Budujemy Dom - budownictwo ogólne

To wynika z założeń obliczeniowych energii, która jest pozyskana z sieci, a tej z OZE. Energia elektryczna jest wliczana do tego bilansu ale z różnym wskaźnikiem - w zależności od sposobu jej pozyskania. Tego nie przeskoczymy. Dom zgodny z WT2021 potrzebuje 65-75 kWh(m² rok) (wielo-/jednorodzinny) czyli o 20 kWh(m² rok) niż to było poprzednio. Oczywiście starsze budynki potrzebowały jeszcze więcej. Wracając do pytania Kolegi Jaca. Odsyłam do tego artykułu https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/51137-czy-wszystko-w-domu-moze-dzialac-na-prad. Autor wyjaśnia zawiłości obliczeniowe w przystępny sposób. "Od 2021 roku wymagania będą bardziej rygorystyczne - wskaźnik EP nie może przekraczać 70 kWh/m² na rok. Spełnienie tych wymagań przy użyciu aktualnie dostępnych materiałów i technologii nie sprawia projektantom i wykonawcom budynków większych problemów, ale zależy też w znacznym stopniu od planowanego sposobu ogrzewania,........" itd. Więcej informacji w artykule.

Przecież Norgips, Rigips i inni producenci systemów zabudowy z płyt g-k, g-w etc mają w swojej ofercie płyty do pomieszczeń mokrych - nawet na baseny. A o Glasroc X-Ocean słyszeli ha :)?

Jak wyżej czyli: w tym przypadku - gość w domu a nie stały bywalec - wystarczy klimatyzator do ogrzewania + zasobnik maks 60 litrów na prąd dla cwu. Ewentualnie kilka grzejników elektrycznych o łącznej mocy max 4 kW zamiast klimy.

AD. 6 tu mam ciekawe studium przypadku dla Twojego przypadku - PV + wiatrak: https://virtech.pl/poradniki-oze/jak-dobrac-komponenty-zestawu-wind-solar i kolejne studium przypadków z inwerterem do 2.5 kW. http://elektronix.pl/inwwind.htm i tu mini elektrownia wiatrowa 400-500 W http://centrumzasilania.pl/turbina-wiatrowa-ista-breeze-500w-24v-z-regulatorem-p-203.html

Dawno temu myślałem, że wystarczy znac kubaturę czyli 3 wymiary przemnożyć x krotność ilości wymian powietrza i już można dobrać rekuperator. Zmieniłem zdanie. Zapraszam również na film o doborze wydajności centrali wentylacyjnej. Może ktoś wyciągnie z tego filmu wnioski/naukę. Połączenie rekuperacji z pompą ciepła to dobry pomysł. Będą jeszcze dodatkowe zyski na rekuperacji a raczej mniej strat. Trzeba doliczyć dodatkowe zasilanie na wentylatory na nawiewie i wywiewie i ewentualnie centralkę sterującą etc.

Zgadzam się całkowicie i trzeba jedynie zachować delikatny spadek, a nawet be spadku. Zmywarka sama wypompuje wodę niczym pralka. Ujęcie i odprowadzenie wody masz tylko pod zlewem? Jeżeli masz gdzieś rurę kanalizacyjną w innym pionie, można się tam podpiąć. Jeśli nie - jak radzi @podczytywacz.

Nie pamiętam, jaka jest izolacyjność wymienionych przegród ale ścianka z wełny i 2x g-k to dobry i sprawdzony pomysł. Sa do teog specjalne płyty g-k o większej gęstości. Zapraszam na film.

Zadne WD40 - jak najdalej od takich cudownych specyfików. Sprawdź, czy z zegarmistrzowska precyzją ustawiłes zapadki we wkładce i czy wkładka jest idealnie wpasowana w skrzydło. Zobacz czy dobrze dokręciłeś śrubę kontrujacą z boku skrzydła. Wymieniałem taki zamek w drzwiach wejściowych antywłamaniowych na Gerdę. Roboty na 30 minut ale teraz wszystko chodzi super. Możliwe, że skrzydło jest o 1mm-2m obsunięte i jest nacisk po zamknieciu. Tylko zgaduję.

Jak zwykle to kwestia gustu a deskę elewacyjna widziałem w ofercie Piotrowice (ALPOL), STO, Bolix. Na zdjęciu StoVeneer Wood Jeśli chodzi o dobór wykończenia elewacji, może taki konfigurator/wizualizer Termo Organika pomoże w podjęciu decyzji.

W takim razie informacja posłuzy czytelnikom.

Zgodzę się z tą opinią. Słyszy się argumenty, że wanna akrylowa jest ciepła a żeliwna zimna, ale przecież taka wanna jest w pomieszczeniu ogrzewanym a poza tym wchodzimy przeważnie do wanny pełnej ciepłej/gorącej wody Jedyny minus to wiercenie otworu pod montaż baterii stojącej. Wanny żeliwne mają "standardowe" kształty a wanny akrylowe i z innych kompozytów antypoślizgowych mogą przybierać bardziej atrakcyjne kształty.

Nasi dziadkowie mieszkali w drewnianych chatach, które stoją puste do dziś w niektórych rejonach kraju. Wtedy ludzie budowali a nazwa pojawiła się potem. Wtedy potrafiliśmy budowac z drewna i teraz chyba też potrafimy - szkielet, bal czy inne wariacje "kanadyjczyków". Teraz można w zasadzie budować nawet z tworzywa sztucznego tylko trzeba to zrobić zgodnie ze sztuka budowlaną i zachowac stabilność całej konstrukcji. A i jeszcze doszło nowe hasło - EKOLOGIA. Wracając do szkieletu. Szybka budowa systemowa opatrzona całym zapleczem technologicznym do wykończenia. Pytanie powinno raczej brzmieć - czy ktoś mieszkał w takim domu w USA i chce cos takiego odwzorować w Polsce? Inna kwestia - JAK? Trzeba przeszkolić ekipy, rozpisać moduły na polskie, mieć zaplecze warsztatowo-materiałowe. Myślę, że w "epoce" domów na pozwolenie 35m2 taka idea powinna się sprzedać w sekundę z małymi modyfikacjami i adaptacje na polskie realia. Wystarczy prześledzić oferty architektów i ich portfolio domów bez pozwolenia. I wszystko stanie się jasne.

