Elfir

Mam książkę o ochronie ptaków i pierwsze słowa na wstępie ostrzegają - lepiej nie pomagać, niż pomagać źle.

Lepiej spowodować chorobę? Jakoś mało w tym chęci pomocy ptakom. Ale tak naprawdę to szkodliwy jest dla nich przede wszystkim czarny chleb na zakwasie. Białe pieczywo, o ile nie jest mokre, nie jest aż takie złe. Dokarmiać należy aż do KWIETNIA! Karmnik musi być ustawiony w miejscu gdzie ptakom nie będzie przeszkadzał wiatr a okapy daszku muszą być na tyle głębokie, by na pokarm nie zawiewał śnieg i deszcz. Ptaki, zanim człowiek wpadł na pomysł karmnika, doskonale sobie zimą radziły. Człowiek zaczął zmieniać im środowisko, robić jałowe z punktu widzenia ekologii ogródki "tujkowo-trawnikowe" i dlatego opuszczają nasze ogrody. Jak ktoś jest prawdziwym miłośnikiem ptaków to przede wszystkim: 1. powinien zapewnić dostęp do czystej wody. Ptaki częściej maja problemy z wodą niż pokarmem. Woda potrzebna jest także zimą, bo ptaki nie potrafią topić sobie śniegu w dziobie i pija zasoloną i zanieczyszczoną wodę z kałuż pośniegowych na ulicach. Oczywiście jest to dla nich szkodliwe. Dostęp do wody ma znaczenie zwłaszcza w miastach i w ogrodach założonych na skraju suchych borów sosnowych czy wielkich pól. Może być pomijalny w ogrodach w miejscowościach górskich (duża ilość niezamarzających strumieni) czy na pojezierzach (oparzeliska). 2. powinien posadzić w ogrodzie rośliny z jadalnymi dla ptaków owocami i nasionami - świdośliwa, śnieguliczka, dereń, jarzębina, ałycza, leszczyna, kalina koralowa, trzmielina pospolita, jałowiec pospolity, głóg, bez czarny, czeremcha, berberys, róże dzikie, kruszyna, sosna limba, liguster, porzeczki, rokitnik, len, słonecznik, proso wiechowate, chabry, wiesiołek, astry, stokrotki i inne z krzyżowych (np. gorczyca) i astrowatych (złożonych). W ogrodzie bogatym w te gatunki dokarmianie nie będzie potrzebne. 3. Powinien posadzić w ogrodzie drzewa, aby zapewnić ptakom nocleg i miejsce na uwicie gniazda. Wiele małych ptaków śpiewających (np. słowik) zadowoli się gęstym, szerokim i wysokim żywopłotem (także iglastym) - ale nie wolno go strzyc w okresie lęgów. Można powiesić skrzynki lęgowe. Niektóre ptaki mogą mieć skrzynki mocowane pod okapem dachu np. na ścianie. garażu. Budki lęgowe zimą należy opróżniać z zeszłorocznych gniazd. Ptaki wyszukują miejsc na gniazda w lutym. Obecnie najtrudniej miejsce lęgowe znajdują jaskółki. Kształt i wielkość budki lęgowej oraz wielkość otworu wlotowego nie może być przypadkowy. Budki mogą być półotwarte - np. dla muchołówki szarej czy pustułki lub zamknięte (sikory, wróble, pleszka, szpak) Mogą mieć kształt długiej, poziomej tuby (dla płomykówki) Tutaj przykładowa tabela: http://www.mojeptaki.pl/egzotyczne/artykul..._wykonanie.html Budka NIE powinna posiadać patyczka przed otworem wlotowym. Patyczki pomagają wspiąć się drapieżnikom okradającym gniazda

edwl - twoje poglądy są błędne. Lepiej wcale nie dokarmiać niż robić to źle. W większości przypadków dokarmianie ptaków bardziej im szkodzi niz pomaga. Regularne - uzależnia ptaki od ludzi i pozbawia je naturalnych instynktów. Widać na na przykładzie np. łabędzi. Łabędzie powinny odlatywać na zimę, ale ich dokarmianie w miastach powoduje, że zostają. W nocy przymarzają do lodu bo nie wiedzą jak sobie z tym radzić - nie mają ewolucyjnej wiedzy, bo nie znały wcześniej zimy. Nieregularne - przerwanie karmienia ptaka przyzwyczajonego do stałego miejsca w którym znajdzie pokarm naraża go na śmierć. Mały ptak zimą potrzebuje dużej ilości energii, którą błyskawicznie spala. Nie gromadzi jej. Jedna doba bez pożywienia jest śmiertelna. Ptak zamiast szukac pożywienia, będzie czekał na jedzenie w karmniku.

sumak octowiec (Rhus typhina) nie jest gatunkiem trującym. Wręcz przeciwnie - jego nasiona są jadalne, używane jako przyprawa do sałatek (maja cytrynowy posmak). Można tez namaczać świeże nasiona we wodzie otrzymując kwaskowaty napój orzeżwiający. Trujący za to jest sumak jadowity (Rhus toxicodendron) , znany w krajach anglosaskich pod nazwą trujący bluszcz (Poisson Ivy). Ta cholera jest pięknym pnączem i szkoda, że nie ma odmian modyfikowanych genetycznie (usunięcie syntezy trucizny) do uprawy w ogrodach. W każdym razie trujące w nim jest wszystko, łącznie z maleńkimi włoskami, które ułamują się nawet w czasie większego wiatru i wbijają w skórę wywołując bolesne poparzenia. Uprawia się go pod osłonami w ośrodku PAN. Nie jest dostępny w normalnej sprzedaży.

