Jani_63

Czegoś nie rozumiem. Skoro znasz wysokość słońca na nieboskłonie, znasz lokalizację działki - masz do niej dostęp, znasz kąt między wschodem a zachodem słońca na widnokręgu - jaki problem zobrazować sobie położenie słońca nad linią drzew znając godzinę jego zajścia. Taa, latem po zachodzie słońca będą siedzieć w grzecznie na sali jak na dworze nie pizga mrozem Eee, niekoniecznie. Wystarczy że kupi działkę na Norweskiej albo Fińskiej wsi. Tam przeważnie najbliższy sąsiad ma chałupę na horyzoncie. Ja pisał Prezes: Jak się rozlezą w letnią noc, a jeszcze w kimś po wypiciu płynów motywujących obudzi się Caruso... to na otwartej przestrzeni 100m nie jest żadną odległością. Wyjącego wilka słychać z odległości kilkuset metrów, a weselnego wyjca z... Jak @uroboros pisze, i ja się pod tym obiema rękami podpisuję - ostateczna decyzja i tak będzie po Twojej stronie. To Ty wiesz na jakie ustępstwa jesteś wstanie pójść względem swoich wymarzonych oczekiwań.

Gdzieś o 22st. Dla naszej szerokości geograficznej słońce nad horyzontem jest przy przesileniu wiosennym/jesiennym jest na wysokości około 45st., by latem (21 VI) dojść do 67st. wysokości. Niestety w okresie zimowym będzie się z kolei obniżać do wysokości 23st. nad horyzontem. Mogą pojawić się drobne różnice ze względu na rejon Polski, ale mniej więcej tak to wygląda. W najdłuższe dni roku widno jest nawet po 21-szej, a w księżycową noc to i do świtu . Jak koledzy wyżej napisali, problem sali weselnej w weekendy może całkowicie przyćmić wszelkie walory jakich się spodziewasz po tej działce.

Plastik ma jeden plus - wtapia się w otoczenie i prawie go nie widać. Ale czy lepszy czy gorszy od betonu... wstrzymam się dyplomatycznie od głosu

Jeśli od środka izolacja wełną pod płyty G-K która przesuwa punkt "0' dla pary wodnej do wewnątrz, to osobiście dołożyłbym jeszcze folię paroszczelną.

Ciebie naprawdę martwią te bakterie w układzie CO? Będziesz pił tą wodę czy jak??? A na poważnie Ależ są - dokładnie takie same.Po drugiej stronie wymiennika, zachodzą dokładnie takie same "procesy" jak w kotłach z grzałką. Chemicznie po stronie obiegu pierwotnego też zachodzi proces odkamienienia, tyle że ze względu na małą objętość zładu jest pomijalny bez wpływu na stan urządzenia. No i ten nowy piec zainstaluj w obiegu zamkniętym. Dołóż do układu wymiennik płytowy, wężownicę, drugą pompę obiegową i co tam jeszcze sobie umyślisz. Będziesz się cieszył zestawem co do zasady działania bardzo zbliżonym do Termopompy, o znacznie większej trwałości niż sam kocioł elektryczny..., a za pozostałe grajcary zabierz żonę na wypasione wakacje

Taaa... Bo jeden pisze o żyletkach... a to przecież grzałka nieprzepływowa. A to cudo T69 jest niczym innym jak ogrzewaczem przepływowym. A takie urządzenia są dostępne na rynku za kwotę 10-krotnie niższą - lekko licząc. Druga sprawa to pseudo oszczędność w zużyciu energii. Układy grzewcze prądowe przetwarzają energię elektryczną na energię cieplną w stosunku 1=1. Niby czemu z grzałką miałoby być inaczej? Mówienie o sprawności grzałki na poziomie 20% ze względu na straty oporowe to już nawet nie marketing tylko bełkot. Bo właśnie ten opór jest przyczyną grzania, które to ciepło jest przekazywanie do medium jakim jest woda w układzie CO. Więc jeśli Twój piec elektryczny żre 12kWh to kocioł T69 będzie żarł dokładnie tyle samo.

