animus

Tego już nie ma sensu komentować, zrobione. Wylewka anhydrytowa zrobiona prawidłowo „pod ogrzewanie podłogowe” jest pod każdym względem lepsza, boi się tylko wilgoci, wody, w pomieszczeniach mokrych czasami się nie stosuje. Anhydryt można lać cieńszy, bez zbrojenia i dylatacji na większych powierzchniach niż wylewka cementowa. W dodatku posadzka jest lżejsza od cementowej. Nie wiadomo jakiej firmy kupisz styropian z wypustkami, w takim razie trzeba wykonać otulinę rury grzewczej od góry warstwą wylewki o grubości co najmniej 2,5 cm. Przez to, że są wypustki, zużycie wylewki na metr kwadratowy jest mniejsze.

Nie jestem zwolennikiem g/k na ścianach murowanych, no cóż, inwestor rządzi i wymaga.

To się da przeskoczyć, przykrywa się ją po wylaniu folią budowlaną.

Zaraz, coś tu doszło, miało być 6 cm wylewki betonowej (posadzka), na gotowo, a Ty jeszcze na nią chcesz lać dodatkowo wylewkę anhydrytową samopoziomującą i potem ją szlifować? Po wylaniu posadzek okaże się, ile tej szczeliny zostanie, można ją wykorzystać na jakieś dodatkowe przewody pn. internet.

Weźcie przestańcie karmić trolla i męczyć dalej ten temat. Podmienia słowo zalany np. betonem, na wylany i szuka głupszego od siebie. On nawet nie wie, skąd się wzięła nazwa wieniec stropu, że on go wieńczy, czyli jest dookoła, a po co, to już jest za trudne. Niech sobie poczyta w necie, ja go uczył nie będę.

.....można zastosować listwę H

http://mdmsa.com/docs2014/ulotki/instrukcja_tasma_kalenicowa.pdf

Więc temat ścian i warstwy wyrównawczej jest zamknięty, niczego nie dorabiaj, nie dozbrajaj, nie ma sensu. Rozumiem, że budujesz zgodnie z projektem? Styropian pod ogrzewanie podłogowe z wypustkami liczy się jako izolacja (jego grubość bez wypustek), co do grubości wylewki betonowej to te 5cm to jest minimum. Na ogół nie polecam tej technologii pod ogrzewanie podłogowe, co do grubości płyty z O.P. to bym się skłaniał ku 6cm. Może nie obcinali jej, weszła cała i tyle sięgnęła, pamiętaj, że jest jeszcze warstwa ostateczna i są jeszcze listwy przypodłogowe, ostatnio w modzie wysokie.

Usunąć tą ohydną pozostałość. Jednym rozwiązaniem jest przedłużenie tej podłogi po lewej (zdjęcie 1), lub dorobienie szerokiego progu przez stolarza.

A co to jest za wstawka w drzwiach?

Nalegam.

Konstrukcja dachu jest zapadnięta, ze zdjęć wydaje się, że to dom „młody”, może kliku letni, jeszcze nigdy nieobciążany pokryciem głównym, więc nasuwa się pytanie, dlaczego więźba jest taka krzywa. Jeżeli się nie mylę, czy jest możliwość zrobienia kilku zdjęć więźby od środka, w jakim jest stanie, że się tak "rozjechała" może im taka wyszła, a może trzeba ją wzmocnić przed ostatecznym obciążeniem dachówką. Gdyby nie było pełnego deskowania można by podstrugać krokwie w kilku miejscach. Co do dekarzy to działanie jak najbardziej poprawne dobrze świadczy o wykonawcy, ale zastosowano zbyt dużą ilość klinów ze zwykłego drewna, gdyby pokryciem ostatecznym była blacha czy blachodachówka to nie byłoby problemu. Przy takiej ilości podkładek pod latami przy obciążeniu dachówką, powinno się użyć sklejki o różnych grubościach, podkładki o wymiarach 6x15cm przybite dodatkowo gwoździami lub przykręcone wkrętami do krokwi nad i pod łatą, lub nadbić grubsze kontralty i je miejscami zestrugać.

