogólnobudowlanego, ale chyba doświadczenie w tej kwestii, wynikające z praktyki, mam większe niż niejeden tutejszy "ekspert", bo jak czytam niektóre porady, to nie wiem czy śmieszno, czy straszno! Edycja - podaję przykłady: pomocnych porad "ekspertów": https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=352473 "B20 to na strop się daje a na ślepa [...] wystarczy B10. Chudy beton to daje się pod ławy fundamentowe. https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=352549 "Płyta podłogi na gruncie jest konstrukcja nośną Twojej podłogi i jako konstrukcja może być wykonana z betonu minimum C12/15 (B15)." https://forum.budujemydom.pl/index.php?s=&a...st&p=357455 [mówimy o zagęszczaniu 30 centymetrowej warstwy podsypki na 'raz'] - "200-tu kilową zagęszczarka to ściany fundamentowe wypchniesz na zewnątrz jak przedobrzysz a po drugie po co 200? chyba to jakaś hala a nie domek jednorodzinny. " koniec edycji. I jeszcze judzisz mnie sernikiem krakowskim - to już przekracza wszelkie granice - wchłonąłem ostatnie "Grześki" i teraz będzie mi się śnił rzeczony do rana... - za takie perwersyjne znęcanie się powinienem zgłosić Cię do bana na dwa tygodnie (co najmniej!!!).

Bajbaga, przyjacielu - na ciebie zawsze można liczyć! Uzupełnij jeszcze ile maku trzeba dodać, aby tenże podkład stał się nośny konstrukcyjnie, a nie tylko klasyczny! Panowie zróbcie miejsce dla tenora, a zostaw to żółtko, bo nam podkład nie wyjdzie... Jako, że jeszcze nikt nie skomentował pozwolę sobie uzupełnić, czy li edytować Obawiam się, że błyskotliwość naszych tenorów traci ostrość kiedy trzeba zrozumieć, że beton wylewany na gruncie może być chudziakiem, ale może być też płytą zbrojoną, nośną. Niestety nasze gwiazdy nie tolerują ciemnych plam na "swojej powierzchni" i dlatego gotowe temu zaprzeczać do upadłego, a w końcu z głupia frant ripostować, że o tym wie nawet dziecko... Jak to zwykle w kółku wzajemnej adoracji bywa na pomoc przybywają kolejni złotouści mówcy i co jeden to bardziej elokwentny... ale jestem przekonany, że sens dyskusji mimo to pozostanie czytelny dla naprawdę zainteresowanych tematem. Zostawiam scenę naszym "tenorom", a jaj "podkładowych" na pewno im nie zabraknie, co może skutkować długim i interesującym występem

Brawo, postawiłeś kamień milowy tej dyskusji... może wniesiesz do niej coś więcej? Poklepujesz po plecach człowieka, który prawi tu o zagęszczaniu 50kg zagęszczarką 30 cm piasku, drugi o nośności podkładu z chudego betonu i razem będziecie się ze mnie śmiali? Cieszę się, że choć tyle mogę dla was zrobić, ale dyskusja z takimi ekspertami dla mnie nie ma sensu...

Powiem więcej - podkład jest nie nośny konstrukcyjnie, wbrew temu co twierdzisz A już płyta jak najbardziej. Pośmiejmy się jeszcze ...

Próbowałem pokazać, że możliwe są wyjątki od zasady wylewania chudziaka na gruncie, wyjątki wymagające nie tylko lepszej klasy betonu, ale i zbrojenia. Niestety Barbossa ex katedra stwierdził, że to konfabulacja choć później przyznał, że dziecko o tym wie potem było już tylko gorzej, doszło do tego, że koledzy uznali, że jeśli podłoga na gruncie, to tylko na tarasie albo w budynku gospodarczym

Elektryczna to narzędzie do precyzyjnego cięcia, rzekłbym rzeźbienia, ale jeśli już ktoś ma opory przed spalinową, to chyba lepiej aby spróbował elektrycznej. Dodatkowy atut części z łańcuchowych pił elektrycznych (nie Stihla) to automatyczna blokada łańcucha po zdjęciu nacisku z wyłącznika - w Stihl'owskich piłach łańcuch zatrzymuje się po chwili, co może być niebezpieczne, w przypadku wypadku przy pracy...

