Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Szukaj po płyty kanałowe żelbetowe typu S. Ja znalazłem na forum konstrukcyjnym ( źródło: http://www.konstruktorbudowlany.fora.pl/konstrukcje-zelbetowe,31/nosnosc-plyt-kanalowych,7190.html) takie zestawienie do obciążeń do projektu Są to obliczenia zrobione dla płyty S-590/150 Zestawienie obciążeń: - warstwy podłogowe 1,30 kN/m2 x 1,3 = 1,69 kN/m2 - ciężar własny stropu 3,52 kN/m2 x 1,1 = 3,87 kN/m2 - obciążenie od ścianek działowych 0,75 kN/m2 x 1,2 = 0,90 kN/m2 - obciążenie użytkowe 5,00 kN/m2 x 1,4 = 7,00 kN/m2 ∑ 10,57 kN/m2 ∑ 13,46 kN/m2 Obciążenie normowe stropu wynosi: 1,69+0,90+7,0=9,59 kN/m2 Maksymalne obciążenie stropu wynosi: 10 kN/m2 Mobl=9,59 kN/m2 < Mmax=10 kN/m2 Tutaj specyfikacja płyt kanałowych (tzw. żerańskich - jedna z wielu fabryk w tamtych czasach na Żeraniu w Warszawie) na stronie jednego z producentów. Więcej nie pomogę https://www.betard.pl/produkty/plyty-kanalowe-typu-s/

Gładź pewno nie chciała złapać bo duża ilość wody została wchłonięta przez podłoże. Ja bym zeszlifował i zobaczył, gdzie są prześwity. Potem gruntowanie i ewentualnie gładź i na gotowo przed malowaniem.

Jeżeli cena energii elektrycznej poszybuje do góry w ciągu 2-3- lat czyli w czasie "niby" częściowej amortyzacji paneli PV (nie licząc bieżących serwisów i modyfikacji). wtedy może PV zacznie się opłacać. Samo słowo "opłacać" jest tu raczej na wyrost ponieważ kupowanie nowego samochodu też się nie opłaca bo tracimy już następnego dnia. To jest jednak niezależność + luksus. W przypadku paneli PV w tej dokładnie kolejności postrzegam to zjawisko. Poza tym - każda instalacja PV na terenach bez gazu to mniej "smogu" w powietrzu. Jest widoczny postęp. Co miesiąc jeżdżę trasą na południe Polski i widzę w małych wsiach dachy, na których jeszcze miesiąc/dwa temu nie było PV. Wracając do wielkości instalacji PV. Na chwilę obecną trudno idealnie zbilansować instalację PV na tyle, by do niej jak najmniej dopłacać. Poza tym w układach on-grid wystarczy awaria sieci i wszyscy pojedziemy na tym samym wózku. Układy off-grid nie opłacają się zupełnie bo koszty buforowania energii na własną rękę nas przerosną. Już lepiej oddać 20% za magazynowanie.

Tam ewidentnie przemarzają narożniki i widac punkt rosy gołym okiem (to takie warunki, w których wilgoć się wykrapla niczym rosa na szybie). Teraz trzeba ocieplić na zewnątrz lub na przetrzymanie od środka, żeby temperatura na powierzchni ściany się podniosła o kilka stopni. Wyparcie wilgoci z wnętrz w tym okresie jest bardzo trudne ponieważ trzeba by bardzo mocno grzać i zapewnić sprawną wentylację. Sprawdź wilgotność przy ścianie zwykłym higrometrem i temperaturę.

Sprawdź młoteczkiem, czy nie "dzwoni". Możliwe, że się odparzyły lub z innego powodu nie związały prawidłowo i za jakiś czas odleci np. kawałek. Może sam z siebie nie odleci, ale podczas wiercenia z udarem pojawią się kolejne i kolejne spękania. Można "po kosztach" zastosować jakiś preparat wzmacniający, który skrystalizuje i będzie to trzymał "w kupie". Weź innego tynkarza i niech się wypowie.

Grzanie wody w basenie to idealny sposób na odprowadzenie nadmiaru ciepła z paneli solarnych. Latem jest to problem w słoneczne dni. Ile można się kąpać, a o ogrzewaniu i tak nie ma mowy. Ewentualnie można tym dogrzewać grunt i odebrać za pomocą pompy ciepła, ale to już sztuka dla sztuki i o jako takim bilansie trudno mówić. Można też dogrzewać przez wymiennik wodny szklarnię, ale latem szklarnia nie potrzebuje ogrzewania a zimą ledwo starcza słońca na ogrzanie cwu. Także w przypadku solarów trzeba bardzo rozsądnie określić zapotrzebowanie ciepła.

