Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Nie wspomniałeś, o jakim kącie nachylenia mowa. Przeczytałem tylko, że mały. Skoro jest ewidentnie wilgoć, która doprowadziła już do powstania pleśni, trzeba się za to wziąć i zapewnić dobrą "wentylację" warstw. Ta skondensowana wilgoć musi mieć gdzieś ujście. Inaczej powielisz ten sam błąd. Pytanie - gdzie on tkwi? Papa stanowi paroizolację - o ile nie jest to papa/membrana (membrana bitumiczna) w jednym, którą można układać na pełne deskowanie. Kliknij sobie w ten link https://budujemydom.pl/irbj/porady/90264-poprawne-wykonanie-hydroizolacji-dachu-skosnego-z-pelnym-deskowaniem Masz w tym artykule opis warstw do tego schematu Są dwie szkoły - szczelina i bez szczeliny. Bez względu na "szkołę" musi być wentylacja od okapu aż po kalenicę.

Perlit w mieszance betonowej - owszem - lepsze rozwiązanie od samego betonu, ale lepiej sięgnąć po "tradycyjne" metody czyli odpowiednio gruba warstwa XPS lub styropianu dedykowanego do izolacji podłóg.

Jeżeli to jest zabudowa nie szeregowo to po co ci ścianka ogniowa (tzw. ogniomur)? Jak nazwa wskazuje - taka ścianka ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia na kolejne budynki - przy bliźniaku zastosować można/trzeba. Tutaj najwyżej możesz zainwestować w pokrycie dachowe, membranę, które ograniczą ewentualne rozprzestrzenianie się ognia podczas pożaru (obyś nigdy nie musiał się przekonać) i oczywiście wełnę mineralną (wełna jest dobrym materiałem ppoż).

Otóż to - każdy ma na ten temat swoje zdanie i z pewnością kiedyś były tzw. dwie szkoły a teraz dodatkowo prezentujesz kolejną - trzecią - z mopem :). Jeżeli ktoś ma dom wielopokoleniowy i ma biegać po schodach z tradycyjnym odkurzaczem - życzę powodzenia. Ludzie powinni sobie ułatwiać życie a nie odwrotnie. Dużo uwagi ostatnio poświęca korzyściom, które niesie odkurzacz centralny dla alergika. Można z tym oczywiście polemizować, ale fakty "mówią za siebie".

Hydroizolacja to studium przypadku i nie ma jednego rozwiazania, a metody/technologie zależne od sytuacji - rodzaju gruntu, poziomu wody etc. Na poczatek krótki artykuł https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/461-hydroizolacje-typu-lekkiego-sredniego-czy-ciezkiego W artykule tym padają nazwy , o których uczyłem się jeszcze w szkole średniej a potem na studiach. Izolacja typu lekkiego, średniego i ciężkiego. W Twoim przypadku bardziej ważna jest izolacja pozioma i zachowanie ciągłości warstwy izolacji poziomej z izolacją podłogi na gruncie. Pap do izolacji fundamentów jest prawdopodobnie tyle, ile jest producentów. Jeśli chodzi o izolację fundamentów - nie styropian a XPS i ma być przyklejony na produkt bezrozpuszczalnikowy. Alternatywą dla papy jest folia fundamentowa a izolacja powinna wyglądac np. TAK.

Skoro ogrzewasz go sporadycznie, a raczej sezonowo - ja bym kontrowersyjnie nie ocieplał, a jedynie otynkował i zadbał o bardzo sprawną wentylację, która pozwoli na szybkie odprowadzenie wilgoci i zaduchu przy kolejnych odwiedzinach. Jeżeli planujesz tam mieszkać - wtedy owszem - trzeba pomyśleć nad ociepleniem żeby ograniczyć zużycie opału. Styropian to dobry pomysł w systemie BSO. Nie kupujemy styropianu tylko cały system. Przy sprawnej wentylacji nic się nie zapoci.

Czytasz mi w myślach

Jeśli masz na dachu solary (nie PV) to możesz podgrzać wodę nawet w zimie w słoneczny dzień. Taki bufor jest dobry ale by musiał mieć bardzo dużą pojemność lub jakiś czujnik :). Może zrobisz sobie taką własną Islandię?

Owszem, dlatego napisałem, że pod ścianą nie stałem, ale skoro ten styropian wymaga aż takiego zabezpieczania przed przegrzaniem w celu uniknięcia naprężeń i "demolki" (nawiązuję do filmu), to kto by chciał z takim materiałem pracować. Moim zdaniem to "burza w szklance wody". Na filmie faktycznie przedstawione jest ciekawe rozwiązanie, ale wstęp był prawie apokaliptyczny i laik może zrezygnować z zakupu z komentarzem - "na co mi takie kłopoty, kupię biały" :).

My tu o styropianie prawimy a nie o przystosowaniu ludzi do warunków, w których żyją od wieków. Skoro szary styropian ma być aż tak wrażliwy na róznice temperatur to może go wapnem pomalować albo z marszu nakleić białą tkaninę i na to siatkę i mamy gotowe podłoże pod tynk po lekkim "domizianiu". Coś mi tu zalatuje "propagandą" z tymi naprężeniami ale cóż. Nie stałem pod elewacją, nie czekałem aż mi na "łeb" spadnie. Na chwilę obecną mogę ewentualnie podejść sceptycznie i czekać na kolejne "niepokojące sygnały" z placów budów.