Obawiam się kolego Barbossa, że rutyna (bo chyba nie brak wiedzy) powoduje, że umykają Ci przypadki, kiedy występuje ryzyko nierównomiernego osiadania podłogi na gruncie i konieczności wykonania zamiast "podkładu na gruncie" "płyty fundamentowej" (piszę zamiast, a nie zbrojenie chudziaka!!!). Za to z Twoich wypowiedzi trudno jednoznacznie wyłuskać, jakie jest Twoje stanowisko: przeczysz sam sobie w kolejnych fragmentach (jak na przykład na temat konieczności zbrojenia posadzki!) Nie omieszkałeś za to nazwać interlokutora lamerem, szkoda tylko że brak Ci jakoś rzeczowych argumentów. Zaraz odpowiesz, że o przypadkach o których ja piszę wie każde dziecko i Ty w żaden sposób ich nie negujesz... po co więc ta dyskusja? Jesteś pewien, że podłoga piwnicy, to nie podłoga na gruncie??? Zaiste ciekawe podejście Nigdy nie twierdziłem, że w każdym przypadku należy stosować płyty fundamentowe zamiast wylewki betonowej z chudego betonu. Twierdziłem zaś, że są przypadki, kiedy jest to konieczne! Więc zgadzamy się co do jednego, że należy zbroić podkład podpodłogowy, czyli posadzkę? - edytowałem aby hmm błyskotliwym rozmówcom ułatwić zrozumienie.

piszesz o częściowej płycie fundamentowej - ciekawe rzwiązanie - beton B10 bez zbrojenia, naprawdę oryginalne! Po to przecież robi się fundament(?) a rozwiązanie o którym pisałem to nie "chudziak na gruncie", ale płyta fundamentowa - wykonywana wyłącznie w polach w których jest to konieczne. Z Twoich dywagacji można by wyciągnąć wniosek, że płyty fundamentowe to ekstrawagancja pseudobudowlańców, zaś większość konstruktorów/architektów projektując stopy pod komin czy płyty zbrojone w polach które będą dodatkowo obciążone nie ma pojęcia o tym co robi... Znaczy negujesz w ogóle potrzebę fundamentów??? To może chudziak na nie też wystarczy, po co wyrzucać kasę w błoto na B20 i jeszcze to-to zbroić - to chyba nowa dziedzina wiedzy budowlanej: nowoczesne, oszczędnościowe konstrukcje III RP a'la Barbossa Barbossa zdecyduj się: piszesz że nie trzeba tego robić,a zaraz później dodajesz że siatka ma tu inne zadanie!!! Więc ma jakieś zadanie??? A jak już ma "jakieś zadanie" to należy ją robić!!! Koniec! Ja nie pisałem, jakie zadanie ma zbrojenie wylewki na ociepleniu, pisałem, że należy je wykonać. A Ty masz wąsy może (niech będą zgolone nawet) bo jakoś zalatuje mi tu tekstami typu "nie kcem, ale muszem", a to nie przesłuchanie, nie musisz się plątać w zeznaniach, wystarczy potwierdzić co napisałem, czy to poniżej Twojej Godności? To Ty piszesz o chudziaku i zgoda, że chudziaka nie ma potrzeby dodatkowo zbroić - trzeba zrobić wszystko aby zapewnić równomierne osiadanie budynku i stabilność jego elementów Fajnie napisane - wchodząc w manierę mogę z równym skutkiem napisać, że wcale nie mała ilość tych Twoich wspaniałych budowli stawianych na gruncie bez fundamentu, a z kamieniem pod każdym rogiem rozpada się właśnie z tego powodu - były budowane z pominięciem dorobku technicznego, ale z powodów ekonomicznych (brak kasy), a nie wspaniałości takiego rozwiązania. Nie wyobrażam sobie abym postawił 10m komin na chudziaku, co Ty sugerujesz! Zapominam tylko, że Ty nie wiesz jak jest zbudowany komin dla strzechy, więc po kolei: wyobraź sobie komin systemowy z ceramiką wewnątrz, całość obudowana bloczkiem betonowym na 24cm (parter i piętro, a bloczkiem bo kumulacja ciepła dodatkowa), na poddaszu zakończona obudowa z bloczka, ale przejście przez pokrycie obudowane klinkierem na 24 cm, bo muszę jeszcze wydrę na 12cm w czymś zrobić i Ty mi to każesz stawiać na chudziaku, dodajmy niezbrojonym - pyszne Rozumiem, że w kwestii strzech nie będziesz próbował mnie pouczać - dobre chociaż i to, naprawdę masz ego większe od kapelusza Cóż "ci co się na tej części budowlanki znają" jakoś nie przekonują swoimi argumentami, przecząc (zgadzam się że może instrumentalnie) sztuce budowlanej - jak poczytasz, ze zrozumieniem, co napisałem wyżej będziesz znał odpowiedź.

