Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Może skorzystać z rozwiązań płyt fundamentowych dla budynków energooszczędnych. https://budujemydom.pl/irbj/porady/90646-energooszczedny-fundament-plytowy-legalett i fotka na dobry początek. Nie musi byc z ogrzewaniem

Apropos wodomierzy. Zgadnijcie co jest na zdjęciu?

Racja, może raz na cały dzień w specyficznych warunkach spalania. Kocioł na pellet - cóż - uznawany jako źródło ekologiczne, ale ekogroszek-węgiel też był kiedyś eko a teraz to węgiel. Ja bym raczej pomyślał o pompie ciepła powietrznej lub kocioł na gaz ewentualnie LPG. To w przypadku braku przyłącza. I najważniejsze. Dom ma byc o jak najmniejszym zapotrzebowaniu na ciepło. Wtedy - jak mawiał mój profesor - nawet żarówką 100 W się ogrzejesz Wracając do kotłów na pellet - czytałem ostatnio obszerny artykuł o celowości połączenia tego źródła ciepła z pompa ciepła. To już jako ciekawostka. https://budujemydom.pl/files/fiy/16095-Hybrydowe_uk_ady_grzewcze.pdf

Jeżeli jest komin sprawny w środku, ja bym wstawił wkład kominowy adekwatny do źródła ciepła i zadbał o drożne kanały wentylacyjne. Jeżeli zastanowić się nad wentylacją mechaniczną, planowanie kanałów wentylacyjnych będzie przebiegało całkiem inaczej. Komin w środku nie wychładza się tak jak na zewnątrz. Teraz są systemy kominowe dwuścienne z izolacja termiczną, dedykowane do montazu na ścianie zewnętrznej, ale mimo wszystko .....

Od dołu: G-k, folia paroszczelna, wełna, pustka, FWK czyli rysunek 2 lub ewentualnie 3. Chodzi o to żeby od góry wełna nie zamokła a wilgoć z wełny (bo zawsze jakiś kondensat jest) wyparowała pustką i przeszła do góry folią paroprzepuszczalną. O dołu folia parosczelna blokuje ewentualny napływ wilgoci do wełny od spodu. Niby to nie pralnia ani sauna, ale w garażu też jest zimno/ciepło, nawiewa wilgoci przy wjeździe/wyjezdzie i jak zamykasz brame i podgrzewasz to całość idzie do góry. Chyba nic nie pokręciłem. Nie wiem, na ile będziesz dogrzewał garaż i ile tam czasu spędzisz, ale po co tracić ciepło dachem? Znajomy ma taki punkt wymiany opon i mówi, że po ociepleniu dachu nie zarabia na butle z gazem

Wybór i dobór zależy od zapotrzebowania na ciepło. Ogrzewanie elektryczne ze sprawnością 1:1 jest celowe w wybranych przypadkach. Można np. zamontować klimatyzator, który ma wyższą sprawność 2-3 razy od grzejników/pieca akumulacyjnego. Apropos tzw. pieca - też można delikatnie zaoszczędzić wybierając odpowiedni plan taryfowy i ładując wkład w nocy. Podłogówka elektryczna w łazience - polecam. Mokre stopy postawić na ciepłych kafelkach - bezcenne

Dokładnie Pani Moniko1612. Na innej działce w innej gminie trzeba było wylać płytę pod zbiornik gazowy. W urzędzie był zapis o obserwacji archeologicznej (to chyba jakas plaga albo wirus ) Poszło pismo do konserwatora i wróciło z decyzją - róbta co chceta. Czyli każdy przypadek jest inny i nie ma co się straszyć :). Jeżeli natomiast chcemy taką działkę sprzedać to jest "mały problem" bo potencjalni nabywcy myślą, że tam jest cmentarz, garnki ze złotem i sprzedający chce im wcisnąć zgniłe jajo i nic nie pobudują. I wtedy faktycznie trzeba to wyprostować w urzędach i dopiero miec czystą sytuację przed sprzedażą.