W piwnicy kilka wycieków wody - gdzie? od posadzki poniżej poziomu terenu? Jak jest na zewnątrz? Widac podciąganie wody? Jaki jest stan ścian od środka? Są suche ponad gruntem? Jaka jest temperatura w piwnicy? Zamiast ocieplać podłoge w piwnicy i kłaść papę na te"wycieki" ja bym ocieplił sufit i miał ciepło w nogi w pokojach na górze. Wylewka dla wyrównania w piwnicy - owszem jako płyta dociskowa na wypadek podsiąkania od spodu ale to tylko luźne propozycje. Najpierw trzeba prawidłowo zdiagnozować przyczyny zawilgocenia moim skromnym zdaniem.

Z której strony? Od ściany? Styropian izoluje termicznie bo do tego został stworzony. Przecież styropian szary nie rozwarstwia się pod wpływem słońca a najzwyczajniej notowane są przypadki odpadania od ściany. Przyczyna - przyczepność zaprawy klejowej do powierzchni....której? Przecież styropianu. Zakładam, że dobry klej w odpowiednich warunkach trzyma się ściany prawidłowo a zalecenia i instrukcje producentów systemów jasno określają warunki prowadzenia robót. Przeważnie "zabójcza" jest zbyt wysoka temperatura. To nam powie każdy tynkarz, malarz, glazurnik. A cała reszta to niedomówienia i ploty.

To nie tylko szum informacyjny ale mnogość wykonawców i nowych paneli. Jest jednak spora część inwestorów, którzy nadal szukaja najlepszych paneli i wciąż pytają - kiedy mi się to zwróci. Po takich pytaniach już wiadomo, że świadomość inwestora wciąż się rozwija.

Ja bym zafundował sobie granitowe lub faktycznie klinkier - jeden i drugi materiał jest bardzo trudno zniszczyć. Niektórzy wybierają marmuru, ale to jest z wielu względów porażka. Porażka zaczyna się od cen z kosmosu a kończy na odporności na zabrudzenia i przebarwienia, które potem trudno usunąć.

Odsyłam do komentarza wyżej Kolegi demo. Przecież zakup otulin dedykowanych do rur to nie majątek. Chyba, że mówimy o całym osiedlu mieszkaniowym. Do dnia dzisiejszego nie ma w tej materii nowych praw fizyki i kondensacja to nie wiedza tajemna. Jeden z wielu przykładów. https://budujemydom.pl/irbj/instalacje/materialy-do-instalacji/izolacje-techniczne/steinbacher-izoterm-otuliny

Nie sądzę żeby miała pęknąć. Kiedyś był taki zawód szklarz i działało. Możesz włożyć "szybę" z akrylu lub PVC - będzie cieplejsza. O ile masz taka na stanie a nie stracisz az tak bardzo na doświetleniu garażu.

Pytanie zasadnicze - jakie będzie obciążenie maksymalne nawierzchni i jakie pojazdy będą po tej drodze jeździły. Ważne jest tez podłoże - w zasadzie najważniejsze.

I to pytanie wystarczy za cały laborat.

Wodny roztwór "czegoś" Gorzej z kondensatem kotłów olejowych - tam pH jest 2 i trzeba juz neutralizować przez specjalny wkład.

Takie cuda się dzieją przy spalinach z kotłów węglowych bo sama efektywność spalania pozostawia wiele do życzenia, ale z gazowych - pierwsze słyszę. Może zaciąga z cofką od kogoś z okolicy. Czym pali sąsiad i co jest w poblizu - tylko ten wylot z kanalizacji? Jest jeszcze jedna możliwość - zrzucasz kondensat do kanalizacji i nie masz zasyfonowania. Wtedy czujesz wyziewy "z własnego podwórka".

Pod kratkę ewentualnie możesz dać kawałek membrany która przepuszcza powietrze w jedna stronę, a w druga nie. Tyle, że to ograniczy przepływ. Poza tym masz ewidentnie problem z cyrkulacja w kanałach wentylacyjnych i bez inspekcji kominiarskiej w mieszkaniach podłączonych do kanału - nie dojdziesz prawdy w życiu.

Od spodu jest równo czy też widać podobne efekty?

BP - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Musisz mieć dostęp wynika on z określonych przepisów. W tym materiale znajdziesz odpowiedź na Twoje pytanie, a resztę musisz "dogadać" w odpowiednim wydziale w UM ( lub Powiecie, Gminie etc.) https://www.mpoia.pl/index.php/39-p-zespol-rzeczoznawcow-mpoia-rp/1561-opinia-nr-124-droga-wewnetrzna

Ja bym te miejsca zeszlifował do żywego drewna, zabezpieczył antygrzybem (moja nazwa preparatu ) i ponownie zabezpieczył. https://www.vidaron.pl/poradnik/impregnacja-i-malowanie-drewna-ogrodowego A tutaj 2 produkty zastosowane do malowania i zabezpieczenia domku narzędziowego. https://budujemydom.pl/irbj/filmy/94804-jak-zbudowac-i-zaimpregnowac-domek-narzedziowy od 4:08 mowa o impregnacie gruntującym, który przy okazji zabezpiecza drewno.

Tynk i zaprawa tynkarska to synonim tego samego produktu. Teraz pytanie - jaki ma być tynk (zaprawa)? Cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, wapienno-cementowy etc.