Jeśli nowe płytki/płyty nie będą zasłaniały kanalików w drzwiach tarasowych i masz na tarasie jeszcze zapas grubości warstw, możesz tak zrobić. Pamiętaj, że musisz zapewnić mrozoodporność i wodoodporność warstw, które ułożysz na starych płytkach. Potrzebujesz warstwy kontaktowej. Pewno załatwisz ten temat za pomocą dedykowanej zaprawy klejowej.

Nie ma takiej potrzeby. Wyobraź sobie, że zamiast desek masz płytę OSB. To taka wskazówka. Takiej płyty się nie nawierca . Za wentylację odpowiada pustaka wentylacyjna, której wlot jest przy okapie a wylot w kalenicy i membrana dachowa o odpowiedniej paroprzepuszczalności. Dach to cały ustrój. Przykład schematu dachu skośnego z pełnym deskowaniem.

Każdy element konstrukcyjny ma swoją wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie, dopuszczalne obciążenia statyczne i dynamiczne. Strop to już ustrój konstrukcyjny złożony z belek podpartych na podporach czyli ścianach nośnych. Tutaj potrzebna jest pomoc konstruktora, który dokona obliczeń. Strop zawsze pracuje i takie drgania będą odczuwalne. Jećeli masz obawy, wezwij eksperta, który dokona analizy odpłatnie oczywiście.

Najtańszym sposobem jest ocieplenie ścian/narożników od środka. Po tym zabiegu temperatura powierzchni ściany będzie już o wiele wyższa i nie będzie się wykraplania wilgoć. Nie będzie zatem warunków do rozwoju grzyba".

W lato nadwyżka będzie jeszcze większa ponieważ nie bedzie potrzeby ogrzewania budynku. Na początek proponuję skorzystać z redakcyjnego kalkulatora opłacalności instalacji fotowoltaicznej. https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/kalkulatorpv

Tutaj potrzebne są ścianki żelbetowe i zwieńczenie czyli płyta stropowa. Myślę, że to coś na wzór wykopu, który trzeba ustabilizować konstrukcyjnie i mieć do niego ewentualnie dostęp w celu rewizji serwisowej przewodów. Rozwiązania jak do ścian fundamentowych. A co z poziomem wody? Nie ma tam podsiąkania, ewentualnej groźby zalania?

To chyba już za daleko posunięte czarnowidztwo. Pragnę przypomnieć, że ludzie siedzą w domach i pracują w trybie home office, rozglądają się po swoich czterech kątach i doznają olśnienia. Zatem czas na remont. Sklepy budowlane przeżywają prawdziwy boom. Nic w tym złego. Ja bym to nazwał lekarstwem na "domowe szaleństwo".

Co nie zmienia faktu, że stałopalność i co za tym idzie efektywność spalania w kominku stoi pod wielkim znakiem zapytania. Sprawność paleniska jest na poziomie pewno 60% i w trybie dokładamy/gasimy i tak chaotycznie bez ładu i składu w ciągu dnia, mamy np. osmoloną szybę. Czyli w komin poszło ogrom substancji niedopalonych. I pewno tu jest pies pogrzebany. Moje zdanie na ten temat nie ma znaczenia, ale śledząc temat SMOGU i ekologii w różnym wydaniu, mogę zgadywać i spekulować na temat zakazów palenia w kominku.

Można jeszcze prześledzić wyroki sądów, które odnosiły się do możliwości realizacji określonych inwestycji na terenach objętych programem Natura 2000. Za każdym razem jest to studium przypadku. Oto jeden z takich przypadków, który trafił na wokandę. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/342644,natura-2000-zakaz-budowy-tylko-w-przypadkach-okreslonych-ustawowo.html Tutaj natomiast jest link z wyjaśnieniem samego zagadnienia i różnych możliwości oraz ich braku. https://kompleto.pl/obszar-natura-2000/

Dzień dobry, poprosiłem o konsultację Eksperta z firmy SAS. Poniżej zamieszczam odpowiedź w nawiązaniu do komentarza ReBaNo.