Pustka powietrzna w izolacji dachu skosnego (przewżnie mowa o poddaszach) miała zapewnić wentylację kondensatu w wełnie. To jednak w przypadku foli o małej paroprzepuszalnosci. Jeśli folia była wysoce paroprzepuszczalna pustki się nie robiło. Wracając do pustki: szczelina pomiędzy wełną mineralną a deskowaniem powinna mieć 3-6cm. Taką szczelinę można przygotować rozpinając sznurek na odpowiedniej wysokości krokwi. Termoizolacja będzie dochodziła wówczas tylko do płaszczyzny sznurka. Polecam artykuł https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/a/14105-wentylacja-dachu-konieczne-sa-przestrzenie-wentylacyjne i tradycyjnie jedna fotka z artykułu na wabia

Ciekawostka: żeby w Holandii lała się woda skoro Holendrzy uchodzili za wysokiej klasy specjalistów i chyba nadal tak jest, w dziedzinie melioracji i adaptacji terenów zalewowych na mieszkalne. To tylko dygresja. Tam nie widzę żadnej studzienki odprowadzającej wodę. Nie ma tam żadnej kanalizacji miejskiej?

Dodam jeszcze, że poza kwestiami formalnym (załóżmy, że decyzja w urzędzie będzie na TAK) trzeba będzie "wziąć" architekta, który jeszcze raz zerknie na stary projekt i ewentualnie po adaptacji podpisze się pod nim. Pozwolenie na budowę jest przecież na projekt. Teść nadbudowywał piętro na domu z dachem kopertowym. Były wyburzenia, nadbudowa, adaptacja, wcześniej ocena stanu fundamentów etc. Myślę, że jest to formalnie do zrobienia. Czy był odbiór obecnego budynku i pozwolenie na użytkowanie? Proszę sprawdzić w urzędzie stan prawny - jak radzi wyżej Ekspert Cezary. Potem dopiero będziesz mógł się zastanawiać nad kosztami. Na obecnym etapie rozmowa o kosztach to rozmowa o niebieskich migdałach Powodzenia

Jest jeszcze podłoga bez robót mokrych na płytach magnezowych. To tak na koniec dorzucę kamyczek do stawu bo na temat jastrychów suchych z wykorzystaniem płyt g-k i g-w już temat wyczerpany. Na podłożu betonowym płyty MgO. Link do manuala. https://budujemydom.pl/irbj/porady/42348-jak-wykonac-suchy-jastrych-z-plyt-mgo-na-podlozu-betonowym a tu fotka na wabia z tego artykułu. Może Kolegę zainspiruje

A takie ładne palisadki?

Znam takie metody: nasadzenia lub zasiewy z udziałem geomembran i mat, ścianki szczelne, murki oporowe, palisady. Generalnie chodzi o ustabilizowanie stoku i przeciwdziałanie osuwisku. Nic na łapu capu - ma byc przemyślane. Myślę, ze murek oporowy, ale tu bym się skonsultował z firmą, która zajmuje się robotami ziemnymi.

W obiegu co w kotłowni powinien być zawór spustowy. Pamiętaj, że ilość wody w instalacji musi byc ściśle określona w zalezności od pojemności naczynia przeponowego - jesli mowa o układzie zamknietym. A w zasadzie odwrotnie. Instalacja bez wody szybko koroduje i proponuję podmieszać wodę ze specjalnym środkiem, przepłukać i ponownie uzupełnić wodą. Ilość wody w instalacji uzupełniasz do momentu uzyskania na manometrze przy grupie bezpieczeństwa odpowiedniego ciśnienia. Naczynie przeponowe trzeba wyrównać odpowiednią iloscią powietrza. Daj się wykazac hydraulikowi.

Nie padło jeszcze żadne pytanie a na razie kompletujesz dokumentację do dziennika remontu. Zatem czekamy na rozwój wydarzeń, śledzimy postęp prac i służymy pomocą. Zapowiada się ciekawie. Zatem do dzieła i powodzenia.

Możesz jakiś czujnik metanu czy innych substancji, które z racji reakcji wydobywają się z oczyszczalni. Wtedy będziesz mógł domniemywać, że na powietrzu grilla nie zrobisz Możesz też zapytać sąsiadów w szczerej rozmowie, przecież wiatr wieje z różnych kierunków i oni pewno też są czasem skazani (lub nie) na wonie wszelakie.