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi – powinny mieć przynajmniej 2,5 m wysokości, czyli przy pogłębianiu musisz odsłonić fundamenty. Fundamenty to bardzo ważne elementy budynku , proponuję zatrudnienie kogoś do prowadzenia fachowego nadzoru z uprawnieniami budowlanymi, zanim zostaną odkopane pierwsze odcinki ławy fundamentowej. Okna w pomieszczeniach muszą mieć powierzchnię stanowiącą co najmniej 1/8 powierzchni podłogi. Przepisy dotyczące pomieszczeń mieszkalnych określają także, że poziom podłogi przy ścianie z oknami musi się znajdować powyżej terenu przy budynku. Dlatego, jeśli w piwnicach chcesz zrobić pokoje, musisz częściowo obniżyć teren do nich przylegający. Niestety, uda się to osiągnąć tylko w piwnicach częściowo zagłębionych. Tam, gdzie nie będzie to możliwe, piwnice możesz przeznaczyć jedynie na pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi – od dwóch do czterech godzin, czyli jak kolega wyżej napisał.

Tyle miodu w jednej wiadomości. Miłego dnia. Powodzenia!

Był zbyt konkurencyjny w stosunku do innych tematów.

Dalej płodzi to opętany maniak.

Nie można się skupić na budowlance, jak amatorzy pisania dla pisania udzielają porad głupkowatych. Poziom tego forum z roku na rok leci na łeb i jest teraz tak niski, jak stan wody w Wiśle.

Co do wylewki samopoziomującej to na niej możesz śmiało stawiać ściany, pamiętaj, że wylewka roboczo jest dość płynna i trzeba dobrze przyszalować brzeg klatki schodowej, bo pocieknie na dół. Co do ściany, jaka grubość i zbrojenia pod nią, to zobacz najpierw, co mówi projekt tego budynku, teoretycznie dokoła tego stropu i klatki schodowej powinien być zalany wieniec lub jakiś podciąg żelbetowy. Jeżeli jest, to ściany niech murują na wylewce, ale muszą te ściany wznoszone kotwić po bokach do ścian istniejących.

To się nazywa pisanie dla samego pisania, coś tam pogrzebie w Google i już miszcz, Jak ktoś się nie zna, a nie da się znać na wszystkim, to się nasuwa pytanie, po co to robi? Gdy nie chce sam przestać, to trzeba mu pewne działy lub pojedynczy temat, dyskretnie zablokować i tyle, po co banować, taki osobnik też cierpi.

To leży w gestii j/w Nie czytałem, a szkoda bym się pośmiał. To jest główny powód. To jest jakiś pomysł na uzdrowienie, dodam, że jest tu już sporo głupich wpisów, porad, ciekawe kto weźmie za to odpowiedzialność.

Myślę, że Ci się dopiero rozjaśniło co tam nabazgrali. Jak zastosujesz kilka różnych wylewek, to wyjdzie najtaniej, ten Huzar jest od 2 cm więc zdecydowanie za gruby, w jakieś głębsze dołki można go wcisnąć, mieszając 1:1 z wylewką samopoziomującą Huzar, resztę musisz oblecieć czymś cieńszym, czyli samą wylewką samopoziomującą Huzar, wylewką samopoziomującą z Atlasa, Cekolu, lub jeszcze innej posiadającej w swoim składzie uplastyczniacz - z napisem samopoziomująca, może być bez firmowa, z nazwy wymyślonej przez supermarket wtedy tańsza. Myślę, że nie warto lać po całości grubej wylewki, "obniżysz pomieszczenia", dociążysz niepotrzebnie stropy, ale to twój cyrk.

A jak przejść przegląd, potrzebna praca w realu, trzeba co roku wyczyścić wymiennik kotła, tego się nie przeskoczy.

Powodzenia!

Głupoty Panie. Może zaprawa murarska ma super wytrzymałość, a widziałeś stare domy stoją 100 lat, a zaprawę można wydłubać paznokciem. To są ścianki działowe, a nie nośne, nie słuchaj, rób sobie warstwę wyrównawczą, tylko odpyl posadzkę i dobrze zlej wodą. Teraz są takie zaprawy wyrównawcze że nic nie popęka, kup wylewkę samopoziomującą, to taki rzadki podkład podłogowy wylewany z wiadra. Można nadlewać praktycznie od milimetra, to wylewki cienkowarstwowe, nie widać połączeń starego z nowym. W głębokich miejscach, dołkach, możesz zastosować coś tańszego, tam gdzie cieniej wylewki cienkowarstwowe. Po wyrównaniu, warstwa izolacyjna, styropian, będzie lepiej dolegał do podłoża.