Budujemy Dom - budownictwo ogólne

Zaszpachlować gipsem odpowiednim, przeszlifować, ewentualnie wyrównać gładzią żeby nie było różnicy ze ścianą, ale myślę, że przy zastosowaniu gipsu nie będzie różnic, zagruntować, pomalować. To by było na tyle.

Dofinansowanie do kotła opłaciło mi się osobiście. Dostałem z gminy zwrot z faktury. Także takie ploty zostaw dla Siebie bez konkretów, chyba,że masz konkretne doświadczenia i wtedy się nimi podziel jako rada lub ku przestrodze. Z deszczówką już jest trudniej bo inwestycja wymaga większego przemyślenia i planowania, a zwrot dla Kowalskiego moż ebyc kropla w morzu. Warto jednak spróbować wystapić o dofinansowanie skoro i tak ktoś ma zamiar instalowac zbiorniki na deszczówke i nie tylko zbiorniki etc. 5000 drogą nie chodzi. Tutaj źródełko na stronie rządowej: https://nfosigw.gov.pl/moja-woda/

Jedno jest pewne, rolety zewnętrzne rozpraszają światło słoneczne i zanim dotrze do szyby już traci energię. Osłony zewnetrzne obniżają temperaturę w pomieszczeniu i dają cień. Osłony wewnetrzne są mniej skuteczne w ograniczaniu temperatury w pomieszczeniu.

Jeśli a_sadowski85 i dariusz.k. jeszcze raz mi napiszą (lub napisze) o tym sekatorze spalinowym konkretnym i podlinkuje (ą), to usuwam towarzystwo razem z tym sekatorem .

Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jak stanowi przepis § 308 wejścia na dach: 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. 2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej. 3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 × 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101. 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. 5. Dojścia, o których mowa w ust. 4, na odcinkach o nachyleniu ponad 25% powinny mieć zabezpieczenia przed poślizgiem. 6. Na dachu o spadku ponad 100% powinny być zamocowane stałe uchwyty dla lin bezpieczeństwa lub bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu. źródło: https://www.okpol.pl/wylaz-dachowy-kiedy-jest-wymagany-i-jak-poprawnie-go-zamontowac/ I to koniec o "wyłażeniu" na dach :)

Możliwe, że upierdliwy sąsiad usłyszy wszystko, nawet jeśli ma uszkodzony słuch. W charakterystyce urzadzenia jest też taka wartość jak cisnienienie akustyczne w dB i wartości uciążliwych dla ludzi z odległości takie, a takiej. To jest określone w przepisach. Dużo zależy od kondycji wentylatora po latach, posadowienia jednostki, wypoziomowania etc. Już legendy krążą o tym hałasie a prawda lezy po środku pewno. Przecież na elewacjach domów i biur pracują jednostki zewnętrzne klimatyzatorów i nikt w w pomieszczeniu nie chodzi z zatyczkami do uszu. Moim zdaniem - nie taki diabeł straszny.

Racja, ale ludziom do tej pory myli się bejca z lakierem i lakierobejcą. Niektórzy myślą, że jeden preparat wystarczy i najlepiej w jednej warstwie. Czasami - owszem, ale co dwie warstwy - to nie jedna O przygotowaniu drewna ne wspomnę. Potem się dziwią, że po jednej zimie "powłoka" się łuszczy a meble ogrodowe wyglądają, jakby miały ze 100 lat. Olej do drewna to dobre rozwiązanie. Drewno w środku i na zewnątrz trzeba zabezpieczać innymi preparatami. UV jest zdradliwe. Podrzucę film, w którym na domek z drewna został nałożony preparat gruntujący i powłokotwórczy marki Vidaron. Na początku trochę o domku narzędziowym. Nie zaszkodzi poznac gotowy przepis. Zachęcam.

To już chyba lepiej tak. Musisz znaleźć towar, który złapie z poprzednią wylewka i ma zakres grubości, który ci odpowiada. Tu masz jeden produkt od Webera 2-30 mm - na styk https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4150 a tu masz drugi 2-50 mm i na podłogówce może być wylewany https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-4310 Resztę dopowie Ekspert Weber.