Planując obsadzenie skalniaka należy się zastanowić - co to jest skalniak? Skarpa, górka z kamykami? Czy może próba odwzorowania środowiska hal górskich w ogrodzie? Bo taką górkę z kamykami to można sobie obsadzić wszystkim - do wyboru, do koloru. Ale w naturze taka choina kanadyjska rośnie w lasach na nie na górskich halach. I to raczej nad jeziorami, nad rzekami. Za to mikrobiota jest rzeczywiście krzewem górskim rosnącym powyżej linii lasów. Prawdziwy skalniak, jak napisała AkaOgrody, to jednak nie kupka ziemi. Tak więc nie powinny w nim rosnąc rośliny z nizin, z gęstych lasów. To powinny być rośliny górskie - dziewięćsił, goryczka, arnika górska, sesleria tatrzańska, naradka, kotula, dębik, mokrzyca kaukaska, astry alpejskie, głodek itd. Ale góry górom nierówne - inne rośliny będą rosły na stosunkowo wilgotnych połoninach Bieszczad, inne na zasadowych i suchych skałach Pienin, a jeszcze inne na kwaśnych granitach Tatr. Dlatego tworząc skalniak trzeba się zastanowić, co przede wszystkim chcemy tam uprawiać. Do wymagań roślin dobiera się podłoże i skały. Np. sucholubne i zasadowolubne gatunki będzie się uprawiać na gruzowisku z wapiennymi skałami. Bardziej wilgociolubne na podłożu ilasto-gliniasto-piaszczystym z dodatkiem łupków. W górach panuje zwykle o wiele wyższa wilgotność powietrza niż na nizinach. Częstsze sa opady deszczu, grubsza jest okrywa śnieżna. Dlatego prawdziwy ogród skalny powinien mieć strumień, kaskadę albo u podstawy oczko wodne. Inaczej rośliny mogą słabo rosnąc i miec trudności z przystosowaniem się. W cieniu prawdziwego skalniaka powinny rosnąć w szczelinach skalnych np. zanokcice - górskie paprocie, skalnice cieniste, kokorycz pogięta. W kwaśnych granitach można zrobić miejsce na botaniczne gatunki z rodzaju rhododendron lub kalmia (Mountain Laurel). Dzikie gatunki różaneczników ma w swojej ofercie szkółka Ciepłuchy.

Tak. Wszystkie żywotniki (Thuja) sa trujące. Także tulipany i różaneczniki są trujące i jakieś 70-80% innych roślin ogrodowych Nawet ziemniak jest rośliną trującą - cały, poza dojrzałą bulwą. Czy słyszysz o masowych zatruciach wywołanych żywotnikiem? A przecież to pospolita roślina ogrodowa. Ludzie uprawiają ogródkach o niebo bardziej trująca roślinę - rącznik Ricinus communis - z jej nasion wytwarzano ulubioną truciznę KGB. Trzy nasiona starczą, by uśmiercić człowieka!

W domu? Przecież to normalne pnącze które zimuje na dworze Mamy nawet nasze, rodzime odmiany, np. "Dr Szymanowski" Stokrotko - ja nie pisałam o aktinidii chińskiej, czyli kiwi. Ja pisałam o aktinidii ostrolistnej. Ma małe owoce, bez "włosków" o smaku niemalże zblizonym do kiwi. Sama je jadłam, z polskiego ogrodu.

Wybierając drzewka owocowe musisz kierować się miejscem zamieszkania, glebą w ogrodzie i poziomem wód gruntowych. Przykładowo: Grusze wymagają gleb żyznych, o dobrym dostępie do wody, ale nie podmokłych. Zwłaszcza okazy szczepione na pigwie maja najwyższe wymagania glebowe, bo tworzą małe drzewka, z niewielkim systemem korzeniowym, a przy tym szybko wchodzą w owocowanie. Przy czym grusza jest dość wrażliwa na wiosenne przymrozki - przede wszystkim odmiany francuskie (Konferencja, Gen. Le Clerc). Jabłonie - im gorsza i bardziej sucha gleba tym mniej karłowa podkładka musi być użyta. Na północnym wschodzie kraju poleca się głównie odmiany rosyjskie. Stosunkowo dobrze z suszą radzą sobie brzoskwinie i wiśnie. Niestety w amatorskiej uprawie wiśnie masowo zapadają na brunatną zgniliznę drzew pestkowych. Na glebach klasy V i VI to chyba tylko aronia. Chyba, żeby nawozić obornikiem i podlewać. Ja bym rozważyła uprawę mało popularnych roślin owocowych, typu jagoda kamczacka (nie choruje, wczesny owoc, starczy jej przeciętna gleba), aktinidia (mini-kiwi) czy śliw japońskich (w cieplejszych rejonach kraju)