15 lat to nie tak dużo, ja bym raczej znalazł opakowanie po tynku lub przypomniał sobie, w jakim systemie dom był ocieplany (czyli jaki producent) i potem prześledził ofertę systemów ociepleń tego producenta lub zadzwonił do doradcy. Na pozór jest to szukanie igły w stogu siana, ale u mojego kuzyna nadal jest wiadro z logiem producenta, w którym nosi wodę i podlewa warzywa .

W takim razie może w tym filmie znajdziesz odpowiedź. W zasadzie mowa tu o zabezpieczeniu przeciw porostom, ale jest też mowa w filmie o farbie, która kryje rysy. Dodatkowo w pliku pdf z wytycznymi do wykonywania systemów BSO (ETICS) http://www.systemyocieplen.pl/pliki/SSO_wytyczne_web. na stronie 17. jest taki zapis: nierówności skuć, ubytki wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji.

Zawsze jest ta sama odpowiedź. Zależy, ile ciepła jest potrzebne do ogrzania domu? A to natomiast zależy od wielu czynników: bryła, usytuowanie względem stron świata, ocieplenie przegród, rodzaj wentylacji, rodzaj systemu grzewczego, komfort cieplny narzucony przez domowników + użytkowanie pomieszczeń. I tak można jeszcze długo.

Nie takie rozwiązanie nie jest bezpieczne. Są narzucone specjalne odległości przewodów kominowych od drewnianych elementów konstrukcyjnych (bo o takich zawsze mowa), dodatkowo między komin a element drewniany musi być włożona izolacja z materiału niepalnego i NRO. Załóżmy, że, na szczęście przewód kominowy jest dwuścienny z izolacją, ale jeśli tak nie jest? Czekamy na pożar?

Możliwe, że tam jest łożysko niczym w alternatorze. Możesz spróbować poszukać na hasło "budowa wentylatora do kotła" i reanimować. Ja bym tam ewentualnie "wlał" środek, który zmniejsza tarcie na molibdenie lub jakiś inny specyfik tzw. metal conditioner. Zaznaczam jednak, że to akcja-reanimacja i na długo raczej nie wystarczy. Poza tym, zrobienie dziurki to gwarancja, ze dostanie się tam powietrze z kotłowni i dokończy dzieła zniszczenia. Tak przy okazji: https://www.iwomat.pl/pl,produkt-Wentylator-WPA-108-klapka-+-przysłona-M-PLUS-M-WRZEŚNIA-,404 Odżałuj 219 PLNplus przesyłka

Tynkarze moim zdaniem powinni to zrobić na gotowo. To kwestia dogadania się z "majstrem". Rozumiem, że już poszli po wypłacie i nie wrócą.

Są specjalne systemy "ocieplenie na ocieplenie", ale to już grubsza sprawa. W twoim przypadku trzeba to opukać i zobaczyć, co odpadnie. Potem uzupełnić ubytki tynkiem renowacyjnym, na tynk położyć farbę po wcześniejszym zagruntowaniu - zgodnie z zaleceniami producenta tynku i farby. To w zasadzie system. Jeśli chodzi o szpachlę zewnętrzną - po pierwsze - powinna ona mostkować rysy (pewno z dodatkiem włókien szklanych) i być mrozoodporna. Ja bym poszedł w stronę systemu a nie bawił się chaotyczne uzupełnianie. Pytanie zasadnicze - co jest pod tynkiem - styropian czy ściana nośna?

W sumie to racja ponieważ muszą być odpowiednie spadek, odpływy etc. a sama nawierzchnia może potem być utrudnieniem w kolejnych pracach ze strony Zarządcy drogi. Różne są też interpretacje samego utwardzenia. Podpowiem jedynie, że możesz skorzystać z tej wskazówki. Tu była podobna sytuacja i mimo skarg jednej z właścicielek, Inspektor nie wszczął postępowania ponieważ.... https://www.rp.pl/artykul/1156355-Utwardzenie-powierzchni-drogi-tylko-ze-zgloszeniem.html

Rozumiem, że chodzi o ten trójkąt z prawej strony na szkicu. Jeśli tak, to, wełna może być mokra z powodu wykraplania się wilgoci zawartej w powietrzu, nie jest odprowadzana przez folię.Ta folia bez szczeliny wentylacyjnej, której na szkicu nie widzę, powinna być wysokoparoprzepuszczalna. Jeśli zrezygnujesz z ocieplenia, to jak zatrzymasz ucieczkę ciepła z pomieszczeń poniżej? Ten kawałek podłogi z prawej strony na szkicu musisz ocieplić nawet prowizorycznie.