Przeczytaj komentarze pod tym filmem. Jak dla mnie trochę bełkot pseudonaukowy/marketingowy konstruktora. Zmylił mnie tytuł, bo na początku myślałem że chodzi o pompę kawitacyjną, ale z kolei sprawność tego układu jest zbyt mała jak na grzanie pompą kawitacyjną. A wyliczenia zużycia energii w stosunku do PCi to już czysty marketing.

Plusem drugiego jest fakt całkowitego schowania samochodów od ulicy (przy wyższej roślinności), ale... pierwszy wariant mi się zdecydowanie bardziej podoba.

Policzyłeś to zgodnie ze swoją wiedzą - to fakt. Tyle że ta wiedza jest mniejsza niż znikoma... przynajmniej jeśli idzie rekuperację.

No nie wiem. TB by od razu zrobiłby wykład powołując się na wyniki własnych badań, ale ja skromnie się powołam na opracowanie naukowe Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej które stwierdza: "Otrzymane wyniki wykazują, że optymalna szerokość szczeliny gazowej szyby zespolonej wypełnionej powietrzem wyniosła 21 mm, argonem 19 mm, kryptonem 12 mm, a ksenonem 9 mm." Sprawa dotyczy całosezonowych strat ciepła na wskutek przenikania, i chyba dlatego producenci izolacji refleksyjnych zalecają dystans do przegrody ciepłej 20mm +. @MrTomo, fakt że szyba to nie gruba warstwa wełny, która sama jest skutecznym izolatorem, ale zmniejszenie szczeliny prawie dwukrotnie do 12mm to... to jak nie można inaczej musi być dobrze

O to, to.

W funkcji tylko folii paroizolacyjnej - nie. Ale jeśli chcesz uzyskać dodatkowy ekran odbijający promieniowanie cieplne (niech ta folia pracuje lepiej za te pieniądze ) to jak najbardziej - tak. Tym bardziej że dystans/pustka powietrzna potrzebna żeby izolacja refleksyjna zadziałała to 20mm +. Ruszt krzyżowy/dwupoziomowy to 27-30mm, więc do dzieła. @bajbaga eksploatował osobiście izolację refleksyjną jako jedyną izolacje termiczną, i z tego co pamiętam sprawdziła się. U Ciebie będzie to wspomaganie "tradycyjnej' izolacji termicznej, więc praktycznie niczym nie ryzykujesz... no może poza ekranowaniem sygnału GSM. Ale też podsłuch tego co wyrabiasz na w sypialni przez satelity szpiegowskie także będzie utrudniony

Szum może generować sam przepływ powietrza bez względu na to czy są to kanały nawiewne czy wywiewne. Izolowanie kanałów i pilnowanie odpowiedniej szybkości przepływu powietrza zapobiegnie przenoszeniu jakichkolwiek dzięków na zewnątrz, np. na obudowę z płyt G-K która może zadziałać jak skrzynka rezonansowa.

To jakaś hybryda, choć chyba bardziej by pasowało określenie "proteza". Bo przecież nie będzie to płyta fundamentowa, ale będzie masywna zimna podłoga na gruncie (10cm styro). EPS 200 jako izolację płyty, ale płyty fundamentowej jako elementu nośnego stosuje Legalett przy domach szkieletowych, tyle że trochę innej grubości.

Tym wpisem utwierdziłeś mnie, a może i innych o swoim poziomie intelektualnym. Dotychczasowe wycieczki osobiste z Twojej strony zwalałem na młody wiek i niedojrzałość emocjonalną. Ale teraz...

Nie chciałem tego pisać, ale to jest to.