Jakoś tak gładko przeszliśmy od betonowej wylewki na gruncie, do "chudziaka", który zwykle daje się pod ławy jako stabilizację gruntu!!! Radziłbym nie robić wody z mózgu czytającym i wyraźnie oddzielić obie kwestie Czy wylewkę na wilgotnym gruncie, na której będziesz stawiał ścianki działowe też wylewałbyś z betonu B-10 bez zbrojenia? Bo mnie się widzi, że w takim przypadku lejemy nie chudziak, a właśnie co najmniej B15, zbrojąc podwójną kratownicą, czyli robiąc w tym miejscu płytę pomiędzy ławami. B10 można dać pod podłogę, na której będzie ocieplenie i wylewka (z ewentualnym ogrzewaniem) i wtedy zbroimy siatką warstwę wylewki znajdującą się na ociepleniu. Dukaty, przeciw orzechom, że elektrownię jądrową będą robić na fundamencie z płyty zbrojonej, a nie na chudziaku ;) (to przykład zgrabnej manipulacji idącej w odwrotnym kierunku).

Dostałem popalić - słonko cały dzień, wiaterku na lekarstwo, krokiewki co 45 cm - czuję się jak wąż po slalomie na ruszcie, a od węza to gabarytowo jestem pokaźniejszy ;) Ale od razu też mam niespodziankę: widok z nowej lukarny, a raczej element tego widoku - dorodny sarniak, który przyszedł mi pod okna awanturować się, że ja niby tłukę młotkiem i łanie mu płoszę ;) Sarniak - jak na zamówienie Akurat wespół z lewarkiem do montażu przestałego modrzewia niezastąpiony - taki kopalniany byłby w sam raz, bo te 3,5 tonowe zajeżdżam dwa w roku...

W takim razie wersja lajtowa - pasy ładunkowe w roli osiłków do pomocy, a karmić ich nie trzeba. Mam akurat pod ręką przykład wykorzystania, choć nie koniecznie z altaną związany, ale zasada jest dokładnie taka sama - dobrze spasowane elementy, ale lekko spaczone przez proces schnięcia trzeba docisnąć do siebie z dużą siłą aby pasowały idealnie. Dopiero kiedy przylegają do siebie bez szpar przystępujemy do montażu właściwego wbijając gwożdzie: Wczoraj jeszcze nanosiłem powłoki ochronne, a dziś lukarna stoi w całej okazałości wraz z bohaterem wczorajszego "konkursu dnia" - ozdobną jętką wypuszczoną przed okno: Jeśli uznacie za off topic sorry! :-)