Widziałem podobne systemy dekoracyjne np. w firmie STO. Ten system dekoracji nazywa się Marmorino Decorative Sto Calce.

Gont bitumiczne mają wiele zalet. Trwałość dobrej papy modyfikowanej SBS a wygląd dachówki. Kolory, cieniowanie etc. Mamy pełne deskowanie, lekką konstrukcję dachową, szybki w miarę montaż i oczywiście trwałość pokrycia. Można znaleźć tez opinię, że takie pokrycie przy odrobinie dekarskiego zacięcia można ułożyc samemu i nie trzeba dźwigać rolek papy :). Załączam kilka zdjęć dachów krytych gontem Katepal. Własność STEMA.

Lampy bakteriobójcze to znaczy UV-C o długości fali 253.7 nm. Ten parametr podałem z rozbiegu w zasadzie i dla "laika" jest to kolejna liczba z wielu. Z tego co wiem - przy naświetlaniu UV-C trzeba wychodzić z pomieszczenia chyba, że jest to mała moc lamp i świecą w obudowie zamkniętej owiewane struga powietrza. Czy to jest złoty środek na wszelkie bakterie? Jestem sceptyczny. To jest OK ale w pomieszczeniach o podwyższonym rygorze sanitarnym, w domu - raczej ekskluzywny dodatek. Czesta wymiana powietrza i filtracja na poziomie adekwatnym do skali "zagrożenia" - w tę stronę bym się udał dbając o zdrowie.

Co racja to racja. Moje zgadywanki mogą okazać się prawdziwe - załóżmy, że dom ocieplimy 12-15 cm styropianu i wtedy będzie już inna rozmowa. Kocioł będzie pracował "jako tako" ale przez ten "moment" do termomodernizacji najwyżej w mroźne dni będzie grzał na granicy max wydajności a potem już po dociepleniu - zmniejszy się zużycie opału. Na szczęście mamy lekką zimę

Pod tym linkiem masz studium przypadku w opisie wyroku sądu z odmową. Inna budowla, ale brak dostepu do drogi publicznej i niestety decyzja na NIE. https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-gd-99-18-odmowa-pozwolenia-na-budowe-ze-wzgledu-522593726

Nie używam takiego, ale ja bym celował w kondensacyjny (tak są kotły kondensacyjne na pellet chociaż pewno kondensacja zachodzi w niskich temperaturach medium) z podajnikiem dla zapewnienia jak najwyższej sprawności z uwagi na zjawisko kondensacji i stałopalność. Bez podajnika tego raczej nie osiągniesz. Załóżmy, że dom ocieplisz i wtedy zużycie na m2 spadnie do 80-60 W. I wokół tych założeń bym krążył. Czyli kocioł 12kW prawdopodobnie ogrzeje taki dom komfortowo.

Cóż można powiedzieć. Z uwagi na niskie temperatury podłoga nie związała. Przecież każda mieszanka ma określona temperaturę wiązania, a bez dodatkowych "ulepszaczy" minimalna temperatura reakcji to plus 5 stopni Celsjusza. Moim zdaniem - wina wykonawcy.

Nieużytkowy strych to kubatura, która bez sensu jest grzana/chłodzona. Ja bym ja odciął przy podłodze a na razie z izolacją więźby dał sobie spokój. Na twoim zdjęciu widać jednak, że już jest za późno PIR powinien działać jako paroizolacja czyli w zasadzie od środka masz bloker wilgoci. Nie widzę jednak żadnej wentylacji w ścianie szczytowej do ewentualnego przewietrzania. Może jaki bulaj by się przydał. Apropos PIR do takich dedykowanych rozwiązań, o których wspominasz. Na screenie z filmu masz nazwę płyty.

Brakuje wiatrołapu i ciągu komunikacyjnego czyli przedpokoju/korytarza. Miedzy kuchnia a pokojem dac korytarz a raczej przedpokój żeby wejść z ganku, zdjąć ubrania, buty etc. I rozejść się po pokojach.

Ja bym brał te o większej mocy. Ta branża tak szybko się rozwija, że trzeba brać nowinki od sprawdzonego producenta bo "za chwilę" to już będzie i tak "staroć". Nie tylko moc jest ważna, ale również, napięcie na każdym module i inwerter, który odpowiednio i z jak największa sprawnością przetworzy to napięcie ze stałego na zmienne.

Od spodu musisz mieć paroizolację żeby z dołu wilgotne powietrze nie nasycało wełny i nie dochodziło do wykraplania pary przy zmianie temperatury na poddaszu na niższą a od strony połaci musi byc pustka z możliwością wentylacji/cyrkulacji od okapu aż do kalenicy i nakrywasz dodatkowo folią paroprzepuszczalna tym razem.

Opis nie zgadza się ze zdjęciem bo tu nie widać żadnej szarej izolacji. Na zdjęciu jest prawidłowo.

Izolacja powinna mieć 2 cm czyli poszukaj otulin w sklepie budowlanym, ale tam przy ścianie w pionie masz zagięcie niepokojące a powinno być wyprofilowane kolanko. Obawiam się, że tam masz skuteczny dławik przepływu - niczym w zagiętym wężu ogrodowym.