Piszesz coś o podstawówkach, wysyłasz innych do przedszkola, a sam masz kłopoty z czytaniem. Na naukę podobno nigdy nie jest za późno, ale ja się tego nie podejmuję skoro placówka do której uczęszczałeś zawiodła. Pochwal się jeszcze tylko na jakie napięcie masz ten swój wentylator DC z którym się tak obnosisz. @marcinx00 planuje kupić/kupił EBM R3G190-RG19-20 Jest to wentylator AC komutowany elektronicznie typ EC wyposażony w motor M3G055-CF. Jeśli o mnie idzie, to możesz u siebie zastosować wentylator pędzony silnikiem Kohei Minato. Mnie nic do tego.

No to mamy jedna rzecz wyjaśnioną, bo zapewne chodzi o ten post i ten link A w nim w specyfikacji jak byk stoi, i to po polsku żeby nie było że w obcym języku więc mogłeś nie zrozumieć, że Typ wentylatora - EC Rodzaj wentylatora - osiowy Napięcie zasilania - 230V AC Napięcie pracy - 200...240V AC Rozmiar wentylatora - Ø190x95mm Pobór mocy - 96W (...) czyli tak jak wcześniej napisałem żeby wyprowadzić Cię z błędu jakoby W zamian przypuściłeś atak na mnie usiłując podważyć wszystko co napisałem angażując jeszcze do tego Bogu winnego kota. Więc może zamiast za każdym razem podważać to inni piszą zrozumiesz że istnieją jeszcze prawa logiki niezależnie czy się z nimi zgadzasz czy nie.

W sumie to chciałem zaprzestać polemiki z kimś którego prawda jest "najmojsza" i do tego to trzecia prawda. Ale skoro dalej chcesz brnąć i udowodnić wszystkim swoje dyletanctwo w tej materii to proszę przypomnij, najlepiej cytatem, w którym to poście podałeś typ wentylatora na który się powołujesz... bo jakoś znaleźć nie mogę. I zostaw puki co kota w spokoju. On Ci nic nie zrobił żebyś go tak poniewierał.

Masz rację... nie jestem aż takim laikiem. I mylisz się że nie będzie odpowiedzi. Twoje pytanie aż tak na kolana nie powala. Wentylatory komutowane elektronicznie mają oznaczenie EC i są podgrupą wentylatorów AC.

Widzisz dużo czytałeś... i nie doczytałeś. A teraz głupoty objawione prawisz. Nie mam pojęcia kto Ci powiedział że wentylator musi być na prąd stały DC, ale na pewno nie był to doradcza techniczny... może dodzwoniłeś się na portiernię. A jeśli masz jakiś kolegów w EBM i to oni Ci doradzali, to albo zmień kolegów, albo postaraj się jednak dotrzeć do kogoś bardziej kompetentnego. Widzisz, @marcinx00 może i miesiąc temu zakładał że wentylacja grawitacyjna mu wystarczy, ale kombinuje żeby coś sobie poprawić na plus. Jak dobrze będzie miał zaprojektowaną instalację WM to po jej uruchomieniu skupi się tylko na jej wyregulowaniu. Wcale nie musi w niej cały czas dłubać żeby ją "polepszać" tak jak to zakładasz u siebie. I proszę nie wkładaj mi w usta słów które nie wypowiedziałem dopisując swoje zdania w cytowanym tekście.