rukcug - wyciągarka linowa Bez zdjęć trudniej, ale spróbujmy: jaki stan masz na dzień dzisiejszy, czyli co jest zrobione, a co jeszcze chcesz zrobić? Jeśli chcesz wstawić balustradę pomiędzy stojące słupy... będziesz potrzebował "rukcuga" i może lewarka, choćby zwykłego, samochodowego. mierzysz odległość od punktów w których osadzisz balustradę, docinasz 4cm dłuższe elementy (nie zapominasz o ewentualnych kątach), w słupach robisz "gniazda", luzujesz słup na kotwie/stopie, lewarkiem rozpychasz dwa słupy (z użyciem jakiejś kantówki), wstawiasz w gniazda elementy balustrady, luzujesz lewar, łączysz "rukcug" z jakimś solidnym pasem wokół przedmiotowych dwóch słupów, ściągasz je "rukcugiem", mocujesz solidnymi wkrętami wgłębnie (tak aby kołkiem zamaskować otwór w który zagłębiasz łeb wkręta) i masz zamontowany element balustrady, bez szpar i luzów. Przy większej ilości elementów musisz je jakoś tymczasowo przymocować, aby Ci się nie rozsypały zanim ściągniesz słupy. Tylko nie wiem czy mówię na temat ... A, i jeszcze pęknięcia - jeśli są niewielkie (do3mm) zapominasz w oczekiwaniu aż się powiększą Powyżej 4mm przygotowujesz kawałki listewek o podobnej szerokości (ewentualnie powiększasz otwory np. pilarką). Wbijasz w szpary przygotowane i posmarowane klejem do drewna wodoodpornym listewki - 1,5 do 2,5 cm i zeszlifowujesz to co wystaje.

Często spotykamy altany o dachach w kształcie stożka. Jest to najbardziej "ekonomiczny" kształt dachu, patrząc z punktu widzenia oszczędności energii, a pomimo to nieczęsto spotyka się dachy budynków mieszkalnych o takim, czy choćby zbliżonym kształcie ...

Możesz przesłać zdjęcia takiej "szpary"? Na połączeniach konstrukcyjnych szpachla i tak zawsze wypadnie, więc chyba nie warto się bawić. Kwestią otwartą jest montaż: elementy nie powinny zbyt długo leżeć po przygotowaniu - montaż powinien odbywać się w miarę szybko... a jeśli już nie dało się inaczej i elementy "pokręciło" to pozostają pasy i "rukcug". Soki z suchego drewna pociekną, lecz da się elementy spasować :-) Bez pasów i "rukcuga" nie wybieram się na montaż altany (trzeba tylko uwzględnić, że elementy to min. 14x14cm!)

Siatka to w niektórych przypadkach będzie mało - siatka górą i dołem, a beton niestety min. B-15

Wybór GWC zależy w dużej mierze od poziomu wód gruntowych - dno GWC żwirowego standardowego znajduje się na ok. 3-4m ppz, więc zanim się zdecydujesz musisz wiedzieć jakie warunki są u Ciebie, bo można w niewielkim stopniu to modyfikować jeśli jest potrzeba, albo zdecydować się na inne rozwiązanie. Przy tej głębokości wykopie istotny jest też jego wpływ na posadowienie budynku (znajdujące się sporo wyżej!!!) więc ostrożnie - może również zapytanie do architekta (skoro prowadzi nadzór autorski). Lokalizacja GWC na działce powinna być też przewidziana w miejscu po którym nie będą jeździły pojazdy, nie możesz tam, ani w niedużej odległości od tego miejsca sadzić drzew. Przy parterówce zdecydowanie wentylatorownię (studzienka w której umieścisz wentylatory) umieściłbym na zewnątrz -, zawsze to kilka decybeli bezustannego szumu mniej w domu, a i powierzchnia się liczy! Nie ma lepszej opcji niż zdecydowana i wiedząca czego chce kobieta, a już skuteczna w osiąganiu tego co zamierzyła to ideał :-) Myślę, że jeszcze w lecie będę robił GWC żwirowe obok "domu w aksamitkach" w Słubicach - wtedy zapraszam na wizję lokalną - od Ciebie to żabi skok, a będziesz mogła zobaczyć na żywo jak to wygląda