Najlepiej na trawnik, przy bardzo dużych działkach (i małych zasobach gotówkowych), przeznaczyć tylko fragment ogrodu, najbliżej tarasu. Tutaj też zlokalizować rabaty z bardziej wymagającymi krzewami i drzewkami. Natomiast resztę ogrodu przeznaczyć pod łąkę kwietną (koszoną zwykle 2 razy w roku) i obsadzić rodzimymi (lub zadomowionymi) gatunkami - jarzębiną, kaliną, trzmieliną, ałyczą, tarniną, świdośliwą (gatunki dobrać do gleby, nasłonecznienia i ilości wody) Tworząc nieformowany żywopłot wzdłuż ogrodzenia i małe zagajniki pośrodku łąki. Te pospolite gatunki można kupić w szkółkach leśnych, będą tańsze niż w sklepach ogrodniczych.

możesz spróbować smarować Roundapem za pomocą pędzelka młode, wyrastające pędy, a w zasadzie ich liście

Geotropizm spowoduje, że roślina i tak zacznie się wyginać i rosnąc do góry. Jak ktoś nie chce stawiać doniczki może przecież ją zawiesić jako amplę, klasycznie. Zastanawiam się dlaczego woda z podlewania nie kapie? To raczej performance dla chcących być na silę oryginalnymi, niż rozwiązanie praktyczne i eksponujące urodę roślin.

Trzeba było artykuł w styczniu zrobić

Normalne, lampy na słupku. Najlepiej gdy mają światło skierowane w dół i na boki. Jak świecą do góry mogą oślepiać.

Chciałabym przypomnieć jedną oczywista rzecz - zwykły, duży, polny kamień może być większą dekoracja ogrodu niż 100 wymyślnych plastikowych figurek i doniczek.

Żywotnik jest rośliną wymagającą - potrzebuje żyznej gleby, najlepiej gliniastej i wilgoci. Polecanie go bez refleksji do każdego ogrodu to głupota. Potem mamy rachityczne "tujki" pod płotem, które chorują, albo nie chcą rosnąć. Poza tym żywotnik nie zawsze pasuje do wybranego stylu ogrodu. W naturalistycznym czy japońskim będzie po prostu kiczem.

Ci mają naprawdę duże doświadczenie: http://www.re-natura.pl/

Nie mówiąc już o tym, że to światło bardziej razi niż oświetla. O wiele lepsze sa zwykłe słupki. Oświetlenie w bruku tylko jako dekoracja.

plastik-fantastik

Żle kombinujesz. Dlaczego skrzynki miałyby być na tej samej wysokości co furtka i brama? Zrób skrzynki w linii granicy , a furtkę, śmietnik i wjazd cofnięte o ok. 4-5 m (długość samochodu) Ten garaż powoduje, że cały front domu musisz mieć wybrukowany.

furtka 1 m szerokości, brama 4,5 m szerokości i zostaje jeszcze 2,5 m - sporo miejsca na śmietnik. W każdym razie cofnij sobie bramę wgłąb podjazdu przynajmniej o długość samochodu - osoba, która do ciebie przyjedzie samochodem, zanim wysiądzie i zadzwoni do domofonu nie będzie musiała stać samochodem na ulicy. Zastanawia mnie, dlaczego garaż zrobiłeś od wschodu domu? Masz teraz dłuższą drogę dojazdową, więcej odśnieżania i problem z nawróceniem.

Ja zamierzam takie zrobić u siebie. Mam działkę z wjazdem od południa - pełne ogrodzenie zacieni mi rośliny, a tak ludzie nie bedą zagladać mi na ogród.

Jak będziesz miał siatkę o dobrze napiętych drutach, to wygospodaruj jakieś 30 cm wolnej ziemi i posadź trzmielinę Fortune'a "Coloratus" - potrafi wspinać się do 3 m i jest warunkowo zimozielona. Albo akebię lub wiciokrzew zaostrzony. Nie wiem czy chcesz tam przejście czy nie, ale na 1-1.2 szerokości można posadzić już normalne żywopłoty, albo pas zagajnika bambusowego. Rozważ też ogrodzenie z mlecznobiałych płyt poliweglanu - nie jest tanie, ale nie zacienia tak bardzo jak pełne ogrodzenia:

A roślina to chyba chwastnica jednostronna

Planując boks śmietnikowy postarajcie się by: - nie był widoczny z okien domu (mozliwośc osłonięcia zielenią) - był maksymalnie odsunięty od furtki wejściowej. Ja często proponuję swoim klientom cofnięcie wjazdu do domu (o ile dom ma wystarczająco daleką linię zabudowy), co umożliwia oryginalne rozwiązanie ustawienia furtka-brama-śmietnik.

Zrobiłeś kominek bez doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Czy to palenisko otwarte?