Drodzy forumowicze, przy takich tematach wykończeniowych aż "prosi się" o zdjęcia. Jeden obraz w tym przypadku za milion słów. Zdjęcie przedstawia produkty z oferty domondo.pl. https://budujemydom.pl/irbj/stan-surowy-zamkniety/rolety-kraty-rolowane-markizy-zaluzje-okiennice/domondo I mamy teraz "kłopot" z racji wyboru

Czyli, jak pisałem wcześniej - rura z twojego załacznika jest zbędna. Ona jest dedykowana do kotłów z zamknięta komorą i mamy wtedy rura w rurze. To tak przy okazji.

Oczywiście, w moim wpisie - w domyśle, ale zakładam, że komin jest z wkładem systemowym - dostosowanym do spalin gazowych.

Dokładnie, chodzi o minimalne ciśnienie, przy którym podgrzewacz przepływowy zacznie działać. Myślę, że to jest 0.1 MPa a max to 0.6 MPa. Mówimy jednak o tej dolnej granicy.

Doprowadzasz jednym kanałem a usuwasz spaliny drugim kanałem. Jeżeli kominek gazowy działa tak jak kocioł gazowy z otwarta komorą spalania - bierze powietrze z pomieszczenia a usuwa kanałem spalinowym w trzonie kominowym. Możesz tam dać wkład ze stali nierdzewnej, albo skorzystać z możliwości systemu kominowego, który masz na projekcie - zakładam, że systemowy-ceramiczny komin Schiedel, Leier - zgaduję.

Może być wpisany do rejestru zabytków lub być pod opieka konserwatora. Musisz znać rys historyczny po pierwsze, wycieczka do wydziału odpowiedniego w gminie to dwa a najlepiej to pytanie trzeba zadac pisemnie (nie zaszkodzi tez zapytać przez telefon) Powiatowemu lub wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Skoro został wpisany - ma numer ewidencyjny - w rejestrze jest też opis itd. Tutaj masz link do Narodowego Instytutu dziedzictwa i bardzo ważne informacje, które dotyczą Twojego pytania. Polecam lekturę przed rozmową lub pismem do "urzędu" https://samorzad.nid.pl/baza_wiedzy/wpis-do-rejestru-zabytkow/

Czyli zupełnie, jak w domku na wsi, o którym wspominałem. Czyli bez drenażu opaskowego i/lub dodatkowych zabiegów z podłoga w piwnicy będziesz raz na jakiś czas miał miejsce na trzymanie "złotej kaczki".

Ktoś nie podociągał, a może podłoże nie do końca równe. Co jest pod spodem? @usiek a ta folia paroizolacyjna ma zapobiegac trzaskaniu paneli?

to patrząc na ekran mojego komputera, nie lapka powiem - to nie wiem.

Nie u Ciebie - u gawła. Ulgę termomodrnizacyjna można rozpisać na kilka lat na kwotę do 53 tysięcy chyba. Opłaca się - tak to ujmę. Czasami zamiast dopłacać za skok przez próg podatkowy dostaniesz jeszcze "sowitą" sumkę od US. A to już mistrzostwo prawie

Na wsi w domku podpiwniczonym czasami pojawia się woda. Fakt, że do źródełka jest bardzo blisko. Nie jest to jednak żadne pocieszeni dla Ciebie. Doraźnie - zgodnie z porada Eksperta w białym kasku. Podpytaj jeszcze sąsiadów, jak u nich z woda w piwnicy - czy i jak często? Masz gdzieś studnię odkrytą? Na jakim poziome jest lustro wody?