add_1 Nie musisz całkowicie dewastować kuchni, choć może się okazać że będzie trzeba coś pomajstrować przy ścianie. Jest system http://awenta.net/?system-awentis,69 który pozwoli podłączyć do kanału wentylacji grawitacyjnej równocześnie wyciąg okapu nie zaburzając działania wentylacji. add_2 Przy takiej kubaturze praktycznie każdy okap się nada (te najsłabsze to zdaje się mają wydajność coś koło 180m3/h). Te ze średniej półki wydajnościowej około 280-400m3/h i w taki bym celował. Wydajniejszy okap żre trochę więcej prądu, ale też podczas normalnej eksploatacji może pracować na niższym biegu, przez co będzie mniej wkur... denerwujący. add_3 Wiesz takie rzeczy robi się konkretnie dla danego przypadku lub na etapie projektowania. Zawsze możesz na dachu ulokować wentylator dachowy, choćby taki pierwszy z brzegu Dospel WD II O150 o mocy 70W i o wydatku powietrza 600m3/h. Dokładając regulator obrotów masz płynną regulację jego wydajności. Ale modeli dostępnych na rynku jest oczywiście znacznie więcej. Te najsłabsze mają przyłącze fi125. Okap musisz wybrać raczej sama bo to Ty wiesz co Ci się podoba i będzie pasować do wystroju Twojej kuchni. My (forum, a nie ja i mój majestat ) możemy go później tylko ocenić i ewentualnie zweryfikować Twój wybór. Nie wiem jakie masz blaty w kuchni, ale jeśli z płyty to silikon nie jest najlepszym zabezpieczeniem przed wilgocią, a już na pewno nie jedynym jakie należy zastosować żeby uniknąć puchnięcia płyty na przyszłość.

A ta wiedza tajemna to do czego niby potrzebna??? Bo coś nie za bardzo chce mi się wierzyć że w swoich obliczeniach uwzględniałeś wszystkie zmienne wynikające ze zmiany ciśnienia i wilgotności powietrza. A przecież rozbieżności w masie powietrza w warunkach brzegowych w jakich pracuje wentylacja to około 20%.., a to nie w kij dmuchał. Nota bene nie spotkałem się jeszcze z kartą techniczną EBM która podaje wydajność wentyla z uwzględnieniem masy przetaczanego powietrza. Ale co ja tam wiem. PS. Jestem wstanie dożywotnio ufundować Ci zestaw profesjonalnych stoperów dla całej rodziny jeśli uda Ci się wykonać eksperyment ze skutkiem końcowym o którym napisałeś. Bo według mnie to przykład kompletnie nietrafiony, ale za to dowodzący przez Ciebie wysokiego mniemania o sobie. I to jest clou. Adam polecił Ci te wentylatory (dany model) do wykonania konkretnego zadania w Twoim domu. Twoim domu. Ty wyszedłeś z założenia że dla @marcinx00 będą one równie dobrze się sprawdzały jak u Ciebie. Nie twierdzę że tak nie będzie, ale samo skupienie się na danym modelu wentyla nie załatwia sprawy całej wentylacji. EBM produkuje różne wiatraki i może zanim zaczniesz konkretnie doradzać warto się skupić najpierw na oczekiwaniach inwestora i dopiero później mówić autorytatywnie jaki model powinien u siebie zastosować.

Z okapu nie rezygnuj... tym bardziej że drażnią Cię zapachy prac kuchennych po ich wykonaniu. Przy wyborze okapu który miałby pracować w funkcji pochłaniacza zwróć uwagę na wydajność (m3/h). Dla sprawnego funkcjonowania okapu, żeby spełniał pokładane w nim nadzieje to min. 4x kubatura kuchni w funkcji wywiewu, ale dla funkcji pochłaniacza zdecydowanie lepiej jak jest to 6-8x. Odległość okapu od płyty tez odgrywa rolę. Przed kupnem zwróć też uwagę na cenę samych wkładów węglowych do danego modelu, bo ta może być bardzo, bardzo różna. Producenci podają w specyfikacji głośność na poszczególnych biegach i na to też warto zwrócić uwagę. Przy funkcji wywiewu można oczywiście pokombinować i wywalić dmuchawę poza kuchnię (na strych, na dach, lub do pomieszczenia gospodarczego w zależności od prowadzenia kanału wywiewnego) pozostawiając nad płytą tylko obudowę z filtrami. Robiłem takie projekty i to się sprawdza. Ale muszę Cię zmartwić... idealnej ciszy nie uzyskasz. Zawsze będzie jakiś szum powietrza.

Dlatego jeżdżę bez kasku właśnie