Co to znaczy przemurować, czyli zamiast cegła + pustak chcesz wstawić bloczek betonowy fundamentowy? Mokra od spodu czyli nie ma izolacji poziomej i podciąga wilgoć? Można jaśniej? Co chcesz osiągnąć przez "przemurowanie" bloczkiem fundamentowym?

Odpowiedź do ostatniego pytania: wpisz w Googlach: OBEJMA UCHWYT DO RUR Z GUMĄ 2" 56-60 mm

Poważnie? Może za niskie ciśnienie. Kolega mieszka w górach powyżej 3000 m npm? A tak całkiem serio - jak to możliwe? jakiej wielkości jest ten garnek? Parametry gazu ziemnego wg parametrów na stronie jednego z dostawców. https://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/system-przesylowy/parametry-charakteryzujace-jakosc-przesylanego-gazu/

To wynika z założeń obliczeniowych energii, która jest pozyskana z sieci, a tej z OZE. Energia elektryczna jest wliczana do tego bilansu ale z różnym wskaźnikiem - w zależności od sposobu jej pozyskania. Tego nie przeskoczymy. Dom zgodny z WT2021 potrzebuje 65-75 kWh(m² rok) (wielo-/jednorodzinny) czyli o 20 kWh(m² rok) niż to było poprzednio. Oczywiście starsze budynki potrzebowały jeszcze więcej. Wracając do pytania Kolegi Jaca. Odsyłam do tego artykułu https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad. Autor wyjaśnia zawiłości obliczeniowe w przystępny sposób. "Od 2021 roku wymagania będą bardziej rygorystyczne - wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/m² na rok. Spełnienie tych wymagań przy użyciu aktualnie dostępnych materiałów i technologii nie sprawia projektantom i wykonawcom budynków większych problemów, ale zależy też w znacznym stopniu od planowanego sposobu ogrzewania,........" itd. Więcej informacji w artykule.

Przecież Norgips, Rigips i inni producenci systemów zabudowy z płyt g-k, g-w etc mają w swojej ofercie płyty do pomieszczeń mokrych - nawet na baseny. A o Glasroc X-Ocean słyszeli ha :)?

Jak wyżej czyli: w tym przypadku - gość w domu a nie stały bywalec - wystarczy klimatyzator do ogrzewania + zasobnik maks 60 litrów na prąd dla cwu. Ewentualnie kilka grzejników elektrycznych o łącznej mocy max 4 kW zamiast klimy.

AD. 6 tu mam ciekawe studium przypadku dla Twojego przypadku - PV + wiatrak: https://virtech.pl/poradniki-oze/jak-dobrac-komponenty-zestawu-wind-solar i kolejne studium przypadków z inwerterem do 2.5 kW. http://elektronix.pl/inwwind.htm i tu mini elektrownia wiatrowa 400-500 W http://centrumzasilania.pl/turbina-wiatrowa-ista-breeze-500w-24v-z-regulatorem-p-203.html

Dawno temu myślałem, że wystarczy znac kubaturę czyli 3 wymiary przemnożyć x krotność ilości wymian powietrza i już można dobrać rekuperator. Zmieniłem zdanie. Zapraszam również na film o doborze wydajności centrali wentylacyjnej. Może ktoś wyciągnie z tego filmu wnioski/naukę. Połączenie rekuperacji z pompą ciepła to dobry pomysł. Będą jeszcze dodatkowe zyski na rekuperacji a raczej mniej strat. Trzeba doliczyć dodatkowe zasilanie na wentylatory na nawiewie i wywiewie i ewentualnie centralkę sterującą etc.

Zgadzam się całkowicie i trzeba jedynie zachować delikatny spadek, a nawet be spadku. Zmywarka sama wypompuje wodę niczym pralka. Ujęcie i odprowadzenie wody masz tylko pod zlewem? Jeżeli masz gdzieś rurę kanalizacyjną w innym pionie, można się tam podpiąć. Jeśli nie - jak radzi @podczytywacz.