Możliwe, że to zalezy od przeszkleń a raczej na 100%. Są jeszcze elewacje double skin, rolety elewacyjne + rolety wewnątrz. Ja mam teraz roletę dachową na zewnątrz na oknie dachowym i to jets diametralna różnica. Słońce - zanim dojdzie do szyby - jest rozpraszane i skutek jest taki, że na oświetlonym blacie biurka leży telefon, który już się nie nagrzeje od słońca. Myślałem, że to marketing i te magiczne 7-10 stopni mniej, ale to fakt. To tak na marginesie. Wracając do podziałów przestrzeni w domu w stylu loft. Mówisz daga i masz a tu masz antresolę

Ano jest. Czy ten klimatyzator pracuje poprawnie przy silnych mrozach. Przy jakiej najniższej temperaturze pracował? I jak to jest z tym dofinansowaniem na pompę ciepła - przecież na "stare domy" nie dostaniesz. Czy ja jestem niedoinformowany? Pod przyciskiem "cytuj" na szaro kursywa pisane.

Trzeba zmienić PH i powinien uschnąć. Można też go jakimś "ścierwem potraktować", ale szkoda zdrowia. Jest jeszcze kilka czynników, o których pisał kolega w Zielony ogródek https://zielonyogrodek.pl/ogrod/trawniki/4403-mech-na-trawniku-skad-sie-bierze-i-jak-go-zwalczac Na początek pH z kwaśnego na zasadowy i doczytałem o takim nawozie Antymech - siarczan żelaza na trawniki. Tyle, że tam jest zacienione miejsce zbite i wilgotne. Grabie w dłoń a potem eko-tępienie. Posyp wapnem może pomoże a jak ne to patenty z artykułu. "Nawozy "antymech" – zwalczające mech W ostatnich latach na rynku pojawiły się nawozy o nazwie anty mech, stop mech (i inne podobne). Produkowane są przez wielu producentów (Agrecol, Biopon, Pokon, Substral i innych) jednak wszystkie mają jedną cechę wspólną – zawierają siarczan żelaza – substancję ograniczającą wzrost mchu."

Teraz jest juz całkiem inaczej, kiedyś była tablica niczym w zakładzie pracy, 3 duże ceramiczne korki, nie było przepięciówek ani zabezpieczenia przeciwporażeniowego. Wszystko niby jakoś działało, ale.... Korki tez się paliły i wtedy je "fazowano" co na obecne czasy jest raczej elektryczną herezją. Nie było tylu możliwości połączeń przewodów. O "kostkach" WAGO raczej nikt jeszcze nawet nie śnił. Śmiem twierdzić, że teraz jest łatwiej. Jedno się nie zmieniło - najsłabsze ogniwo - elektryk bez pojęcia.

Wybór masz tak duży, że to tylko kwestia Twojego gustu. Kształty, kolory. Może to być zwykła blacha na rąbek, trapezowa o różnych profilach, blachodachówka a nwet blachodachówka z posypką. Teraz dopiero masz urwanie głowy :). Osiołkowi w żłoby dano.

Lakierobejcę trzeba zmatowić dla uzyskania przyczepności dla nowej warstwy. A nowa warstwa to ma być lakier do podłóg. Ma byc odporny na ścieranie etc. Ja bym to uratował jakimś odpornym na wszystko lakierem. Sugeruję produkty okrętowe do zabezpieczania pokładów. Szukasz po haśle "lakier okrętowy" lub "lakier jachtowy". Z tych nie za drogich masz w sieci sprzedaży w marketach budowlanych V33, Sadolin, Synthos, a z tych droższych moi zdaniem masz - Owatrol D2 - wykańczający. Pzreczytaj tylko czy złapie. Bo w normalnym trybie to powinna być tak: najpierw D1 a na wierzch D2. W instrukcji producenta Owatrol jest napisane, ze lakierobejse na już wykańczanym drewnie trzeba usunać za pomocą systemu DILUNETT*+NET-TROL* i w razie konieczność zeszlifować papierem ściernym. To są śroki do złuszczania powłok starych i potem do przywracania "rysunku drewna". Ja bym jednak zmatowił, odtłuścił i na to na 1m2 nałożył V33 jachtowy. Jak złapie to leciał dalej. W Obi około 50 PLN za puszkę 750 ml. Wydajność do 12 m2/l, także najwyżej sobie potem blat w łazience albo stolik drewniany na taras tym obtańcujesz jak na podłodze się nie uda Powodzenia