Schiedel ma podobno w ofercie komin systemowy przystosowany do wpuszczenia do niego 80-tki nierdzewnej wspołosiowo i do tego zakończenie odpowiadające potrzebom kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania. Robiłem podobny komin w Danii, ale zmodyfikowany o tyle, że nie było ani pustaka systemowego, ani rury stalowej - tam rura spalinowa wykonywana jest z takiego materiału jak u nas ów pustak systemowy, czyli z perlitu z cementem. Więc samą rurę spalinową obmurowywałem cegłą pełną na 12cm w koło, z niewielkim dystansem, który zasypywałem keramzytem (tam nazywanym leca). Pomysł był inwestora, a efekt cenowy i funkcyjny jak najbardziej pozytywny

Różnica pomiędzy nami polega na tym, że ja odpowiadam schematem na pytanie, a Ty już rozwiązujesz problem, który może się pojawić. To kwestia pozycji z jakiej udzielasz odpowiedzi (ja wiem, że pora późna, i można by, ale proszę bez komentarzy Podobnie zaczynam dyskusję o strzesze - od pytania jaki jest kąt nachylenia dachu. Człowiek się uczy całe życie - chętnie zajrzę i zapoznam się z zawartością! Nie żartuj - jak się dorwie fachowca, to warto choćby posłuchać co ma do powiedzenia, a jak już tenże fachowiec zechce poświęcić chwilę na zapoznanie się z indywidualnym problemem, to trzeba go wycisnąć jak cytrynę (...) To jesteśmy prawie umówieni Przy okazji - nie miałem na myśli odwodnienia dachu.

Sorry, ale mamy tu przypadek który w ogóle rozważany był jako nie wymagający izolacji (piaszczysty grunt, na górce (zrozumiałem, że nie na zboczu górki). Ja nie zwracam uwagi na to co mi się wydaje - w takich przypadkach robię standardowo lekką izolację ścian (w skrajnym przypadku z folią kubełkową), drenaż opaskowy (może zamarznąć grunt nad nim!) i odwodnienie terenu wokół domu (co załatwia sprawę definitywnie w przypadku roztopów i powierzchniowego spływu wody!!!). Robienie w tej sytuacji ciężkiej izolacji przeciw wodnej uważam za zbyt emocjonalne podejście do problemu ;) W takim razie co innego rozumiemy pod hasłem "odwodnienie powierzchni wokół budynku" - to u mnie jest system zbierania i odprowadzania wód opadowych, roztopowych i tp. Taką instalację syfonuje się poniżej strefy zamarzania gruntu, a przekrój fi100 i pionowe zejścia do syfonów zapobiegają zamarzaniu - tak się przynajmniej robi w Danii - u nas inaczej???

Wodna dyspersja asfaltowo kauczukowa: cyt: "masa dyspersyjna, która dzięki zastosowaniu dodatku kauczuku syntetycznego tworzy po wyschnięciu jednorodną, elastyczną powłokę o gumopodobnych właściwościach, odporną na długotrwałe działanie wody. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą przyczepnością do podłoży budowlanych, wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i elastycznością w szerokim zakresie temperatur od -30°C do +100°C."

Dwukrotne malowanie. Poczekaj kilka tygodni, aby związała zaprawa, ściana wyschła i do dzieła! W trakcie roztopów sprawę załatwia odwodnienie wokół budynku, a na co dzień drenaż opaskowy na głębokości ław.